Uma faca forte com ferramentas simples (de um arquivo). Fazemos uma faca de alta qualidade com uma serra em duas horas e meia De que metal é feito o paquímetro hobbi

Por fora, parece que fazer uma faca é fácil, que é apenas uma tira de aço afiada e um cabo de madeira. Mas quando se trata de prática, o quadro muda drasticamente. O principal neste processo é o conhecimento e a experiência. Quando você sabe, tudo é simples, quando não há experiência, tudo é difícil.

Recentemente, postei uma foto na Internet com sete lâminas feitas em um dia por impulso de Stakhanov.

Alexander Kudryashov em um comentário me pediu para contar como faço descidas suaves e simétricas.

Em resposta, brinquei: "É simples: você pega um" marcador mágico ", desenha encostas suaves, pronuncia palavras maravilhosas e as encostas suaves estão prontas."

Mas é realmente uma piada? Uma piada, claro, mas a verdade está em algum lugar próximo.

Mais tarde, ofereci-me para vir ver na prática como são feitas as descidas corretas e toda a faca. E essa proposta foi aceita.

Na minha ideia, o próprio Alexandre teve que participar um pouco da fabricação: escolher um blank para a lâmina, material para o cabo, o comprimento preferido da lâmina e do cabo. Alexander teve que deixar nosso experimento com uma faca pronta, sólida e, o mais importante, funcional.

Alexandre chegou elegantemente, com calças claras cor de areia e uma jaqueta de lã cor de coiote, totalmente inadequada para o trabalho que se aproximava. Tive de lhe dar calças de trabalho e uma camisa camuflada para o caso de ele se sujar. Tudo se encaixa perfeitamente - somos do mesmo tamanho.

Na oficina, o trabalho transcorria de acordo com um plano pré-estabelecido. A boa e velha serra mecânica de corte rápido foi escolhida como material para a lâmina. Por que?

Este é um aço de endurecimento industrial conhecido e repetidamente testado. Sim, é difícil de processar, mas devido à sua resistência ao vermelho (capacidade de suportar o calor por muito tempo sem reduzir a dureza), não requer resfriamento.

A espessura da motosserra é de 2 mm, o que é suficiente para a maioria das tarefas com facas. As facas feitas com serras mecânicas são leves, seguram bem o afiamento e, o que é importante, são totalmente legais: a pequena espessura da lâmina afasta qualquer suspeita de envolvimento com armas brancas.

Em geral, existem muitos graus de aços rápidos, mas nem sempre o fabricante indica um grau específico, muitas vezes limitado à marca HSS (aço rápido). Novas serras são raras e mais caras.

Para um fabricante de facas, a novidade de uma serra mecânica não importa, portanto, para a fabricação de uma faca, você pode usar tanto uma serra nova quanto uma bem trabalhada e até quebrada. O resultado terá pouca semelhança com o material original. Entre as deficiências, pode-se notar a tendência do aço a lascar sob carga lateral e sua suscetibilidade à corrosão.

Alexander escolheu uma lâmina de serra de corte rápido adequada (HSS fabricado na URSS). Cortei o excesso e fiz o contorno da futura faca na esmeril, depois processei a peça de trabalho com um pincel - uma escova rotativa de aço, dando-lhe um nobre brilho preto, e pintei a parte da lâmina em ambos os lados com uma largura azul marcador destinado ao trabalho de armazém.

Usando a tinta do marcador com um paquímetro, marquei as linhas de descidas futuras, prestando atenção especial ao sincronismo de sua saída para o bumbum. As linhas resultantes foram contornadas com um “marcador mágico” com tinta prata, que nada mais é do que pó de alumínio em um aglutinante de polímero.

Por que exatamente eles? Muito simples. Esta tinta suporta altas temperaturas, adere bem ao metal e mantém-se firme. As tintas dos marcadores coloridos comuns queimam, se desgastam e desmoronam durante o processamento do metal. E a prata está se segurando. Essa é toda a mágica.

Instalei a lâmina em um dispositivo especial para remoção de declives (uma versão mais barata do dispositivo da Chapay, feita independentemente de um canto de aço). Marquei com um marcador o local onde vão começar as descidas, e fixei com um torno de mão.

Eu fiz a remoção de metal bruto com um 3M Cubitron II amarelo com grão P24 em uma máquina com uma cinta abrasiva (em um esmeril). Para uniformidade, comecei a remover o metal da marca com um marcador no futuro cabo e movi para a ponta com uma pressão suave e uniforme.

Ao mesmo tempo, é muito importante aplicar a futura lâmina na fita de maneira uniforme, paralela, sem distorções. Deixei Alexander ficar na máquina por um tempo no estágio inicial, usando ferramentas especiais. A conclusão das descidas é um processo que requer experiência.

Pouco antes de atingir as linhas prateadas do “marcador mágico”, troquei a fita para abrasivo P60 e comecei a nivelar a linha de descidas. Fiz vários movimentos da ponta até o cabo, criando um ângulo reto no início das descidas. Em seguida, começaram os trabalhos sobre o risco de descidas.

Para isso, acabou sendo suficiente o trabalho nos abrasivos P80 e P120. Não é razoável usar abrasivos P180 e mais finos para aços rápidos muito duros. Este não é um cubitron II, e os abrasivos funcionam mal e por pouco tempo em aços tão duros. Ao mesmo tempo, é importante que a lâmina seja finalizada na mesma fita, caso contrário, os lados ficarão diferentes.

Uma faca de corte rápido não requer resfriamento constante durante o processamento, sendo este um dos momentos agradáveis ​​​​de sua fabricação. Claro, a faca não deve ser superaquecida, porque o aumento da temperatura do aço leva a um rápido entupimento do abrasivo com partículas de metal pegajosas - à salga.

A pressão excessiva do metal no abrasivo é indesejável pela mesma razão. Uma fita entupida de metal, que não mais “mordisca”, mas “lamber”, pode ser atualizada. Para fazer isso, é necessário remover o entupido com metal, lamber os topos do abrasivo e liberar os grãos que estão mais profundos.

Simplifique. Você precisa pegar uma lâmina de serra de corte rápido e facilmente, como uma lima, executá-la obliquamente em direção à fita em movimento na dobra (no rolo de contato). Esta ação não dará ao abrasivo sua agressividade original, mas o refrescará e permitirá que trabalhe mais.

Depois que o primeiro lado foi levado ao estado de acabamento, virei a lâmina do acessório para o outro lado, fixei e peguei o segundo lado. É sempre mais difícil de fazer, porque você precisa que seja igual ao primeiro.

Além disso, a peça fica menos visível, esquenta mais, e o contato com o aparelho maciço que faz a função de trocador de calor não é mais tão denso ... Porém, a lâmina estava pronta.

Em uma roda de feltro com pasta de polimento, corrigi vestígios de tonalidade de metal. Mais uma vez quero lembrar que se tratava de um aço rápido, cuja dureza não sofre com o aquecimento.

Depois de marcar os locais dos dois orifícios na haste com uma caneta hidrográfica, perfurei-os com uma broca de seis milímetros para ladrilhos. Devo dizer que no primeiro desses furos a broca esgotou seus recursos (era por volta do 50º furo).

Sem me incomodar, tirei outra furadeira barata do blister, fiz o primeiro furo inacabado e fiz o segundo em 40 segundos. Em seguida, com uma broca de maior diâmetro com ponta de carboneto, chanfrou os furos.

Cortei a peça em branco em uma serra de fita nas dimensões fornecidas, prendi uma haste nela e fiz o primeiro furo na peça de madeira com uma broca comum. Eu inseri um pino de seis milímetros no buraco, fiz um furo de haste nele e fiz um segundo. Marquei com um marcador onde a borda da haste ficaria no cabo e comecei a marcar para o futuro slot da haste. O corte sob a haste foi realizado em uma serra de fita.

Eu sei que uma determinada lâmina faz um corte de 1,5 mm de largura. Eu precisava de um corte para uma haste de 2 mm de espessura, então inseri uma folha de papelão dobrada com espessura total de 0,5 mm à esquerda da peça de trabalho e finalizei o corte na largura necessária.

Depois disso, comecei a moldar a forma da alça. De acordo com o plano, era um cabo reto de uma faca universal, representando um octaedro em seção transversal. Esta não foi a minha primeira faca com cabo octogonal, que parece rígido, mas tem uma boa pegada, é muito confortável e não gira na mão.

Fiz todo o trabalho no moedor usando fita de madeira. Arrumei as arestas necessárias e comecei a retirar os riscos com a diminuição do grão do abrasivo. No final, alisei tudo manualmente com um abrasivo Scotch Bright, semelhante a um pano duro e plano.

E agora é hora da instalação. Depois de medir a espessura do cabo nos pontos de montagem, acrescentei 2 milímetros cada e cortei pedaços de um tubo de um determinado comprimento com um pequeno cortador de tubos. A haste da lâmina é inserida na ranhura do cabo. Ele andava com um ajuste de interferência, então teve até que usar uma prensa manual de rack (até 600 kg).

Com uma prensa, pressionei suavemente os tubos na alça através da haste por completo. Então ele foi diretamente para a queima.

Ele tirou um conjunto de bolas brilhantes de rolamentos de diferentes diâmetros, colocou uma pequena bola na plataforma inferior da prensa e a segunda no corte superior de um dos tubos e esticou as bordas do tubo. Fiz o mesmo com o segundo tubo.

Realizei esta operação com um aumento gradual do diâmetro das bolas. Agora faltava fazer as operações de acabamento da queima com martelo de joalheria com percutor polido.

Um pote de cera de abelha natural já foi aquecido em banho-maria. O cabo da faca foi para a cera para impregnação e posterior resfriamento. A cera de abelha é um polímero natural de qualidade alimentar. A madeira impregnada com ela não aceita umidade e não escorrega na mão.

Na minha cozinha, todas as facas são enceradas e nada é feito com elas. Você pode manter a faca em cera em banho-maria pelo tempo que quiser - pelo menos uma hora, pelo menos duas ou até cinco minutos.

É sempre bom refrescar a madeira do cabo de uma faca ou da coronha de uma arma de vez em quando com balistol ou óleo - linhaça, vegetal. Uma alternativa à cera quente serão os óleos naturais, compostos à base de látex, óleo de silicone, óleos especiais para madeira (antes vendidos na Ikea), vernizes.

Cada opção tem seus prós e contras. Então, a desvantagem da cera é que ela é indesejável para facas que foram montadas com cola (geralmente não tolera altas temperaturas).

Os óleos naturais demoram muito para polimerizar (para sempre). Ballistol com uso regular dá uma boa superfície lisa.

Os óleos de silicone não polimerizam, mas se adaptam bem à madeira e são resistentes à umidade. As lacas executam apenas a proteção da superfície. Depois que a cera esfriou, tirei o excesso do cabo, poli com roda de feltro e depois manualmente com papel toalha.

A última coisa que resta é afiar. É impossível deixar a lâmina simplesmente reduzida a zero - ela vai desmoronar, e isso foi verificado. Você precisa fazer um pequeno suprimento.

Fiz em barras de diamante russo (no sentido de reduzir o tamanho do grão), previamente umedecidas e esfregadas com uma barra de sabão. A água com sabão adere melhor às pedras e lubrifica melhor.

Finalizando sem pressionar a borda para frente fiz com água e sabão em ardósia verde brasileira. Todos! A faca faz a barba. Tomando uma tora de bétula de teste bem seca na oficina (estava deitada por 5-6 anos), verifiquei a nitidez e durabilidade do fio de corte, a conveniência e controlabilidade da faca com aplainamento arrojado.

Resumindo: a faca tende a se enterrar furiosamente na árvore, corta alegremente, fica confortável na mão, o corte da árvore brilha como polido e o fio está intacto e não brilha. Em geral, a faca pode ser entregue com segurança para trabalhar ...

É bom ver um brilho infantil nos olhos de um homem saudável olhando para um novo brinquedo útil que nasceu sob ele!

PADRÃO ESTADUAL DA UNIÃO DA SSR

pinças

CONDIÇÕES TÉCNICAS

GOST 166-89

(ST SEV 704-77 ¸ ST SEV 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)

COMITÊ DE GESTÃO DO ESTADO DA URSS
QUALIDADE E PADRÕES DO PRODUTO

Moscou

PADRÃO ESTADUAL DA UNIÃO DA SSR

Validade a partir de 01.01.91

até 01.01.96

O incumprimento da norma é punível por lei

Esta norma se aplica a paquímetros projetados para medir dimensões externas e internas de até 2.000 mm, bem como paquímetros especiais para medir ranhuras em superfícies externas e internas, ranhuras, distâncias entre os eixos de furos de pequeno diâmetro e paredes de tubos. Os requisitos desta norma são obrigatórios. (Edição revisada, Rev. No. 2).

1. TIPOS. PRINCIPAIS PARÂMETROS E DIMENSÕES

1 - haste; 2 - quadro; 3 - elemento de aperto; 4 - nônio; 5 6 - medidor de profundidade; 7 - mandíbulas com superfícies de medição de arestas para medição de dimensões internas; 8 - esponjas com superfícies de medição planas para medição de dimensões externas; 9 - escala de barra.

1 - haste; 2 - quadro; 3 - elemento de aperto; 4 - nônio; 5 - a superfície de trabalho da haste; 6 - medidor de profundidade; 7 - esponjas com superfícies de medição planas para medição de dimensões externas; 8 - escala de barra.

1 - haste; 2 - quadro; 3 - elemento de aperto; 4 - nônio; 5 - a superfície de trabalho da haste; 6 - dispositivo para instalação fina do quadro; 7 - mandíbulas com superfícies de medição de arestas para medição de dimensões externas; 8 - esponjas com superfícies de medição planas e cilíndricas para medição de dimensões externas e internas, respectivamente; 9 - escala de barra.

(Edição revisada, Rev. No. 1).

1 - haste; 2 - quadro; 3 - elemento de aperto; 4 - nônio; 5 - a superfície de trabalho da haste; 6 - esponjas com superfícies de medição planas para medição de dimensões externas; 7 - mandíbulas com superfícies de medição cilíndricas para medição de dimensões internas; 8 - escala de barra.

(Edição revisada, Rev. No. 1). 1.2. O paquímetro deve ser feito com leitura de vernier (ShZ) (Fig. 1 - 4) ou com leitura de escala circular (ShTsK) (Fig. 5), ou com dispositivo de leitura digital (ShTsTs) (Fig. 6).

1 - escala circular do dispositivo de leitura; 1 - dispositivo de leitura digital;

2 - haste; 3 - quadro; 4 - escala de barra. 2 - haste; 3 - quadro.

Besteira. 5 Droga. 6

Observação. Os recursos 1-6 não definem o design dos calibradores. 1.3. A faixa de medição, o valor da leitura do vernier, o valor da divisão da escala circular e o passo discreto do dispositivo de leitura digital dos paquímetros devem corresponder aos indicados na Tabela. 1 .

tabela 1

Calibre ShTs-II-250-0,05 GOST 166

O mesmo paquímetro tipo I I com uma faixa de medição de 250 - 630 mm e um valor de leitura do vernier de 0,1 mm, classe de precisão 1:

Caliper ШЦ-II -250-630-0.1-1 GOST 166

O mesmo paquímetro tipo I com uma faixa de medição de 0 - 150 mm com um valor de divisão da escala circular de 0,02 mm.

Calibre ShTsK-1-150-0.02 GOST 166

O mesmo paquímetro tipo I com uma faixa de medição de 0 - 125 mm com um passo de resolução de um dispositivo de leitura digital de 0,01 mm:

Caliper ШЦЦ-1-125-0.01 GOST 166

(Edição alterada). 1.4. Os paquímetros dos tipos II e III, dotados de dispositivo de marcação, devem ser dotados de dispositivo de ajuste fino da armação (Fig. 3). Para ajustar o quadro, é permitido usar uma alimentação micrométrica. 1.5. O afastamento das mandíbulas l e l 2 para medição das dimensões externas e o afastamento das mandíbulas l 1 e l 3 para medição das dimensões internas devem corresponder aos indicados na tabela. 2 (dev. 1 - 4). (Edição revisada, Rev. No. 2).

mesa 2

2. REQUISITOS TÉCNICOS

Tabela 3

Tabela 4

2.11.2. A distância a da borda superior da borda do vernier até a superfície da escala da haste não deve exceder 0,25 mm para paquímetros com valor de leitura de 0,05 e 0,30 mm para paquímetros com valor de leitura de 0,1 mm. 2.11.3. As dimensões dos cursos das escalas da vareta e do vernier devem corresponder às indicadas abaixo: a largura dos cursos é de 0,08 - 0,20 mm; a diferença na largura dos traços dentro da mesma escala (para a escala da haste a uma distância de mais de 0,3 da borda da escala) e os traços das escalas da haste e do nônio de um paquímetro é não mais que 0,03 mm ao ler em um vernier de 0,05 mm; 0,05 mm com uma leitura vernier de 0,1 mm. (Edição revisada, Rev. No. 2). 2.12. Requisitos para a escala circular do dispositivo de leitura 2.12.1. O comprimento da divisão da escala deve ser de pelo menos 1 mm. 2.12.2. A largura dos traços da escala é de 0,15 - 0,25 mm. A diferença na largura dos traços correspondentes dentro da mesma escala não deve ser superior a 0,05 mm. 2.12.3. A largura da seta acima das divisões da escala deve ser de 0,15 a 0,20 mm. A extremidade da flecha deve se sobrepor aos traços curtos em não mais que 0,8 de seu comprimento. A distância entre a ponta do ponteiro e o mostrador não deve exceder 0,7 mm para uma escala com valor de divisão não superior a 0,05 mm e 1,0 mm com valor de divisão de 0,1 mm. 2.12.4. O dispositivo de leitura deve fornecer a capacidade de alinhar a seta com a divisão zero da escala circular. 2.13. Para paquímetros com dispositivo de leitura digital, a altura dos dígitos do dispositivo de leitura deve ser de pelo menos 4 mm. 2.14. Os paquímetros com um dispositivo de leitura digital também podem ser equipados com uma interface para enviar o resultado da medição a um dispositivo externo. 2.15. A dureza das superfícies de medição dos paquímetros deve ser: feita de ferramenta e aço estrutural - no mínimo 59 HRC e; de aço de alta liga - não inferior a 51,5 N R C e. Observação. Para paquímetros do tipo I com um limite superior de medição de até 160 mm, feitos de ferramentas ou aços estruturais, a dureza das superfícies de medição deve ser de pelo menos 53 N RC e. 2.16. O parâmetro de rugosidade de superfícies de medição planas e cilíndricas de calibradores é R a £ 0,32 µm de acordo com GOST 2789-73; superfícies de medição de mordentes de borda e superfícies de medição auxiliares planas - R a £ 0,63 µm de acordo com GOST 2789-73. (Edição revisada, Rev. No. 1). 2.17. As superfícies externas das pinças devem ser revestidas ou tratadas de acordo com a Tabela. 5 .

Tabela 5

3. ACEITAÇÃO

4. MÉTODOS DE CONTROLE E TESTE

5 . TRANSPORTE E ARMAZENAGEM

6. INSTRUÇÕES DE USO

7. GARANTIA DO FABRICANTE

APLICATIVO

Obrigatório

LISTA DE FUNÇÕES QUE CARACTERIZAM O GRAU DE AUTOMAÇÃO

DADOS DE INFORMAÇÃO

Neste tutorial, veremos como fazer uma boa faca de lima usando ferramentas simples. Essa faca será muito afiada, continuará afiando por muito tempo, será possível cortar fios uniformes e ainda permanecerá afiada por muito tempo.

Materiais e ferramentas usadas

Lista de materiais:
- um arquivo antigo;
- madeira para o cabo.

Lista de ferramentas:
- adesivo epóxi;
- ;
- vício;
- chaves de fenda, furador e outros "apanhadores";
- lixa;
- óleo de impregnação de madeira;
- papel, lápis, tesoura, etc. (para fazer o gabarito);
- marcador;
- fonte de calor para processamento de metais;
- paquímetro;
- um conjunto de arquivos;
- braçadeiras;
- um pedaço de chapa de aço;
- desejável (não obrigatório);
- é um bom ajudante na fabricação de facas.

Processo de fabricação de facas:

Passo um. Escolhendo o arquivo certo
Nem toda lima é adequada para fazer uma faca de qualidade. O fato é que antes as limas eram inteiramente feitas de bom aço de alto carbono. Agora os fabricantes estão tentando economizar dinheiro de todas as maneiras possíveis, como resultado, um metal mais macio pode ser facilmente escondido no centro de um novo arquivo do que fora, e isso é muito desagradável.

Você também pode verificar a lima com um esmeril ou apontador, cortar um pouco da lima e depois tentar esmerilhar a parte central. Nesse caso, deve haver faíscas grossas, o que indica a presença de carbono.

Até mesmo o metal da lima pode ser riscado tanto na parte externa quanto no centro. Se a lima arranhar mais facilmente no centro, então o núcleo não é feito de aço de alto carbono.

No entanto, se você encontrar um arquivo da época da URSS, não deverá ter problemas.

Passo dois. desenho de faca
Em seguida, você deve criar o desenho da sua faca, aqui já proceda do tamanho do arquivo que você selecionou. O design finalizado pode ser baixado da Internet e, em seguida, impresso em uma impressora e cortado com uma tesoura. Se desejar, você pode usar o design que o autor criou ou modernizá-lo. Não há nada complicado nisso, é apenas um momento criativo.

O metal deve ser aquecido até ficar uniformemente vermelho. Você pode determinar a temperatura desejada com um ímã permanente, não será atraído pelo aço aquecido a uma temperatura “crítica”. Ao atingir o valor desejado, deixe a lima esfriar ao ar, de preferência com brasas.

Etapa quatro. Cortar um perfil áspero
Transferimos o modelo de faca para a peça de trabalho. Para fazer isso, anexamos um modelo de papel ao arquivo e o circundamos com um marcador. Para facilitar a visualização, o autor pinta tudo ao redor do perfil com giz.

Tendo recortado o perfil áspero, agora refine-o. Use limas de metal, prenda a peça de trabalho em um torno. Todo esse trabalho não é difícil. Para um acabamento mais fino, use lixa.

Quinto passo. Nós formamos chanfros
Os chanfros são uma coisa muito importante em uma faca. O que você faz, então a faca vai cortar. Os chanfros devem ter um ângulo o mais suave possível, então a lâmina ficará fina e a faca cortará bem. Para fazer chanfros de alta qualidade, primeiro marque tudo com cuidado. Decida a largura e desenhe uma linha delimitadora em ambos os lados.

Além disso, você deve traçar uma linha de centralização que dividirá sua futura lâmina em duas partes. Na verdade, essa linha será a lâmina. Para desenhar essa linha, pegue uma broca exatamente com o mesmo diâmetro da espessura da peça de trabalho. Aplicamos a lâmina e perfuramos uma superfície plana e desenhamos uma linha.

Etapa seis. Endurecimento e revenimento
O metal precisa ser endurecido primeiro, mas depois de endurecer ficará muito quebradiço e a faca não poderá ser usada. Após a têmpera, o metal deve ser revenido.

Para o endurecimento, aquecemos o aço até que ele perca suas propriedades magnéticas. A cor do metal deve ser uniforme. A seguir, calçamos boas luvas, pegamos a peça de trabalho com as garras e colocamos no óleo, o autor usou girassol no volume de dois litros, mas quanto mais melhor. Esperamos até que a faca esfrie até a temperatura desejada e a retiramos.

Passo sete. Detalhes da caneta
Para prender a alça e decorá-la, será necessário fazer duas peças ovais (no formato da alça). Eles podem ser cortados de chapas metálicas ou feitos do resto do arquivo. Faça furos no centro e, em seguida, perfure-os com limas de agulha para que a forma e o tamanho da peça possam ser colocados na haste. As dimensões do autor dos ovais eram de aproximadamente 26 por 19 mm.

Uma faca não é apenas um fiel ajudante doméstico, mas também uma verdadeira paixão para muitos homens. Paixão ligada ao nível dos instintos primários. É verdade que o custo de uma lâmina de boa marca começa em US $ 150, e a qualidade das cópias baratas só atrapalha. Mas se houver uma cabana, uma lâmina sólida pode ser forjada por você. Nós dizemos-lhe como fazê-lo.

A qualidade de qualquer faca depende 90% da escolha da peça de trabalho. O melhor para esse caso é o aço americano 154-CM e sua contraparte japonesa ATS-34. Existe, no entanto, ainda um 440C de elite, mas é absolutamente para os mestres de Damasco. Nas condições do país, as amostras mencionadas acima serão difíceis de obter. E, portanto, levando em conta as informações, estamos procurando um arquivo soviético comum, você pode até usar bastante. O aço U-13 usado para sua produção, é claro, é suscetível à corrosão (a lâmina terá que ser monitorada), mas em outros aspectos não é inferior a marcas de ferramentas caras. E o mais importante, vai custar no máximo cem rublos.

Escolha do projeto

Para belos padrões, vá ao mercado, onde você pode comprar cópias visuais das melhores marcas do mundo por um preço simbólico. Além da aparência, essas ninharias não têm do que se gabar, mas você não as compra pelo aço, mas pelo desenho.

Claro, se você está confiante em seu gosto artístico, você mesmo pode desenhar uma faca. Aconselhamos você a testar sua força fazendo um simples Roselli R-200. Com um design de lâmina simples e descidas amplas, este modelo não causará muitos problemas para um iniciante.

Forja

Infelizmente, para a maioria dos modelos, a largura do arquivo é muito estreita e você não precisa dessa espessura de metal. Em uma palavra, você não pode ficar sem uma forja. Para organizá-lo, você precisará de uma forja e uma bigorna. Como este último, você pode usar qualquer lingote de metal grosso e uniforme, por exemplo, um pedaço de trilho. Mas com o "fogão" você tem que mexer.

Existem muitos aparelhos semelhantes à venda, mas não são baratos - a partir de 80 mil rublos. Portanto, é melhor fazer uma forja por conta própria - coloque-a com tijolos refratários.

Observe o diagrama de uma fornalha clássica de ferreiro.

1. Fornecimento de ar para gases de pós-combustão. Você pode pegar qualquer tubo de metal com um diâmetro de 1-2 cm.
2. Chaminé
3. Abertura para carregamento de material
4. Câmara de combustão
5. Rale. Você pode comprar pronto ou fazer furos em uma frigideira grossa de ferro fundido.
6. Câmara de cinzas. Caixa metálica simples.
7. Tubo de ar
8. Janela para carregamento de combustível. Você pode fazer sem ele, se desejar.

Um aspirador de pó pode ser usado como compressor e um exaustor também é adequado.

Como você pode ver, nada complicado!

Forjamento

Antes de iniciar o fogo, o arquivo precisa ser ligeiramente preparado. Prenda-o em um torno e corte os entalhes com um esmeril, ao mesmo tempo que livra o metal da ferrugem. Acenda a fornalha e coloque o branco nas brasas, aqueça lentamente até 900 ° C. Se você não tiver um medidor de temperatura, os graus também podem ser determinados a olho nu, guiados pela cor do metal.

O regime de temperatura na metalurgia é uma coisa séria e, portanto, tente observá-lo. Quando a peça de trabalho estiver aquecida na cor que você precisa, é hora de bater com um martelo. Pegue um pedaço de ferro com um alicate e leve-o até a bigorna, onde, durante o processo de forjamento, dê à placa a forma e a espessura necessárias. Você ainda precisa moer o metal, o que significa que com certeza perderá 2 a 3 milímetros.

Corte e desbaste

Quando você perceber que não pode dar ao ferro uma forma mais precisa, é hora de pegar o moedor novamente. Desmonte a faca chinesa comprada e, usando-a em vez de um gabarito, transfira a forma desejada para a peça de trabalho. E então corte com um círculo de diamante tudo o que resta atrás da linha de marcação.

Na mesma etapa, a peça de trabalho deve ser retificada, atingindo a espessura de parede desejada. Ideal para um moedor ou moedor. Mas se houver tempo e paciência, todo o trabalho é feito com um arquivo comum.

Agora sobre as descidas - também é desejável realizá-las antes mesmo do endurecimento. Para marcar adequadamente, os mestres têm seu próprio método. Pegue um marcador de cor escura e desenhe a lâmina da peça de trabalho com ele em um e no outro, pelo menos até a metade. Agora, pegando um paquímetro, defina nele a largura necessária da descida e, conduzindo com uma esponja ao longo do perímetro da lâmina, com a outra, desenhe um traço paralelo à borda do metal.

E novamente - é mais conveniente formar inclinações em uma ferramenta elétrica de retificação. Mas lembre-se: descida não é afiação! A espessura da lâmina na parte de corte não deve ser reduzida a menos de dois milímetros. Caso contrário, ele irá rachar quando endurecido. Por outro lado, deve-se observar a mesma espessura do metal em todo o comprimento da lâmina, à mesma distância do fio. Isso é muito importante para o afiamento subsequente.

tratamento térmico

Para que o aço mostre o seu melhor, ele deve ser devidamente endurecido e, em seguida, "liberado" da mesma forma. O processamento mais simples para U-13 (para outros tipos de aço, você precisa procurar suas próprias receitas) é realizado da seguinte forma.

O endurecimento da zona funciona melhor, então pegue um selador de lareira resistente ao calor (disponível em qualquer loja de ferragens) e aplique-o na lâmina, conforme mostrado na foto.

Assim, você protege a ponta da lâmina do tratamento térmico, mantendo sua viscosidade. Um dia depois, quando o mastique secar, reacenda a forja e aqueça a peça ali a 900 ° C, depois mergulhe-a em água fria com a ponta para baixo. Alguns momentos e o endurecimento está pronto. Você pode raspar o selante e tirar "férias".

A maneira mais fácil é "soltar" o metal em um forno de cozinha comum. Para fazer isso, aquecemos até 200 ° C e deixamos a lâmina lá por duas horas e meia. Depois desligamos o gás e deixamos o metal esfriar - sempre com o forno!

A peça ficará assim.

Esmerilhamento

E novamente voltamos ao moedor. Instale uma lixa grossa (nº 120) sobre ela e, mais uma vez, retire a lâmina, salvando-a de defeitos perceptíveis. Deve ficar como na foto.

Em seguida, o metal é levado ao estado de espelho com pasta GOI.

E a última etapa é a gravação. Basta mergulhar a lâmina em uma jarra com solução de ácido fosfórico e deixar "comprar" ali por uma hora e meia. O filme de óxido resultante protege bem o aço da corrosão.

Lidar com fabricação

O design da alça, é claro, é uma questão individual. Algumas pessoas gostam de plástico, outras de textolite. Recomendamos a utilização de madeiras macias como a macieira. Mas antes de pegar a plaina, cuide de mais um detalhe - os ralos (pequena placa de metal que fica entre a lâmina e o cabo). Os reforços podem ser usinados em aço inoxidável ou emprestados de uma faca previamente desmontada. Essa coisa é puramente decorativa, então você pode confiar até no fabricante chinês.

É conveniente realizar todo o trabalho grosseiro na formação do cabo com o amolador mencionado acima (é simplesmente uma ferramenta indispensável na fabricação de facas!).

Claro, o acabamento final ainda terá que ser feito à mão, mas no contexto geral, isso são ninharias. O principal a lembrar é que a “lixa” deve ser trocada gradativamente por uma menor.

No final, para proteger nosso trabalho, desengorduramos a árvore e a mergulhamos em cera aquecida por alguns minutos. Isso não apenas protegerá a alça da umidade, mas também evitará que ela escorregue na palma da sua mão.

afiação

E finalmente afiação. Este é o processo que pode transformar um pedaço de aço lindamente trabalhado em uma navalha de verdade ou arruiná-la para sempre. Como muito suor já foi derramado na fabricação da faca, a segunda opção é indesejável. Portanto, fazemos uma reserva - nenhum esmeril elétrico é adequado para um processo tão delicado. Não só você pode cortar demais acidentalmente em altas velocidades, como ainda existe o risco de superaquecer o metal no ponto de afiação, causando férias não planejadas.

Afiadores profissionais ou seus equivalentes caseiros ou até chineses são mais adequados para formar uma aresta de corte.

O nome do fabricante é irrelevante. Tudo vai depender das barras e da sua paciência.

Em primeiro lugar, fixe a lâmina e defina o ângulo de afiação para 17-20 °. Anexe um bloco abrasivo áspero à barra. Se você estiver usando afiadores de diamante, será "extra extra grosso" ou pelo menos "grosso". Mas no segundo caso, vai demorar um pouco mais para funcionar.

Depois que a faca estiver fixada e o abrasivo exposto, comece a afiar. Conduza o bloco apenas perpendicularmente à aresta de corte. Lave o abrasivo com água e sabão a cada 15-20 passadas. Depois de remover a espessura necessária do metal, vire a lâmina e continue trabalhando do outro lado.

Após a nitidez grosseira, segue-se o ajuste fino. Novamente, se você pegar um diamante, essa é a classe de barra “extrafina”. Se for uma pedra de cerâmica, o tamanho do grão será 1000. A ferramenta deve se mover ao longo da lâmina, ou seja, perpendicular à afiação anterior.

Finalmente, para polir, use um diamante ou cerâmica "extra extra fino" com grão de cerca de oito mil. Não adianta polir com uma ferramenta menor. Ao trabalhar, mude novamente o movimento da barra, trabalhando perpendicularmente à borda. Este momento é muito importante. A retificação final nunca deve ser feita ao longo da lâmina, apenas transversalmente!

OK está tudo acabado Agora. O caminho de transformar uma lima em uma faca foi concluído. Você pode tentar raspá-los!