Faça uma espada de aço. Tecnologia de fabricação da espada da guerra russa

Como fazer uma espada?

Todo menino na infância sonhava em ter uma espada de verdade. E os sonhos das crianças devem ser realizados, mesmo que você já tenha mais de 30 anos. Além disso, a reconstrução histórica e os jogos de RPG baseados na fantasia há muito deixaram de ser o destino de adolescentes e estudantes, e pessoas bastante sérias e respeitadas estão envolvidas neles , já que esta é uma classe interessante e bastante incomum. Além disso, não se esqueça que a espada na parede é uma decoração de qualquer interior.

Uma espada em casa pode ser feita com os seguintes materiais:

• de madeira;
• de metal.

espada de madeira

Para fazer uma espada de madeira, você precisa decidir sobre a ferramenta. Para isso você pode precisar de:

• contraplacado grosso / placa pequena;
• Moedor;
• serra;
• avião;
• tesoura;
• formão;
• pendão;
• lixa;
• resina epóxi;
• tingir.

Progresso

Depois de preparar tudo o que você precisa, você pode começar a fazer a espada.

• com uma mão;
• um e meio;
• duas mãos.

Espada de uma mão

Uma espada de uma mão não tem mais de 60 centímetros e geralmente é usada em conjunto com um escudo.

espada bastarda

Um e meio - uma variante de transição entre espadas de uma mão e de duas mãos. Você pode segurá-lo com uma ou duas mãos.

espada de duas mãos

A espada de duas mãos é a mais longa e mais pesada. Se você apoiá-lo no chão, a alça atinge o queixo do usuário.

Qualquer uma das três pás deve estar devidamente balanceada. O centro de gravidade da arma é sempre deslocado para o cabo. No caso de espadas de uma mão e de uma mão e meia, esta é a distância de uma palma da guarda. Uma espada de duas mãos tem um pouco mais - duas palmas da guarda. A guarda é um componente do punho, uma espécie de trinco que impede que a mão escorregue sobre a superfície de trabalho da arma e protege a mão da espada do inimigo deslizando sobre sua própria lâmina. A guarda geralmente se parece com uma cruz que separa o cabo da lâmina.

espada de metal

Tendo lidado com uma bola de madeira, passamos à fabricação de uma espada de metal. Na verdade, não é muito mais difícil.

Nós vamos precisar:

• prato de metal;
• bloco de madeira para o cabo;
• "Búlgaro";
• broca e um conjunto de brocas;
• lixa;
• serra;
• formão;
• torno;
• escovar.

E lembre-se, uma espada de metal já é uma arma bastante séria e requer tratamento adequado.

fazer espada

Agora você sabe fazer uma espada com suas próprias mãos. Resta apenas preparar o material necessário e começar a trabalhar.

Apesar de as armas de fogo serem amplamente utilizadas no mundo moderno, armas frias ainda são usadas - em adagas e facas de baioneta. É aqui que termina o uso oficial de combate de armas afiadas. e adagas passaram a fazer parte dos trajes históricos e nacionais. Roleplayers e reencenadores lutam com entusiasmo usando madeira, plástico, aço automotivo e outros materiais em suas lutas.

Em quase todas as escolas de combate corpo a corpo, você pode encontrar uma direção para lutar com bastões e espadas de treinamento. Porque a esgrima desenvolve o equilíbrio corporal, a orientação, a velocidade de movimento e a flexibilidade muscular. Uma pessoa que sabe esgrimir com uma espada de aço pode facilmente fazer o mesmo com qualquer vara.

Quais são os tipos de espadas

Existem vários tipos de espadas. As mais simples e fáceis de fabricar são retas, uma mão e meia e duas mãos. Eles diferem em peso, tipo de luta com eles.

Reto ou eslavo - o menor e mais conveniente de manusear com uma mão. Na segunda mão, costumam levar um escudo ou outra espada semelhante. O cabo dessa ferramenta é projetado para um pincel. Para selecionar o tamanho, pegue a peça de trabalho na mão - a ponta da lâmina deve tocar o solo.

A de uma e meia é uma espada intermediária entre a reta e a de duas mãos. A batalha com isso é com as duas mãos ou com uma e um pequeno escudo, para que você sempre possa ajudar a segunda mão. Nas escolas de combate corpo a corpo, esse tipo de espada é muito comum, pois permite desenvolver a cintura escapular superior e fortalecer as articulações.

A mais pesada e comprida, se encostada no chão, o cabo deve chegar até o queixo. Só pode ser controlado com as duas mãos. No treinamento, é bom para o desenvolvimento muscular.

Todas as espadas, de uma forma ou de outra, desenvolvem coordenação de movimento, principalmente se a batalha for contra vários oponentes.

Fazendo uma espada de madeira: que material escolher?

Uma espada de madeira pode ser feita de diferentes tipos de materiais. Alguns aconselham levar madeira morta ou partes de tábuas de bétula, aveleira, carvalho, choupo. Isso é adequado se você precisar de espadas de madeira para treinamento, para que não se importe em quebrá-las. Se você está se preparando para interpretar e quer uma espada impressionante e durável para se exibir, vale a pena pegar uma muda nova. A espessura depende do tipo de espada. Você também pode pegar uma árvore mais grossa, mas precisa escolher o núcleo como a parte mais durável.

Tenha cuidado com a escolha do material, espadas de madeira com nós, podridão e insetos de madeira não duram muito. A peça de trabalho selecionada deve primeiro ser encharcada até ficar completamente saturada de umidade e depois secar muito lentamente para que a madeira não rache. Se você seguir a tecnologia de secagem da madeira, obterá uma espada muito durável e leve.

Espada em casa: como fazer?

Uma espada de madeira, apesar da maleabilidade do material, exigirá paciência e habilidade no trabalho com a peça, retire a casca com uma plaina, removendo saliências no caminho e deixando o tronco mais reto. Apare o tronco dos dois lados para que a lâmina fique de 3 cm a 0,5 cm, não faz sentido afiar a árvore, dada a resistência do material. Todas as bordas afiadas devem ser removidas, a lâmina deve ser oval. Você não deve fazer o cabo redondo, senão durante a batalha a espada vai rolar na sua mão, é melhor escolher um retângulo com bordas arredondadas como forma. Entre a lâmina e o cabo, abra um espaço para a proteção. A guarda pode ser feita de madeira, metal ou nylon. Fazemos duas peças simétricas idênticas e prendemos com fita isolante.

A alça também é enrolada com fita isolante ou couro molhado. O equilíbrio da espada deve estar a uma distância de uma ou duas palmas da guarda à lâmina, se este ponto não foi observado durante a fabricação da espada, ao enrolar o cabo sob o enrolamento, você pode ocultar as inserções de chumbo . A própria árvore deve ser reforçada com compostos de impregnação, como resina epóxi. Sua arma servirá por mais tempo e não terá medo de umidade. Espadas de madeira também podem ser feitas de forma bonita. Portanto, na última etapa, resta apenas decorar a espada ao seu gosto.

Você ainda está se perguntando como fazer uma espada de madeira? Este é um produto fácil. Mas para encher uma habilidade, você pode começar com uma faca ou um barco.

tipo escandinavo

Os escudos redondos são chamados de escandinavos, embora fossem usados ​​​​em todos os lugares nos esquadrões eslavos, já que os escudos redondos são fáceis de fazer. Seu diâmetro era geralmente de 65 a 90 cm, e os escandinavos os faziam de freixo, carvalho e bordo. Feitos de tília foram especialmente apreciados - por seu baixo peso. A espessura de tais escudos era de 6 a 12 mm. As tábuas eram encadernadas com chapas de aço e elas mesmas eram pintadas em várias cores e decoradas. Às vezes, um produto acabado e decorado se tornava um presente caro.

Fazendo um escudo de madeira

Com base nas preferências dos escandinavos e nos materiais modernos, o mais simples é fazer um escudo de compensado de 6 mm de espessura. De acordo com a marcação, corte um círculo com o diâmetro necessário. Corte um buraco no centro para o punho. Usando uma faca de madeira ou tinta, você pode imitar as tábuas. Para maior durabilidade e melhor aparência, cubra o escudo com mancha.

Dependendo do tamanho da sua mão, faça um umbon de metal para fechar o buraco. A alça do escudo é presa a duas barras, que são fixadas em todo o diâmetro do produto. O cabo é feito de carvalho, bétula ou freixo. Eles são fixados com pregos, e as partes salientes são removidas com alicate e rebitadas.

Na próxima etapa, o escudo é colado com couro ou serapilheira. Depois disso, o umbon é montado. O escudo é encadernado com metal ou couro. O metal tem de 1 a 1,5 mm de espessura, e a pele deve ser mais espessa durante o forjamento, a partir de 5 mm.

Para facilitar o uso, você precisa fazer uma pulseira de couro. Tal adição permitirá que você use um escudo no ombro ou jogue-o nas costas sobre a cabeça.

A etapa final - decoração - é com você. O escudo muitas vezes representava um brasão, um sinal de destacamento ou simplesmente um desenho destinado a intimidar o inimigo.

Treinamento de espada de madeira

Nas escolas de combate corpo a corpo, o treinamento de luta com espadas costuma ser organizado na sala de aula. Desenvolve perfeitamente coordenação, reação, senso de distância. E a dor dos golpes permite acreditar na realidade da batalha. Espadas e escudos de madeira são armas excelentes para esse tipo de treinamento. Existem escolas separadas para luta de espadas onde usam proteção pesada, e a luta é mais como um show. Mas há um ponto negativo nesse treinamento: o lutador, acostumando-se com uma armadura forte, começa a ser exposto a um golpe e, no caso de briga de rua com bastões, isso leva a lesões.

Mas tente tirar a proteção, cada golpe deixa hematomas. Depois de algumas aulas, os alunos começam a se esquivar dos golpes. Ao enfrentar um adversário mais forte, eles aprendem a não receber o golpe com força, mas a redirecioná-lo. Em uma batalha com vários oponentes, eles desenvolvem coordenação, velocidade de movimento, pensamento e intuição. Essas habilidades serão úteis na vida real, e não apenas no ringue.

Uma espada de madeira é mais barata e fácil de fabricar, por isso é usada para treinamento. Com ele você consegue trabalhar a maioria dos movimentos, mas ao mudar para outros materiais tem que aprender muito de novo, pois o peso muda muito. Alguns treinadores usam espadas de madeira muito pesadas e desajeitadas para que os alunos desenvolvam os músculos e depois trabalhem os movimentos já no metal.

Proteção adicional

Olhando fotos de espadas de madeira e fazendo as suas próprias, não se esqueça da proteção. No calor de uma luta de treinamento, é fácil perder a paciência e começar a bater com força total. Para evitar fraturas, vale usar proteção adicional para os braços, pernas e cabeça. A primeira defesa é a própria espada, depois a guarda da espada. Dedos, pulsos, antebraços estão em risco. Em batalhas em massa, tudo o mais cai na zona de risco. Portanto, recomenda-se proteger as mãos com luvas, pulsos e antebraços - com mangas. Cubra o corpo com uma jaqueta de couro grossa ou colcha. Vale a pena colocar um gorro de malha bem apertado na cabeça, em caso de passe vai amolecer e distribuir o golpe. Não se esqueça de um protetor bucal para proteger os dentes. As pernas do pé ao joelho devem ser cobertas com botas de cano alto ou botas com joelheiras.

reencenadores

Em nosso mundo, o movimento de atores e reencenadores é popular. Alguns usam o enredo de livros de fantasia para seus jogos, outros reconstroem batalhas de nossa história. Se o primeiro pode sair com um papel não muito ativo e não participar de batalhas em massa, então o segundo é melhor ter habilidade de esgrima, bom treinamento físico e destreza, e também poder lutar nas fileiras.

É sempre mais fácil comprar uma espada em uma oficina especial, não é difícil encontrar entre os jogadores, mas se você decidir fazer uma espada de madeira com as próprias mãos, seja paciente.

Tendo nos proposto a fazer uma verdadeira espada do século 13 usando tecnologia autêntica, fomos forçados a repetir todo o caminho dos antigos metalúrgicos - começando pela construção de um forno bruto, recuperando o ferro do minério de ferro e refundindo o metal resultante em aço adequado para fazer uma espada.

A espada do século XIII não é a primeira experiência de "PM" no campo da reconstrução histórica de armas afiadas. Durante a fabricação das damas de Fedorov de acordo com a tecnologia do início do século 20 (ver "PM" nº 1'2007), uma experiência considerável foi acumulada, mas descobriu-se que era praticamente impossível aplicá-la à tarefa atual . No caso do verificador, usamos análogos modernos dos tipos de aço que existiam no início dos anos 1900 (trilhos, molas, mancais) como materiais de partida. Mas é simplesmente impossível fazer o mesmo com uma espada do século XIII: naquela época não havia nenhum padrão para o aço. Portanto, o principal problema que enfrentamos é a necessidade de repetir o antigo processo metalúrgico de recuperação do ferro do minério. Foi o que fizemos sob a orientação do famoso ferreiro-armeiro Vasily Ivanov, chefe da histórica oficina de armas japonesa Ishimatsu.

Do minério à rachadura

Até o século XIV, o principal processo de obtenção do ferro era a recuperação do minério em alto-forno de queijo (domnitsa). Tal forno tinha uma forma próxima a um cone truncado com cerca de 1,2 m de altura e 60–80 cm de diâmetro na base e 30 cm na parte superior (fornalha); era feito de pedra ou tijolos refratários e revestido com argila. No forno foi fornecida uma ventaneira - um tubo para fornecer ar do fole com vários centímetros de diâmetro, um orifício para drenar a escória na parte inferior e, às vezes, uma parte dobrável para extrair um lingote de ferro após o final do processo. Após a secagem, o fogão era aquecido com lenha para queimar o barro, bem como para formar as cinzas, que mais tarde serviriam como revestimento “antiaderente” subjacente e serviriam como um dos componentes do fundente (as cinzas contêm soda e potássio) .

Esta parte da tecnologia não nos causou dificuldades particulares, e após a construção do alto-forno e a passagem de vários dias necessários para a secagem da argila e cozedura, procedemos à primeira parte do processo - a redução do ferro.

Pegamos um minério rico (e enriquecido), magnetita (FeOFe2O3) da área da anomalia magnética de Kursk, como material de partida.

A tecnologia é bastante simples: metade do carvão é carregado no forno, aceso, após o qual uma mistura de minério e fundente é despejada por cima (para a qual usamos uma mistura totalmente histórica de farinha de dolomita, areia e soda). Outra camada de carvão é derramada por cima e, à medida que queima, são adicionadas camadas de minério com fundente e carvão. Este ciclo é repetido várias (até cinco) vezes. Ao mesmo tempo, é necessário um sopro de ar constante com a ajuda de foles por várias horas para que a temperatura no forno atinja 1400–1500 C (aqui fomos forçados a nos desviar um pouco da tecnologia, pois usamos sopro elétrico devido a falta de trabalhadores).

Vários processos ocorrem em um forno de sopro de queijo. Primeiro, a rocha em alta temperatura é separada do minério e flui para baixo na forma de escória. Em segundo lugar, os óxidos de ferro são reduzidos pelo monóxido de carbono e o carbono ao ferro, cujos grãos são fundidos, formando um lingote - uma flor. Quando o carvão queima quase completamente, a escória é drenada pelo orifício do forno e, após o resfriamento, uma parte da parede é desmontada e uma rachadura é removida - um lingote de ferro poroso.

Do ferro ao aço

A eficiência do processo de jateamento de queijo é baixa: uma parte significativa do ferro vai para a escória e, de 120 kg de minério, obtemos apenas cerca de 25 kg de bloom. Além disso, ainda é apenas matéria-prima, de qualidade muito heterogênea. Durante sua permanência no forno, o bloom fica saturado de carbono de forma muito desigual e, como resultado, contém fragmentos de ferro macio com quase nenhum carbono (0–0,3%), aço carbono (0,3–1,6% de carbono) e ferro fundido (com um teor de carbono acima de 1,6%). São materiais completamente diferentes, com propriedades diferentes, por isso o primeiro passo é fazer a triagem inicial. “Kritsa é quebrado em pequenos pedaços, que são classificados em três pilhas com diferentes teores de carbono de acordo com suas propriedades mecânicas – fragilidade e plasticidade”, explica Vasily Ivanov. “Se a peça é mole e maleável, então o teor de carbono é baixo; se é dura, é alto; se as peças são quebradiças e quebram com facilidade, expondo uma fratura característica, este é o ferro fundido.”

Nossa tarefa é chegar a três tipos de aço com um teor de carbono mais ou menos padronizado. O primeiro tipo é o aço de baixo carbono (até 0,3%) (o chamado ferro comercial - vários produtos domésticos, como pregos, argolas etc., foram feitos a partir dele), o segundo - com uma média (0,3 a 0,6% ) de carbono, o terceiro é o aço de alto carbono (0,6–1,6%).

Colocamos as peças selecionadas em cadinhos de cerâmica, despejando-os com o mesmo fundente que usamos anteriormente, colocamos em uma fornalha cheia de carvão e ligamos o soprador. Dependendo da localização do cadinho no forno e da intensidade do sopro de ar, pode-se saturar o aço com carbono (na zona de redução - a parte superior do forno acima do carvão em brasa) ou queimar seu excesso (na zona de redução zona oxidante - a parte inferior do forno onde o ar é fornecido) e assim obter os materiais de que precisamos. É importante notar também que inicialmente usamos minério relativamente "limpo", nosso aço não contém uma quantidade significativa de impurezas nocivas - principalmente enxofre e fósforo. Obviamente, não usamos aditivos de liga como cromo, molibdênio, manganês ou vanádio (exceto aquelas pequenas quantidades que estavam originalmente presentes no minério), para que a autenticidade histórica seja observada.

Após a fusão, Vasily remove os lingotes de aço dos cadinhos e avalia o resultado, forjando-os em tiras. “Se necessário, em um processo posterior, o excesso de carbono pode ser queimado da tira direto no forno”, explica. “Ou carbonize, porque durante o forjamento, parte do carbono – até 0,3% – inevitavelmente queima.”

Suavidade e dureza

Como resultado das operações acima, recebemos três blanks de aproximadamente três quilos de diferentes tipos de aço na forma de tiras. No entanto, dessas listras até a espada ainda é um longo caminho. Segundo Vasily, "estes ainda não são os detalhes da lâmina, mas apenas o material com o qual serão feitos".

Uma das maneiras de criar uma aresta de corte dura em armas no século 13 era a cementação - endurecimento da superfície, ou seja, a cementação da superfície de produtos feitos de aço relativamente macio. O produto era colocado em um recipiente fechado cheio de substância orgânica - um carburador, que na maioria das vezes era carvão, chifres triturados ou uma mistura deles. Em seguida, a vasilha foi colocada no forno, onde a uma temperatura superior a 900 C sem acesso ao ar, o carburador foi carbonizado e a superfície do produto foi gradativamente saturada de carbono. Este método foi amplamente utilizado para a cementação de eixos e lâminas (mais ou menos produtos em massa). Mas a cimentação é o endurecimento da camada superficial de uma certa profundidade; quando esta camada foi desbastada, o fio de corte deixou de conter afiação, e a arma teve que ser submetida a um novo procedimento de cimentação. E com o aumento da profundidade da cementação, aumentava o risco de tornar a superfície muito frágil. Portanto, rejeitamos esse método, porque ainda não nos permite alcançar as qualidades de que precisamos. Afinal, a “lâmina perfeita” do século 13 (assim como de qualquer outra época) deveria ser elástica, amortecer as vibrações durante os impactos, viscosa e não quebradiça, mas ao mesmo tempo o fio de corte da lâmina deveria ser duro e continue afiando bem. É quase impossível criar tal espada a partir de um material homogêneo, então decidimos recorrer à tecnologia composta da época, usando um esquema de lote e "solda padrão" (soldagem padrão). Nossa espada será "construída" a partir de sete pacotes de três tipos, cada um dos quais executa sua tarefa.

A primeira embalagem é feita de ferro macio de baixo teor de carbono (até 0,3% de carbono). Das tiras alongadas deste ferro macio fazemos um “sanduíche” de seis camadas, forjamos (enquanto as camadas são soldadas em um único pacote), cortamos e dobramos ao meio, forjamos novamente, repetindo este processo oito vezes e, como resultado, obtemos um pacote de aço Damasco relativamente macio, com aproximadamente 1.500 camadas. Este pacote será a "espinha dorsal" de nossa espada - seu núcleo. Esse núcleo viscoso funciona em compressão, percebe cargas de choque e amortece vibrações, evitando que a espada se quebre durante golpes fortes. Ele também vincula todos os pacotes circundantes que executam outras tarefas em uma única entidade.

O segundo pacote é a futura lâmina. Para sua fabricação, utilizamos dois tipos de aço obtidos por nós anteriormente - médio carbono e alto carbono. Alternando as tiras desses dois tipos para que o material de médio carbono fique “do lado de fora”, adicionamos um sanduíche de sete camadas e, despejando com fluxo, soldamos em um único pacote. Depois corte, dobre ao meio e forre novamente. Repetimos a operação mais 14 vezes. É fácil calcular que no final, com esta dobragem, obtemos... mais de 200.000 camadas! Dado que a espessura final da embalagem é de 6 mm, a espessura da camada pode ser calculada em cerca de 30 nm. “Na verdade, a nanotecnologia medieval! Vasily ri. "Na verdade, é claro, essas são 'camadas' muito condicionais - com essa mistura, a estrutura do aço acaba ficando quase homogênea." A lâmina deve ficar dura e segurar bem o fio afiado.

molas

O terceiro pacote são as capas futuras, são quatro. Eles são feitos de aço de baixo carbono e médio carbono. Esse pacote começa com um sanduíche de sete camadas (aço de baixo carbono por fora), que é soldado em um único pacote usando uma forja e um martelo. Como as outras duas embalagens, corte, dobre ao meio e forre novamente. Repetimos a operação mais nove vezes, resultando em uma tira de aço Damasco, composta por 7.000 camadas.

Mas isso não é tudo! Para que a lâmina da espada acabe suportando melhor as cargas de flexão transversal, bem como a torção longitudinal, as placas são torcidas, ou seja, cada uma é torcida 20 voltas, obtendo-se uma “corda” torcida de aço. Após o endurecimento, esses revestimentos ficarão mais elásticos e, adicionalmente, amortecerão as vibrações, evitando que os golpes “voltem para a mão”. Como são quatro faces, suas direções de torção devem ser “compensadas” aos pares - caso contrário, com o menor erro durante o endurecimento, a espada “vai como um parafuso”. As barras elásticas de torção do forro trabalham em tensão na lâmina da espada e na verdade desempenham o mesmo papel que o reforço no concreto armado, ou seja, fortalecem o corpo da lâmina.

Lâmina em branco

Mas, finalmente, todas as sete embalagens estão prontas e começa a etapa preparatória final - a fabricação do blank da lâmina. Todos os pacotes são presos com arame, Vasily os aquece em uma forja, borrifa com fluxo e inicia o processo de soldagem da forja. Assim como na preparação das próprias embalagens, ele usa um martelo pneumático, e este é outro pequeno desvio da tecnologia medieval: “Claro, seria possível não desviar da tecnologia original, mas para isso eu precisaria de alguns de martelos... - E sugere com sarcasmo: - Quer experimentar?" O fotógrafo finge estar muito ocupado com o processo de filmagem e começo a perguntar a Vasily sobre alguns dos menores detalhes dos processos em andamento.

Enquanto isso, a peça assume a forma de uma barra medindo 1,2x2,5x50 cm e pesando aproximadamente 1,5 kg. Se lembrarmos que para sua fabricação precisávamos processar 120 kg de minério e cerca de duas semanas, o processo não parece muito eficiente (no entanto, dessa quantidade de minério recebemos não um, mas dois blanks). No entanto, esta é a realidade - é exatamente assim que o processo de fabricação de espaços em branco para armas de ponta de alta qualidade ocorreu na Idade Média. Agora resta o mais importante - forjar a partir deste espaço em branco, externamente semelhante a uma montagem ligeiramente enferrujada, nossa "espada ideal".

Segunda tentativa: espada medieval

Forjar uma verdadeira espada do século 13 a partir de um espaço em branco, o trabalho que descrevemos no artigo “Idade do Ferro” (“PM” nº 2'2009), acabou não sendo tão simples. Como os ferreiros medievais, não conseguíamos armas na primeira tentativa.

Na edição de fevereiro da "PM" iniciamos uma reportagem sobre nosso projeto de reconstrução histórica de uma espada medieval sob a orientação do famoso ferreiro-armeiro Vasily Ivanov, chefe da oficina de armas tradicionais japonesas Ishimatsu. No primeiro artigo, descrevemos como obtivemos os graus desejados de aço a partir do minério de ferro e prometemos publicar uma continuação na próxima edição. Porém, dificuldades técnicas nos aguardavam, o que atrasou a sequência em quase dois meses. No entanto, essas dificuldades também são historicamente autênticas - ferreiros-armeiros medievais também as encontraram.

Da barra à lâmina

Assim, temos uma barra de aço montada a partir de sete pacotes - cada um deles tem sua própria estrutura e finalidade no desenho da lâmina. Antes de tudo, você precisa transformar esta barra em uma peça em branco - forjá-la em uma tira de aço de um determinado tamanho, levando em consideração a margem para forjar e puxar a lâmina (para economizar tempo, nos desviamos um pouco da autenticidade histórica usando um martelo pneumático para esta operação). Na etapa final desta etapa, Vasily, manualmente, dá à tira sua geometria original, formando a haste, a ponta e o talão da lâmina. A partir deste momento, a forma da tira já se assemelha remotamente a uma futura espada. Depois que o metal esfriou, Vasily mais uma vez examinou e mediu cuidadosamente a peça de trabalho resultante, deixando uma pequena margem de metal para corrigir erros futuros.

A próxima etapa é a formação de vales. Doles são sulcos longitudinais que correm ao longo de parte do comprimento da lâmina. Às vezes, eles são erroneamente chamados de "bloodbloods", embora na verdade a função dos fullers no design da lâmina seja completamente diferente - eles reduzem a massa da lâmina e desempenham o papel de reforços. Dols são forjados usando uma ferramenta especial chamada shperak. Shperak é uma pinça em forma de T com mandíbulas redondas, a peça de trabalho é presa entre elas e forjada, como resultado, sulcos longitudinais aparecem em ambos os lados da lâmina.

E, finalmente, a peça de trabalho adquire uma forma mais ou menos final após desenhar (formar) a lâmina. “Este é um processo bastante meticuloso”, explica Vasily. “Embora um martelo de ar possa ser usado nas etapas anteriores, é necessária alta precisão para puxar a lâmina, o que só pode ser obtido forjando à mão.” Nesta fase, a geometria da futura lâmina está finalmente definida, você pode alterar ligeiramente a localização do centro de gravidade variando a espessura da lâmina na ponta ou na base. A espessura da aresta de corte neste estágio é de 2 a 2,5 mm. É impossível ser mais fino: você pode superaquecer o aço e não haverá reserva para nenhuma “manobra”.

Mas o trabalho preliminar está quase concluído. Vasily verifica mais uma vez a conformidade das dimensões da lâmina com nossos termos de referência, endireita a peça de trabalho e passa para a próxima etapa - tratamento térmico.

tratamento térmico

O endurecimento não começa imediatamente. Primeiro você precisa se livrar das tensões internas no material que podem aparecer durante o forjamento. Para fazer isso, a lâmina é recozida - aquecida a 950-970 ° C e depois deixada para esfriar lentamente no forno - esse processo leva de 5 a 8 horas. Em seguida, a peça de trabalho é finalmente endireitada e minimamente, a fim de evitar o excesso de consolidação do material em várias partes da lâmina.

A têmpera é a parte mais famosa do processo de tratamento térmico. Durante o endurecimento, a peça de trabalho é rapidamente resfriada, o aço carbono torna-se forte, duro e elástico (sua ductilidade e tenacidade diminuem).

Vasily coloca carvão e acende a forja, explicando: “O carvão queima de maneira mais uniforme. Além disso, é mais leve que o coque e, portanto, a probabilidade de danificar uma lâmina de plástico quente quando aquecida é menor. Ele aquece a lâmina, tentando obter um aquecimento uniforme a cerca de 890–900 ° C, depois remove a peça de trabalho da forja e a coloca em um banho de solução salina por 7–8 segundos. Em seguida, a lâmina deve ser liberada - para remover as tensões internas acumuladas no metal durante o endurecimento, para torná-lo menos quebradiço e aumentar a resistência ao impacto: aqueça a uma temperatura baixa (180–200 ° C) e resfrie até a temperatura ambiente em água ( ou ar - os métodos variam). Essa operação geralmente é realizada várias vezes (no nosso caso, três) com intervalos de 15 a 20 minutos. Depois disso, a lâmina é deixada sozinha por vários dias, para que as tensões internas remanescentes apareçam e "se acalmem". “É desejável pendurar a lâmina, e não apenas colocá-la na bigorna”, observa Vasily. “Caso contrário, irregularidades na transferência de calor podem atrapalhar a geometria, ou seja, a lâmina simplesmente vai engrenar.” Mas mesmo em estado suspenso depois de alguns dias, a lâmina, via de regra, precisa de um pouco de alisamento suave a frio.

Após o tratamento térmico - o próximo controle de qualidade. Vasily examina cuidadosamente a lâmina em busca de "falta de penetração", rachaduras, verifica se há dobras e torções, bate a lâmina na placa e a examina novamente. Em seguida, ele prende a lâmina com dois dedos e bate nela com uma vara de metal, ouve atentamente o toque e balança a cabeça com ceticismo: “Quando o som está tocando, como um sino, uma longa vibração passa pela espada - isso indica o forjamento da espada, a ausência de microfissuras internas e um grau de endurecimento suficientemente alto. Se o som for rouco, opaco e de curta duração, existem alguns defeitos. Há algo errado aqui: não gosto do som." Mas parece não haver sinais objetivos, então vamos para a próxima etapa.

Restauração mecânica

Esse processo bastante monótono leva quase duas semanas. Durante esse tempo, o armeiro, usando pedras abrasivas de arenito úmido, remove o excesso de metal, retifica os vales, molda e afia o fio de corte. Mas agora, finalmente, o trabalho está chegando ao fim e Vasily passa para a verificação final - ele examina a lâmina novamente, corta várias barras de madeira, um canto de aço macio, dobra a lâmina várias vezes: “Parece que foi endurecida desigualmente - quando dobrada, a base forma um arco e a ponta quase reta ”, e nesse exato momento a lâmina presa em uma morsa racha com um rangido desagradável. Sua ponta ainda está presa em um torno, e o resto está nas mãos de Vasily, que encolhe os ombros: “Eu disse a você que algo está errado aqui! É por isso que fizemos vários espaços em branco durante a fundição. Está tudo bem - vamos descobrir por que isso aconteceu e tente novamente."

espada Quebrada

Na verdade, foi isso que atrasou o lançamento deste artigo por mais de dois meses - demorou para descobrir os motivos do ocorrido, realizar vários experimentos, fazer ajustes no processo ... e repetir desde o pacote múltiplo barra novamente.
Por que nossa primeira espada quebrou? “Deixe-me lembrá-lo de que usamos aços não padronizados, cuja composição exata é desconhecida, o que significa que suas características são difíceis de prever”, diz Vasily. – Aparentemente, a têmpera foi muito “dura” – uma temperatura muito alta e o uso de solução salina levaram à formação de microtrincas no aço de alto carbono. Isso já foi sentido na fase de testes preliminares após o endurecimento - em termos de som e flexibilidade, mas foi finalmente confirmado somente após a usinagem - microfissuras na superfície tornaram-se visíveis.

Lâmina Ressonante

Após uma série de experimentos, o processo de tratamento térmico foi modificado. Primeiramente, decidimos alterar um pouco a geometria da lâmina aumentando a espessura da ponta para que o endurecimento fique mais uniforme. Em segundo lugar, a temperatura de aquecimento foi reduzida para 830–850°C, e o endurecimento em si foi decidido não ser realizado em banho de sal, mas em banho de água-óleo (camada de óleo de 30 cm de espessura sobre a água). Após esse endurecimento em dois estágios (devido ao óleo ter um ponto de ebulição de cerca de 200 ° C), com duração de 7 a 8 segundos, a lâmina foi resfriada ao ar (no gelo a -5 ° C) até esfriar completamente (5 minutos ). O método de tratamento térmico adicional também foi alterado: a lâmina foi liberada para aliviar tensões internas em cinco passagens, aquecida a uma temperatura de 280–320°C e depois deixada para resfriar ao ar.

E novamente - uma pausa de vários dias, endireitando, descascando, moendo e afiando.

E, finalmente, Vasily bate novamente na lâmina com uma vara de metal, ouve o longo toque musical e um sorriso satisfeito aparece em seu rosto: “Parece que desta vez deu tudo certo!” Ele prende a lâmina em um torno e puxa a haste - a lâmina se dobra em um arco quase perfeito.

Resta gravar o padrão para que um belo padrão apareça na superfície da lâmina, encaixar a bainha de madeira, instalar um cabo forrado de camurça, mira de bronze e pomo (a chamada maçã) na espada. A espada, quase exatamente a mesma que os guerreiros russos do século 13 podiam lutar, está completamente pronta.

russo e japonês

Como Vasily Ivanov é considerado um especialista reconhecido no campo das armas tradicionais japonesas, não poderíamos ignorar a comparação das tecnologias de arte de armas das duas escolas - ocidental e oriental. “Apesar dos nomes diferentes, as tecnologias para forjar e preparar o aço para a fabricação de armas orientais e ocidentais são quase idênticas”, explica Vasily. - As armas japonesas também são, via de regra, lâminas de vários pacotes, cujo design varia dependendo da escola, preço e tempo de fabricação. Claro, a forma das armas russas e japonesas daquela época difere significativamente, mas isso se deve mais às tradições e à técnica de esgrima do que a razões tecnológicas. Mas o processo de endurecimento difere bastante - na fabricação de armas japonesas, é utilizado o chamado endurecimento por zona, quando parte da lâmina é revestida com argila para retardar o resfriamento no banho de endurecimento. A usinagem em armas japonesas também é muito mais séria: a retificação e o polimento devem ser muito minuciosos e refinados, pois as armas japonesas, além da finalidade a que se destinam, também possuem uma função estética - via de regra, trata-se de uma verdadeira obra de arte. É por isso que as katanas japonesas são necessariamente polidas, e uma espada russa é fácil de moer e até marcas de uma pedra abrasiva são aceitáveis ​​nela. A propósito, graças ao polimento cuidadoso, as lâminas japonesas são mais resistentes à corrosão.”

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Muitas pessoas se esforçam para realizar seus sonhos de infância. Você pode transformar um deles em realidade aprendendo a fazer uma espada. Afinal, quem de nós não se imaginou um herói de contos de fadas ou filmes populares com uma lâmina chique nas mãos? Realizar essa fantasia não é nada difícil. Você só precisa coletar os materiais e ferramentas necessários e reservar um pouco do seu tempo livre para trabalhar.

Quer aprender a fazer uma espada com as próprias mãos em casa? Primeiro, decida para quais propósitos você precisa. Se você gosta de participar da reconstrução de batalhas de cavaleiros, uma lâmina de madeira combina com você. Ao organizar um feriado infantil, o artesanato de bolas oblongas será útil. E os fãs de ficção científica apreciarão as armas brilhantes dos Jedi.

espada de madeira

Como fazer uma espada de madeira? Primeiro, encontre o material certo e decida o formato de sua futura arma. Depois disso, você pode começar a trabalhar com segurança. Corte a placa com uma serra, ajustando o produto no comprimento necessário.

Depois disso, dê à peça de trabalho a forma que desejar e arredonde todos os cantos. Você deve obter um arco, cujo tamanho será de aproximadamente três a cinco milímetros.

No processo de trabalho, preste atenção especial à direção em que você corta a madeira. Afinal, como fazer uma espada contra as fibras do material? A resposta é elementar - de jeito nenhum. Mova-se ao longo deles e certifique-se de que a superfície esteja perfeitamente lisa, não forme nós, saliências e rachaduras. Esta condição é a chave para uma longa vida útil do produto. Se você não fizer isso, a lâmina quebrará muito rapidamente.

Confortável e bonito

Quando estiver moldando a lâmina, trabalhe também no cabo. Nesta fase, é determinado o quão confortável será segurar a espada na batalha. Observação! Sob nenhuma circunstância o suporte deve ser arredondado! É melhor dar preferência ao oval ou retangular.

Esta é a chave para tornar a espada confortável. De fato, na prática, você usará a arma em dois aviões de combate, e o cabo redondo criará desconforto desnecessário neste caso e pode até causar ferimentos. Para deixar a lâmina ainda mais segura, certifique-se de que não haja fragmentos pontiagudos ou salientes no cabo que, ao entrar em contato com a palma da mão, possam danificá-la.

Como fazer uma espada de madeira da forma original? Para fazer isso, pré-corte com uma serra ou serra elétrica os contornos desejados. Só depois disso você pode proceder ao tratamento da superfície com uma faca ou plaina. Ao dar a forma final, siga as proporções corretas. Faça a parte central mais grossa e a ponta fina.

Para dar resistência extra ao produto, cubra-o com epóxi. Depois de terminar de afiar e retificar, aplique várias camadas na superfície. A camada final pode ser diluída com tinta. Isso dará completude ao produto e o tornará mais bonito.

As nuances do trabalho

Como fazer uma espada de madeira parecer uma espada de batalha? Nesse caso, o uso de uma proteção recortada em borracha vai te ajudar. Se você tem pouca experiência em luta, faça-o grande e redondo para proteger melhor sua mão durante uma luta. Essa parte é fixada na parte inferior da lâmina no local onde começa o cabo. Você pode consertá-lo usando um fio coberto com fita isolante.

Nesta etapa do trabalho é determinado o nível de balanceamento das pás. Como tornar uma espada de madeira mais conveniente a esse respeito? Para fazer isso, você precisará de pesos de chumbo que precisam ser escondidos sob uma camada de enrolamento. É confeccionado com fios de nylon, cordões de couro molhado ou tecido comum. Esses materiais reduzem ao mínimo o deslizamento da palma da mão na superfície e aumentam a comodidade no uso da ferramenta.

Agora você sabe como fazer uma espada de madeira e pode se presentear com um novo brinquedo a qualquer momento. Essa lâmina é mais adequada para adultos, e armas menos pesadas podem trazer muita alegria para as crianças. O processo de sua criação será discutido a seguir.

Lâmina de bola

Como fazer uma espada de uma bola? Para fazer isso, você só precisa de duas coisas: o próprio material e uma bomba manual para bombeá-lo.

Antes de iniciar o trabalho, você deve saber que para realizá-lo é preciso ter destreza manual e paciência. Portanto, se você planeja, por exemplo, fazer muitas dessas ferramentas para as férias das crianças, pratique torcê-las com antecedência. Além disso, esteja preparado para incidentes desagradáveis ​​\u200b\u200bquando os bastões infláveis ​​estouram em suas mãos, porque nem todos têm força e flexibilidade suficientes.

Regras básicas

Como fazer uma espada de uma bola? Lembre-se dos requisitos básicos para o fluxo de trabalho.

Instrução passo a passo

Como fazer uma espada em casa usando bolas? Não é nada difícil. Você levará cerca de dez minutos para fazê-lo. Siga as instruções - e você definitivamente terá sucesso.

1. Encha o balão com a bomba. Nesse caso, deve ser segurado com o polegar e o indicador. Amarre e dobre cerca de 20 centímetros da ponta.
2. Dobre o espaço em branco novamente para obter uma figura que se pareça com uma cobra.
3. Encontre o centro do tubo e pressione delicadamente, mas com firmeza, todas as suas partes.
4. Torça o brinquedo mais algumas vezes e endireite-o com cuidado. Assim, você fará um cabo confortável para a futura lâmina. A parte longa do tubo servirá como ponta da espada.

Isso completa o trabalho na embarcação. Você pode fazer quantos desses brinquedos quiser e organizar uma maravilhosa festa de pirata ou cavaleiro para o seu bebê. As crianças certamente ficarão encantadas com seus artesanatos.

Transformando-se em Jedi

O filme cult Star Wars vem cativando a mente de seus fãs ao redor do mundo com a questão de como fazer uma espada a laser. Para que a fantasia se torne realidade e você sinta o poder de uma lâmina Jedi brilhante em suas mãos, você precisa fazer um trabalho bastante simples.

Primeiro, colete os materiais necessários para criar armas. Você vai precisar de:

Tubo de policarbonato transparente ou fosco na ponta da espada;

Polietileno laminado para difusão de luz;

- "Oracal" para refletir a radiância;

Pé de móvel niquelado para fazer o puxador;

Botão-interruptor;

Diodo de cor forte (aproximadamente três watts de potência);

Suporte para três baterias;

Resistor.

Processo de trabalho

Como fazer uma espada laser? Primeiro, meça o comprimento desejado da ponta e corte o tubo. Em seguida, decida os parâmetros da alça e use um quebra-cabeças para encurtar a perna do móvel para o tamanho desejado.

Depois disso, insira o diodo e um rolo de polietileno na lâmina da lâmina. Corte separadamente um círculo do oleado e coloque-o na parte superior da peça de trabalho. Ao dominar como fazer uma espada Jedi, o material Oracal, que atuará como um refletor, se tornará um assistente indispensável. Ele precisa ser fixado dentro da embarcação.

Agora faça um furo na alça para o botão liga / desliga. Um arquivo irá ajudá-lo com isso. Em seguida, conecte o resistor, o suporte da bateria e o interruptor juntos e insira-os na alça. Anexe um diodo a eles.

estágio final

Enrole a ponta do tubo de policarbonato com fita isolante (são necessários alguns rolos) para que mal caiba na alça. Cole a porca entre as camadas formadas, e faça um furo no cabo para o parafuso com o qual a lâmina será fixada.

Feche o tubo com uma tampa, enrosque-o no cabo, decore-o como desejar - e sua lâmina Jedi está pronta. Você pode ir com segurança com ele para a guerra contra Darth Vader.

Para fazer uma espada de verdade, você precisa dedicar muitos anos de treinamento. Os melhores ferreiros de espadas do mundo não revelarão seus segredos facilmente, e mesmo espadas de prática de madeira de alta qualidade como bokken (espadas de madeira para prática de aikido) e shinai (espada de bambu para prática de kendo) requerem muita paciência e habilidade, para criar eles. No entanto, qualquer pessoa com um pouco de tempo livre e algumas ferramentas à mão pode fazer uma espada de brinquedo para treinar com os amigos ou se aventurar com seu filho ou filha. Leia os passos abaixo para aprender a fazer sua própria espada.

Passos

espada de brinquedo de madeira

Desenhe uma espada no papel. Mais precisamente, desenhe os contornos da espada. Use uma régua para deixá-lo reto e seja o mais criativo possível com o desenho desejado. Não precisa ser perfeito. Este será o estêncil principal para sua espada.

• Para fazer uma espada longa usando esse método, você precisará de um pedaço de papel maior. Você pode usar um rolo de papel pardo fino ou comprar folhas grandes de papel em uma loja de material de escritório.

1. Recorte e copie o estêncil. Recorte cuidadosamente o estêncil da espada e coloque-o sobre uma tábua (que não terá mais de 2,5 cm de largura) da madeira desejada que você usará. Copie o estêncil no quadro e, em seguida, copie o cabo (punho e guarda) mais duas vezes.

   • O cabo precisa ser mais grosso que a lâmina, então você precisa cortar três pedaços de madeira para o cabo e colá-los.

2. Corte a árvore. Usando a serra, corte os três pedaços de madeira em que você desenhou o contorno - dois pedaços do punho e a espada inteira. Os cortes provavelmente serão grosseiros, mas tudo bem. Certifique-se de cortar uma peça mais larga do que uma mais estreita, pois uma peça larga pode ser cortada e uma peça estreita é difícil de consertar.

   Misture o epóxi e cole as peças juntas. O próximo passo é pegar um epóxi forte e misturá-lo para que funcione. Embaralhe-o em um pedaço de papel para facilitar a limpeza quando terminar. Uma vez ativo, aplique uma camada uniforme em um lado de cada peça do punho e cole-os na peça central, uma peça de cada lado.

   • Depois de coladas as peças, aguarde pelo menos 10 minutos para que o epóxi seque completamente.
   • Tente manter as duas peças o mais uniformes possível, mas tudo bem se elas não estiverem perfeitas.

3. Polir sua espada. Comece com o punho. Use uma lixa fina para polir as arestas ásperas e alisar todas as três partes. Se desejar, você pode usar uma ferramenta dedicada para acelerar o processo. Assim que o cabo estiver nivelado, use uma lixa para chanfrar cada lado da lâmina e torná-la "afiada".

   Verifique o cabo e faça os ajustes finais. Certifique-se de que o punho da espada não seja muito grosso e que seja confortável de segurar; se for grosso, polir os dois lados para deixar o cabo mais fino. Coloque a espada na superfície gráfica e verifique se ambos os lados estão o mais uniformes possível. Polir as partes irregulares até que sua espada fique o mais simétrica possível.

   Decore a espada. Comece colorindo-o. Para começar, você deve aplicar uma camada de tinta cinza usando uma pistola de pintura. Depois que a primeira camada estiver seca, você pode adicionar tinta metálica para deixar a lâmina brilhante, pintar a lâmina de azul ou vermelho ou criar um sabre de luz. Depois que a tinta estiver seca, faça o cabo. Uma boa escolha é a fita adesiva, assim como o tecido colado. Além disso, você pode envolver a alça com um cordão de couro. Finalmente, usando quaisquer elementos decorativos desejados, adicione os toques finais.

   • Se você cobrir o cabo quando pintar a lâmina com spray pela primeira vez, poderá deixá-la com sua aparência natural de madeira. Outra maneira é pintar o cabo de ouro e a lâmina de prata.
   • Você pode decorar a guarda e o pomo colando pedras falsas neles.
   • Se quiser, depois de terminar a pintura com spray, adicione detalhes com pincéis finos e tinta acrílica.

   boffer

   1. Comece com um longo pedaço de tubo de PVC. O tubo deve ser rígido, mas elástico quando agitado. Um tubo com um diâmetro de 2,5 a 3,5 cm é perfeito. Usando uma serra, corte o tubo no comprimento total da lâmina e do cabo. Decida se deseja que a espada seja de duas mãos ou de uma mão.

      Envolva com espuma. Corte um pedaço de espuma de borracha de célula fechada (geralmente vendida em formato cilíndrico com um orifício para o cano no meio) de forma que fique do mesmo comprimento da lâmina e do cabo, mais alguns centímetros. Coloque a espuma de borracha no tubo de PVC.

      Adicione um guarda. Se quiser, você pode adicionar uma proteção deslizando um encaixe de tubo de quatro vias na extremidade do cabo da peça principal do tubo de PVC. Corte dois pedaços curtos de tubo de PVC no mesmo comprimento. Deslize uma peça em cada lado aberto do encaixe para criar uma proteção. Quando estiver satisfeito com sua largura e posição, use cola de cimento para manter cada peça no lugar.

      Adicione mais espuma. Se você quiser tornar a espada mais segura, adicione um pequeno pedaço de borracha esponjosa de células fechadas nas bordas do punho e na base da proteção. Assim, você criou uma cabeça de alça.

      Pegue a fita adesiva. Comece envolvendo a alça com fita adesiva. Corte-o assim que chegar à base do punho e deixe-o plano. Em seguida, enrole uma camada grossa de fita adesiva ao redor da base de cada pedaço de espuma, prendendo-a ao cano. Adicione bandagens de fita adesiva ao redor do isopor para prendê-lo ainda mais. Por fim, envolva toda a lâmina de espuma com fita adesiva.

      • A ponta da espuma de borracha deve ser alguns centímetros mais longa que o cano para deixar a espada mais segura; você pode envolver esta parte macia da espada com fita adesiva, cobrindo o buraco no topo.

   2. Enrole e divirta-se. Coloque fita adesiva em qualquer outro pedaço de espuma que você possa ter adicionado. A fita adesiva dá à espada uma lâmina brilhante e a protege das intempéries. Quando sua arma estiver pronta, você poderá usá-la para se divertir com seus amigos. Esta arma é macia o suficiente para evitar ferimentos graves, então vá em frente!

   katana régua de metal

   Compre os materiais necessários. Você vai precisar de uma régua de metal, ou uma régua métrica, uma cavilha grossa, cujo diâmetro será igual à largura da régua, lã de aço grossa, lixa, pano ou fita adesiva para enrolar o cabo. Você também precisará de adesivo de contato ou epóxi de metal. Você usará a serra para cortar o passador; além disso, recomendamos ter um torno à mão, mas isso não é necessário.

   1. Gire a manivela. Remova a fita de construção do cabo e lustre com uma lixa fina para se livrar das lascas, em seguida, enrole-a em fita adesiva ou esparadrapo, ou enrole-a em cordão de couro para amaciar o cabo. Sua nova Katana está pronta! A elasticidade da lâmina da linha não a deixará quebrar quando você bater em diferentes objetos com ela.

      • Embora esta espada tenha uma ponta quadrada e uma lâmina plana, ela ainda pode machucar. Tenha cuidado ao brincar com ele. Acerte apenas objetos não vivos, como manequins de treinamento.

   Avisos

   • Mesmo uma espada de brinquedo pode causar ferimentos se usada incorretamente. Supervisione as crianças quando brincarem com espadas de brinquedo e tenha cuidado ao usá-las você mesmo. Um ataque com uma espada de madeira ainda é um ataque.
   • Use suas ferramentas com cuidado e lembre-se de usar equipamentos de segurança ao fazer qualquer uma das espadas acima.