Një thikë e fortë me mjete të thjeshta (nga një skedar). Ne bëjmë një thikë me cilësi të lartë nga një sharrë në dy orë e gjysmë Nga çfarë metali është bërë kaliperi hobi
Nga jashtë, duket se bërja e një thike është e lehtë, se ajo është vetëm një shirit çeliku i mprehur dhe një dorezë prej druri. Por kur bëhet fjalë për praktikën, pamja ndryshon në mënyrë dramatike. Gjëja kryesore në këtë proces është njohuria dhe përvoja. Kur e dini, gjithçka është e thjeshtë, kur nuk ka përvojë, gjithçka është e vështirë.
Kohët e fundit, postova një foto në internet me shtatë tehe të bëra brenda një dite në një impuls Stakhanov.
Alexander Kudryashov në një koment më kërkoi t'ju tregoja se si bëj zbritje të qetë dhe simetrike.
Si përgjigje, bëra shaka: "Është e thjeshtë: ju merrni një "shënues magjik", vizatoni shpate të lëmuara, shqiptoni fjalë të mrekullueshme dhe shpatet e lëmuara janë gati".
Por a është vërtet një shaka? Një shaka, sigurisht, por e vërteta është diku afër.
Më vonë u ofrova të vija të shihja në praktikë se si bëhen zbritjet e sakta dhe e gjithë thika. Dhe ky propozim u pranua.
Sipas idesë sime, vetë Aleksandri duhej të merrte pak pjesë në prodhim: të zgjidhte një bosh për tehun, materialin për dorezën, gjatësinë e preferuar të tehut dhe dorezës. Aleksandri duhej të linte eksperimentin tonë me një thikë pune të gatshme, të fortë dhe më e rëndësishmja.
Aleksandri mbërriti me zgjuarsi, me pantallona të lehta ngjyrë rëre dhe një xhaketë leshi në ngjyrë kojotë, e cila ishte krejtësisht e papërshtatshme për punën e ardhshme. Më duhej t'i jepja pantallona pune dhe një këmishë kamuflazhi në rast se ndotej. Gjithçka përshtatet në mënyrë të përkryer - ne jemi të njëjtën madhësi.
Në punëtori, puna shkoi sipas një plani të paracaktuar. Si material për tehun u zgjodh sharra e vjetër mekanike e mirë nga një prerje e shpejtë. Pse?
Ky është një çelik i njohur dhe i testuar në mënyrë të përsëritur i ngurtësimit industrial. Po, është e vështirë për t'u përpunuar, por për shkak të rezistencës së saj të kuqe (aftësia për t'i bërë ballë nxehtësisë për një kohë të gjatë pa ulur ngurtësinë), nuk kërkon ftohje.
Trashësia e sharrës me zinxhir është 2 mm, e cila është e mjaftueshme për shumicën e detyrave të punës me thikë. Thikat e bëra nga sharrat e makinës janë të lehta, e mbajnë mirë mprehjen e tyre dhe, ajo që është e rëndësishme, ato janë plotësisht të ligjshme: trashësia e vogël e tehut hedh poshtë çdo dyshim për përfshirje në armët e përleshjes.
Në përgjithësi, ka shumë nota të çeliqeve me shpejtësi të lartë, por prodhuesi nuk tregon gjithmonë një klasë specifike, shpesh të kufizuar në markën HSS (çelik me shpejtësi të lartë). Sharrat e reja janë të rralla dhe më të shtrenjta.
Për një prodhues thikash, risia e sharrës së makinës nuk ka rëndësi, prandaj, për prodhimin e një thike, mund të përdorni një sharrë të re dhe një të punuar mirë dhe madje edhe të thyer. Rezultati do të ketë pak ngjashmëri me materialin origjinal. Ndër mangësitë, mund të vërehet tendenca e çelikut për copëtim nën ngarkesë anësore dhe ndjeshmëria e tij ndaj korrozionit.
Aleksandri zgjodhi një teh të përshtatshëm sharre me prerje të shpejtë (HSS e prodhuar në BRSS). Preva tepricën dhe bëra skicën e thikës së ardhshme në zmerile, më pas përpunova pjesën e punës me një mjet furçimi - një furçë çeliku rrotulluese, duke i dhënë asaj një shkëlqim fisnik të zi, dhe lyeva pjesën e tehut në të dy anët me një ngjyrë blu të gjerë shënues i destinuar për punë në magazinë.
Duke përdorur bojën e shënuesit me një kaliper, shënova linjat e zbritjeve të ardhshme, duke i kushtuar vëmendje të veçantë sinkronizmit të daljes së tyre në prapanicë. Linjat që rezultuan u rrethuan me një "shënues magjik" me bojë argjendi, e cila nuk është asgjë më shumë se pluhur alumini në një lidhës polimer.
Pse pikërisht ata? Shume e thjeshte. Kjo bojë i reziston temperaturave të larta, ngjitet mirë në metal dhe mbahet fort. Bojërat e shënuesve me ngjyra të zakonshme digjen, konsumohen dhe shkërmoqen gjatë përpunimit të metaleve. Dhe argjendi po mbahet. Kjo është e gjithë magjia.
Unë instalova tehun në një pajisje të veçantë për heqjen e shpateve (një version më i lirë i pajisjes nga Chapay, i bërë në mënyrë të pavarur nga një qoshe çeliku). E shënova me shënues vendin ku do të nisin zbritjet dhe e fiksova me vizë dore.
E bëra heqjen e përafërt të metalit me një Cubitron II të verdhë 3M me zhavorr P24 në një makinë me një rrip gërryes (në një mulli). Për uniformitet, fillova të hiqja metalin nga shenja me një shënues në dorezën e ardhshme dhe u zhvendosa në majë me një presion uniform dhe të butë.
Në të njëjtën kohë, është shumë e rëndësishme të aplikoni tehun e ardhshëm në shirit në mënyrë të barabartë, paralelisht, pa shtrembërime. E lashë Aleksandrin të qëndrojë në makinë për një kohë në fazën fillestare, duke përdorur mjete speciale. Përfundimi i zbritjeve është një proces që kërkon përvojë.
Pak para se të arrija vijat e argjendta të "shënuesit magjik", ndryshova shiritin në gërryes P60 dhe fillova të rrafshoj linjën e zbritjeve. Bëra disa lëvizje nga maja në dorezë, duke krijuar një kënd të drejtë në fillim të zbritjeve. Më pas filloi puna për rrezikun e zbritjeve.
Për këtë, doli të ishte punë e mjaftueshme për gërryesit P80 dhe P120. Është e paarsyeshme të përdoren gërryes P180 dhe më të imët për çeliqet shumë të fortë me shpejtësi të lartë. Ky nuk është një kubitron II, dhe gërryesit punojnë dobët dhe për një kohë të shkurtër në çeliqe të tillë të fortë. Në të njëjtën kohë, është e rëndësishme që tehu të përfundojë në të njëjtën shirit, përndryshe anët do të duken ndryshe.
Një thikë e prerë shpejt nuk kërkon ftohje të vazhdueshme gjatë përpunimit, dhe ky është një nga momentet e këndshme në prodhimin e saj. Natyrisht, thika nuk duhet të mbinxehet, sepse temperatura e rritur e çelikut çon në një bllokim të shpejtë të gërryesit me grimca metalike ngjitëse - në kriposje.
Shtypja e tepërt e metalit në gërryes është e padëshirueshme për të njëjtën arsye. Një kasetë e bllokuar me metal, e cila nuk "gërmohet", por "lëpihet", mund të rifreskohet. Për ta bërë këtë, është e nevojshme të hiqni majat e bllokuara me metal, të lëpirura të gërryesit dhe të lironi kokrrat që shtrihen më thellë.
Bëni të thjeshtë. Ju duhet të merrni një teh sharre me prerje të shpejtë dhe me lehtësi, si një skedar, ta drejtoni në mënyrë të pjerrët drejt shiritit lëvizës në kthesë (në rulin e kontaktit). Ky veprim nuk do t'i japë gërryesit agresivitetin e tij origjinal, por do ta freskojë atë dhe do ta lejojë atë të funksionojë më shumë.
Pasi ana e parë u soll në gjendjen përfundimtare, e ktheva tehun e fiksimit në anën tjetër, e rregullova dhe mora anën e dytë. Është gjithmonë më e vështirë për ta bërë atë, sepse duhet të jetë njësoj si e para.
Për më tepër, pjesa e punës është më pak e dukshme, nxehet më shumë, dhe kontakti me pajisjen masive që kryen funksionin e një shkëmbyesi nxehtësie nuk është më aq i dendur ... Megjithatë, tehu ishte gati.
Në një rrotë të ndjerë me paste lustruese, korrigjova gjurmët e nuancës metalike. Edhe një herë dua t'ju kujtoj se ishte një çelik me shpejtësi të lartë, fortësia e të cilit nuk vuan nga ngrohja.
Pasi shënova vendet për dy vrimat në bosht me një stilolaps, i shpova ato me një shpuese tjegull prej gjashtë milimetrash. Duhet të them që në të parën nga këto vrima, stërvitja ka shteruar burimin e saj (ishte rreth vrimës së saj të 50-të).
Pa mërzitjen më të vogël, nxora një tjetër stërvitje të lirë stilolapsi nga flluska, shpova vrimën e parë të papërfunduar dhe shpova të dytën në 40 sekonda. Më pas, me një shpuese me diametër më të madh me një majë karabit, ai këputi vrimat.
E preva boshllëkun në një sharrë brezi në dimensionet e dhëna, i ngjita një fyell dhe shpova vrimën e parë në boshllëkun e drurit me një stërvitje të rregullt. Futa një kunj prej gjashtë milimetrash në vrimë, vendosa një vrimë në fyell dhe shpova një të dytë. Unë shënova me një shënues ku skaji i boshtit do të ishte në dorezë dhe fillova të shënoj për folenë e ardhshme për boshtin. Prerja nën fyell u krye në një sharrë brezi.
Unë e di që një teh i veçantë e bën një bukë 1,5 mm të gjerë. Më duhej një prerje për një bosht 2 mm të trashë, kështu që futa një fletë kartoni të dyfishtë të palosur me një trashësi totale prej 0,5 mm në të majtë të pjesës së punës dhe përfundova prerjen në gjerësinë e kërkuar.
Pas kësaj, fillova të formësoja formën e dorezës. Sipas planit, ishte një dorezë e drejtë e një thike universale, që përfaqësonte një tetëkëndësh në seksion kryq. Kjo nuk ishte thika ime e parë me një dorezë tetëkëndëshe, e cila duket e rreptë, por ka një kapje të mirë, është shumë e rehatshme dhe nuk kthehet në dorë.
E bëra të gjithë punën në mulli duke përdorur shirit druri. Vendosa skajet e nevojshme dhe fillova të heq rreziqet me një ulje të kokrrës së gërryesit. Në fund, i lëmova me dorë gjithçka me një gërryes Scotch Bright, i ngjashëm me një leckë të fortë të sheshtë.
Dhe tani është koha për instalim. Pasi mata trashësinë e dorezës në pikat e montimit, shtova 2 milimetra secila dhe preva copa të një tubi të një gjatësi të caktuar me një prerës të vogël tubash. Boshti i tehut futet në folenë e dorezës. Ai ecte me një përshtatje ndërhyrjeje, kështu që iu desh të përdorte edhe një shtypje manuale të raftit (deri në 600 kg).
Me një shtyp, i shtypa butësisht tubat në dorezë përmes fyellit përmes dhe përmes. Pastaj ai shkoi drejtpërdrejt në flakërim.
Ai nxori një grup topa me shkëlqim nga kushinetat me diametra të ndryshëm, vendosi një top të vogël në platformën e poshtme të shtypit, dhe të dytin në prerjen e sipërme të njërit prej tubave dhe shtriu skajet e tubit. Unë bëra të njëjtën gjë me tubin e dytë.
Unë e kryeva këtë operacion me një rritje graduale të diametrit të topave. Tani mbeti për të bërë operacionet e përfundimit të ndezjes me një çekiç bizhuterish me një sulmues të lëmuar.
Një kavanoz me dyll natyral blete tashmë është ngrohur në një banjë uji. Doreza e thikës shkoi në dyll për impregnim dhe ftohje të mëvonshme. Dylli i bletës është një polimer natyral i klasës ushqimore. Druri i ngopur me të nuk pranon lagështi dhe nuk rrëshqet në dorë.
Në kuzhinën time, të gjitha thikat janë depiluar dhe asgjë nuk bëhet me to. Ju mund ta mbani thikën në dyll në një banjë uji për aq kohë sa të doni - të paktën një orë, të paktën dy, apo edhe pesë minuta.
Është gjithmonë mirë që herë pas here të freskoni drurin e dorezës së thikës ose të prapanicës së armës me ballistol ose vaj - fara liri, perimesh. Një alternativë ndaj dyllit të nxehtë do të jenë vajrat natyralë, përbërjet me bazë lateksi, vaji silikoni, vajrat speciale për dru (dikur shiten në Ikea), llaqet.
Çdo opsion ka të mirat dhe të këqijat e veta. Pra, disavantazhi i dyllit është se është i padëshirueshëm për thikat që janë montuar me ngjitës (zakonisht nuk toleron temperatura të larta).
Vajrat natyralë kërkojnë një kohë të gjatë për t'u polimerizuar (përgjithmonë). Ballistoli me përdorim të rregullt jep një sipërfaqe të këndshme të lëmuar.
Vajrat e silikonit nuk polimerizohen, por përshtaten mirë në dru dhe janë rezistent ndaj lagështirës. Llakët kryejnë vetëm mbrojtje sipërfaqësore. Pasi dylli të ishte ftohur, e hoqa tepricën nga doreza, e lëmova në një rrotë shami dhe më pas me dorë me një peshqir letre.
Gjëja e fundit që ka mbetur është mprehja. Është e pamundur të lini tehun thjesht të reduktuar në zero - do të shkërmoqet, dhe kjo është verifikuar. Ju duhet të bëni një furnizim të vogël.
E bëra në shufra diamanti ruse (në drejtim të zvogëlimit të madhësisë së kokrrizave), pasi i kisha lagur dhe fërkuar më parë me një copë sapuni. Uji me sapun ngjitet më mirë me gurët dhe lubrifikon më mirë.
Përfundimi pa e shtypur skajin përpara e bëra me ujë me sapun në pllakë jeshile braziliane. Të gjithë! Thika rruhet. Duke marrë një trung thupër provë të tharë mirë në punëtori (ai shtrihej për 5-6 vjet), kontrollova mprehtësinë dhe qëndrueshmërinë e skajit të prerjes, komoditetin dhe kontrollueshmërinë e thikës mbi të me planifikim të shpejtë.
Përfundimi: thika është e prirur të gërmojë me zemërim në pemë, pret me gëzim, është e rehatshme në dorë, prerja e pemës shkëlqen si e lëmuar dhe buza është e paprekur dhe nuk shkëlqen. Në përgjithësi, thika mund të jepet me siguri në punë ...
Është bukur të shohësh një shkëlqim fëminor në sytë e një njeriu të shëndetshëm që shikon një lodër të re të dobishme që ka lindur nën të!
STANDARD SHTETËROR I UNIONIT TË RSS
calipers
KUSHTET TEKNIKE
GOST 166-89
(ST SEV 704-77 ¸ ST SEV 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)
KOMITETI I MENAXHIMIT SHTETËROR TË BRSS
CILËSIA DHE STANDARDET E PRODUKTIT
Moska
STANDARD SHTETËROR I UNIONIT TË RSS
Vlefshmëria nga 01.01.91
deri me 01.01.96
Mosrespektimi i standardit dënohet me ligj
Ky standard zbatohet për kalibrat e projektuar për të matur dimensionet e jashtme dhe të brendshme deri në 2000 mm, si dhe për kalibrat me qëllime të veçanta për matjen e brazdave në sipërfaqet e jashtme dhe të brendshme, brazdat, distancat midis akseve të vrimave me diametër të vogël dhe mureve të tubave. Kërkesat e këtij standardi janë të detyrueshme. (Botim i rishikuar, Rev. nr. 2).
1. LLOJET. PARAMETRAT DHE DIMENSIONET KRYESORE
1.1. Kaliprat duhet të bëhen nga llojet e mëposhtme bazë: I - me dy anë me matës thellësie (Fig. 1); T-1 - i njëanshëm me një matës thellësie me sipërfaqe matëse të bëra prej lidhjeve të forta (Fig. 2); II - dypalësh (Fig. 3); III - i njëanshëm (Fig. 4). Shënim. Lejohet pajisja e kalibrave me pajisje ose sipërfaqe matëse ndihmëse për të zgjeruar funksionalitetin (matja e lartësive, parvazëve, etj.).
1 - kallam; 2 - kornizë; 3 - element shtrëngues; 4 - nonius; 5 6 - matës i thellësisë; 7 - nofullat me sipërfaqe matëse buzësh për matjen e dimensioneve të brendshme; 8 - sfungjerë me sipërfaqe matëse të sheshta për matjen e përmasave të jashtme; 9 - shkallë bar.
1 - kallam; 2 - kornizë; 3 - element shtrëngues; 4 - nonius; 5 - sipërfaqja e punës e shufrës; 6 - matës i thellësisë; 7 - sfungjerë me sipërfaqe matëse të sheshta për matjen e përmasave të jashtme; 8 - shkallë bar.
1 - kallam; 2 - kornizë; 3 - element shtrëngues; 4 - nonius; 5 - sipërfaqja e punës e shufrës; 6 - pajisje për instalim të imët të kornizës; 7 - nofulla me sipërfaqe matëse buzësh për matjen e përmasave të jashtme; 8 - sfungjerë me sipërfaqe matëse të sheshta dhe cilindrike për matjen e dimensioneve të jashtme dhe të brendshme, përkatësisht; 9 - shkallë bar.
(Botim i rishikuar, Rev. nr. 1).
1 - kallam; 2 - kornizë; 3 - element shtrëngues; 4 - nonius; 5 - sipërfaqja e punës e shufrës; 6 - sfungjerë me sipërfaqe matëse të sheshta për matjen e përmasave të jashtme; 7 - nofullat me sipërfaqe matëse cilindrike për matjen e përmasave të brendshme; 8 - shkallë bar.
(Botim i rishikuar, Rev. nr. 1). 1.2. Caliper duhet të bëhet me një lexim vernier (ShZ) (Fig. 1 - 4) ose me një lexim rrethor të shkallës (ShTsK) (Fig. 5), ose me një pajisje dixhitale leximi (ShTsTs) (Fig. 6).
1 - shkallë rrethore e pajisjes së leximit; 1 - pajisje dixhitale leximi;
2 - kallam; 3 - kornizë; 4 - shkallë bar. 2 - kallam; 3 - kornizë.
Dreq. 5 Dreqin. 6
Shënim. Karakteristikat 1-6 nuk përcaktojnë dizajnin e kalipanëve. 1.3. Gama e matjes, vlera e leximit të vernierit, vlera e ndarjes së shkallës rrethore dhe hapi diskret i pajisjes dixhitale të leximit të kalibrave duhet të korrespondojnë me ato të treguara në tabelë. një.
Tabela 1
|
Gama matëse e kalibrave |
Vlera e leximit të vernierit |
Vlera e ndarjes së shkallës rrethore të pajisjes së leximit |
Hapi diskret i pajisjes së leximit dixhital |
Caliper ShTs-II-250-0,05 GOST 166
I njëjti kaliper vernier i tipit I I me një gamë matëse 250 - 630 mm dhe një vlerë leximi vernier prej 0,1 mm, klasa e saktësisë 1:
Caliper ШЦ-II -250-630-0.1-1 GOST 166
I njëjti kaliper i tipit I me diapazon matje 0 - 150 mm me vlerë ndarjeje të shkallës rrethore 0,02 mm.
Caliper ShTsK-1-150-0,02 GOST 166
I njëjti kaliper i tipit I me një gamë matëse prej 0 - 125 mm me një hap rezolucioni të një pajisjeje leximi dixhitale prej 0,01 mm:
Caliper ШЦЦ-1-125-0,01 GOST 166
(Botim i ndryshuar). 1.4. Kaliprat e tipit II dhe III, të pajisur me një pajisje shënjuese, duhet të pajisen me një pajisje për vendosjen e imët të kornizës (Fig. 3). Për të rregulluar saktë kornizën, lejohet përdorimi i një furnizimi mikrometrik. 1.5. Nisja e nofullave l dhe l 2 për matjen e dimensioneve të jashtme dhe nisja e nofullave l 1 dhe l 3 për matjen e dimensioneve të brendshme duhet të korrespondojnë me ato të treguara në tabelë. 2 (zhvill. 1 - 4). (Botim i rishikuar, Rev. nr. 2).
tabela 2
|
Gama e matjes |
|||||
2. KËRKESAT TEKNIKE
2.1. Kaliprat duhet të prodhohen në përputhje me kërkesat e këtij standardi sipas vizatimeve të punës të miratuara në mënyrën e përcaktuar. 2.2. Kaliprat me vlerë leximi të vernierit prej 0,1 mm dhe kufirin e sipërm të matjes deri në 400 mm dhe kalibrat me lexim rrethor të shkallës me vlerë ndarjeje 0,1 mm duhet të bëhen në dy klasa saktësie: 1 dhe 2. 2.3. Kufiri i gabimit të lejueshëm të kalibrave në temperaturën e ambientit (20 ± 5) ° C duhet të korrespondojë me atë të specifikuar në tabelë. 3 . 2.4. Kufiri i gabimit të lejuar për kalibrat e llojeve 1 dhe T-1 kur matni një thellësi prej 20 mm duhet të përputhet me Tabelën. 3 .Tabela 3
|
Gjatësia e matur |
Kufiri i gabimit të kalibrave (±) |
|||||||
|
me vlerë leximi të vernierit |
me vlerën e pjesëtimit të shkallës rrethore të pajisjes së leximit |
me hapin e leximit dixhital |
||||||
|
0.1 për klasën e saktësisë |
0.1 për klasën e saktësisë |
|||||||
|
St. 100 deri 200 |
||||||||
Tabela 4
Shënim. Për calipers me një gamë matëse prej 0 - 125, 0 - 135, 0 - 150 mm, vlerat e lejuara të forcës së zhvendosjes zgjidhen nga diapazoni 10, 15 N. 2.11. Kërkesat për shkallën e shufrës dhe vernierit. 2.11.1 Vendndodhja e rrafshit të shkallës së vernierit në lidhje me rrafshin e shkallës së shufrës është treguar në Fig. 7.
2.11.2. Distanca a nga buza e sipërme e skajit të vernierit në sipërfaqen e shkallës së shufrës nuk duhet të kalojë 0,25 mm për kaliprat me vlerë leximi 0,05 dhe 0,30 mm për kalipanët me vlerë leximi 0,1 mm. 2.11.3. Dimensionet e goditjeve të shkallëve të shufrës dhe vernierit duhet të korrespondojnë me ato të treguara më poshtë: gjerësia e goditjeve është 0,08 - 0,20 mm; diferenca në gjerësinë e goditjeve brenda së njëjtës shkallë (për shkallën e shufrës në një distancë prej më shumë se 0.3 nga buza e peshores) dhe goditjet e shkallëve të shufrës dhe vernierit të një kaliperi vernier është jo më shumë se 0,03 mm kur lexohet në një vernier prej 0,05 mm; 0,05 mm me lexim vernier prej 0,1 mm. (Botim i rishikuar, Rev. nr. 2). 2.12. Kërkesat për shkallën rrethore të pajisjes së leximit 2.12.1. Gjatësia e ndarjes së shkallës duhet të jetë së paku 1 mm. 2.12.2. Gjerësia e goditjeve të shkallës është 0,15 - 0,25 mm. Dallimi në gjerësinë e goditjeve përkatëse brenda së njëjtës shkallë duhet të jetë jo më shumë se 0.05 mm. 2.12.3. Gjerësia e shigjetës mbi ndarjet e shkallës duhet të jetë 0,15 - 0,20 mm. Fundi i shigjetës duhet të mbivendoset me goditje të shkurtra jo më shumë se 0,8 të gjatësisë së tyre. Distanca midis fundit të dorës dhe numrit nuk duhet të kalojë 0,7 mm për një shkallë me një vlerë ndarjeje jo më shumë se 0,05 mm dhe 1,0 mm me një vlerë ndarjeje prej 0,1 mm. 2.12.4. Pajisja e leximit duhet të sigurojë aftësinë për të lidhur shigjetën me ndarjen zero të shkallës rrethore. 2.13. Për kaliprat me pajisje dixhitale leximi, lartësia e shifrave të pajisjes së leximit duhet të jetë së paku 4 mm. 2.14. Kaliprat me një pajisje leximi dixhital mund të pajisen gjithashtu me një ndërfaqe për nxjerrjen e rezultatit të matjes në një pajisje të jashtme. 2.15. Fortësia e sipërfaqeve matëse të kalibrave duhet të jetë: prej veglash dhe çeliku strukturor - të paktën 59 HRC e; nga çeliku me aliazh të lartë - jo më pak se 51,5 N R C e. Shënim. Për kalibrat e tipit I me kufi të sipërm matje deri në 160 mm, të bëra prej veglash ose çeliku strukturor, fortësia e sipërfaqeve matëse duhet të jetë së paku 53 N RC e. 2.16. Parametri i vrazhdësisë së sipërfaqeve matëse të sheshta dhe cilindrike të kalibrave është R a £ 0,32 µm sipas GOST 2789-73; sipërfaqet matëse të nofullave buzë dhe sipërfaqet e sheshta matëse ndihmëse - R a £ 0,63 µm sipas GOST 2789-73. (Botim i rishikuar, Rev. nr. 1). 2.17. Sipërfaqet e jashtme të kalibrave duhet të lyhen ose trajtohen në përputhje me Tabelën. pesë.
Tabela 5
|
Emri i sipërfaqes |
Kufiri i sipërm i matjes, mm |
Lloji i trajtimit ose veshjes së kalibrave të çelikut |
|
|
shumë të aliazhuara |
instrumentale dhe strukturore |
||
| Shufra (me përjashtim të shkallës dhe fytyrës së fundit), nofullat, kornizën e kaliperit, kornizën e mikrofurnizimit, me përjashtim të sipërfaqeve matëse dhe ngjitur |
Veshje me krom |
||
| Barbell dhe peshore vernier |
Veshje mat |
Kromim mat |
|
|
Veshje me krom |
|||
|
St. 630 deri në 2000 |
Veshje me krom |
||
3. PRANIMI
3.1. Për të verifikuar përputhjen e kalibrave me kërkesat e këtij standardi, duhet të kryhen teste shtetërore, kontrolli i pranimit, teste periodike. (Botim i rishikuar, Rev. nr. 2). 3.2. Testet shtetërore - sipas GOST 8.383 dhe GOST 8.001. Kontrollimi i gabimeve të kalibrave në një temperaturë prej (20 ± 10) ° C kryhet vetëm gjatë testeve shtetërore. 3.3. Gjatë kontrollit të pranimit, çdo kaliper kontrollohet për pajtueshmërinë me kërkesat e paragrafëve. 1.3; 1.4; 1.6; 1.8; 2,3 - 2,10; 2.12.4; 2.16; 2.18; 2.25; 2.26. 3.4. Testet periodike kryhen të paktën një herë në 3 vjet në të paktën 3 kaliparë të çdo madhësie standarde nga ato që kanë kaluar kontrollin e pranimit për përputhjen me të gjitha kërkesat e këtij standardi. Rezultatet e testit konsiderohen të kënaqshme nëse të gjitha mostrat plotësojnë të gjitha kërkesat që testohen. (Botim i rishikuar, Rev. nr. 2). 3.5. (Përjashtuar. Rev. nr. 2).4. METODAT E KONTROLLIT DHE PROVIMIT
4.1. Verifikimi i kalibrave - sipas GOST 8.113 dhe MI 1384. 4.2. Gjatë përcaktimit të efektit të lëkundjes së transportit, përdoret një mbajtës me ndikim që krijon dridhje me një nxitim 30 m/s 2 me një frekuencë prej 80 - 120 rrahje në minutë. Caliperat në paketë janë ngjitur në stendë dhe testohen me një numër total ndikimesh prej 15000. Pas testimit, gabimi i kalibrave nuk duhet të kalojë vlerat e specifikuara në Tabelë. 3. Lejohet testimi i kalibrave duke transportuar në një kamion me shpejtësi 20 - 40 km / orë për një distancë prej të paktën 100 km përgjatë një rruge dheu. 4.3. Ndikimi i faktorëve klimatikë mjedisorë gjatë transportit përcaktohet në dhomat klimatike në mënyrat e mëposhtme: në një temperaturë prej minus (50 ± 3) ° С, plus (50 ± 3) ° С dhe në një lagështi prej (95 ± 3)% . Ekspozimi në dhomën klimatike për secilin nga tre llojet e provave - 2 orë. Pas testimit, gabimi i kalibrave nuk duhet të kalojë vlerat e specifikuara në tabelë. 3 . Lejohet pas mbajtjes së kalibrave në çdo mënyrë për t'i bërë ballë në kushte normale për 2 orë.pesë. TRANSPORTI DHE RUAJTJA
Transporti dhe ruajtja - sipas GOST 13762.6. UDHËZIME PËR PËRDORIM
Kaliprat u lejuan të funksiononin në një temperaturë ambienti prej 10 deri në 40 ° C dhe një lagështi relative jo më shumë se 80% në një temperaturë prej 25 ° C.7. GARANCI E PRODHUESIT
Prodhuesi garanton përputhjen e kalibrave me kërkesat e këtij standardi, në varësi të kushteve të transportit, ruajtjes dhe funksionimit. Periudha e garancisë për kalibrat është 12 muaj nga data e vënies në punë, për kalipanët e pajisur me aliazh të fortë - 18 muaj, dhe kur shiten përmes një rrjeti me pakicë - 12 muaj nga data e shitjes.APLIKACION
E detyrueshme
LISTA E FUNKSIONEVE QË KARAKTERIZON SHKALLËN E AUTOMATIVE
një. Lëshimi i informacionit dixhital në kod të drejtpërdrejtë (me shenjën dhe vlerën absolute). 2. Vendosja e origjinës në sistemin e koordinatave absolute. 3 . Memorizimi i rezultatit të matjes*. 4 . Pastrimi i kujtesës me rivendosjen e rezultatit aktual të matjes*. pesë. Dalja e rezultateve të matjes në një pajisje të jashtme*. 6. Parandalimi zero. 7. Paracaktimi i numrit (hyrja e vazhdueshme)*. tetë . Krahasimi i rezultateve të matjes me kufijtë e pragut*. nëntë. Veprime aritmetike me rezultate matëse dhe konstante*.* Me kërkesë të klientit.TË DHËNAT E INFORMACIONIT
1 . ZHVILLUAR DHE PARAQITUR nga Ministria e Industrisë së Makinerive dhe VeglavePERFORMETM.B. Shabalina, sinqertë. teknologjisë. shkencat (udhëheqës i temës); N.V. Semenov 2 . MIRATUAR DHE PARAQITUR ME Dekret të Komitetit Shtetëror të BRSS për Menaxhimin e Cilësisë së Produkteve dhe Standardet e datës 30 Tetor 1999 Nr. 3253 3 . Në vend të GOST 166-80 4 . Periudha e verifikimit - tremujori III. 1994, periodiciteti - 5 vjet 5 . Standardi përputhet plotësisht me ST SEV 704-77 - ST SEV 707-77, ST SEV 1309-78, ISO 3599-76 6 . RREGULLAT E REFERENCAVE DHE DOKUMENTET TEKNIKE|
Numri i artikullit |
|
| GOST 2.601-68 | |
| GOST 8.001-80 | |
| GOST 8.113-85 | |
| GOST 8.383-80 | |
| GOST 9.014-78 | |
| GOST 9.032-74 | |
| GOST 9.303-84 | |
| GOST 27.410-87 | |
| GOST 3882-74 | |
| GOST 13762-86 |
Shumë tifozë të punës me metal shpesh blejnë boshllëqe të shtrenjta për produktet e tyre. Por shpesh nuk është e vështirë të gjesh metal të mirë, madje mund të shtrihet edhe në punishten tuaj. Për shembull, një skedar i mirë i vjetër është i përshtatshëm për të bërë një thikë të mirë. Është bërë prej çeliku me përmbajtje të lartë karboni, gjë që e lejon atë të ngurtësohet. Përveç kësaj, skedari ka një formë të shkëlqyer për të bërë një profil thike.
Në këtë tutorial, ne do të shohim se si të bëjmë një thikë të mirë skedarësh duke përdorur mjete të thjeshta. Një thikë e tillë do të jetë shumë e mprehtë, do të vazhdojë të mprehet për një kohë të gjatë, do të jetë e mundur të pritet edhe tela dhe do të mbetet ende e mprehtë për një kohë të gjatë.
Materialet dhe mjetet e përdorura
Lista e materialeve:
- një skedar i vjetër;
- dru për dorezën.
Lista e mjeteve:
- ngjitës epoksi;
- ;
- ves;
- kaçavida, fëndyell dhe "mbledhës" të tjerë;
- letër zmerile;
- vaj për impregnim druri;
- letër, laps, gërshërë etj (për të bërë shabllon);
- shënues;
- burim nxehtësie për përpunimin e metaleve;
- caliper;
- një grup skedarësh;
- kapëse;
- një copë pllakë çeliku;
- e dëshirueshme (nuk kërkohet);
- një ndihmës i mirë në prodhimin e thikave është.
Procesi i prodhimit të thikës:
Hapi i parë. Zgjedhja e skedarit të duhur
Jo çdo skedar është i përshtatshëm për të bërë një thikë cilësore. Gjë është se më parë dosjet ishin bërë tërësisht prej çeliku të mirë me karbon të lartë. Tani prodhuesit po përpiqen të kursejnë para në çdo mënyrë të mundshme, si rezultat, metali më i butë mund të fshihet lehtësisht në qendër të një skedari të ri sesa jashtë, dhe kjo është shumë e pakëndshme.
Ka shumë mënyra për të kontrolluar një skedar të tillë. Para së gjithash, kontrolloni metalin për një pushim. Mbërtheni skedarin në një vise dhe përpiquni të rrahni një skaj të vogël me një çekiç. Një pjesë e skedarit duhet të fluturojë pa asnjë përkulje në bërthamë, dekolti duhet të ketë një ngjyrë gri uniforme.
Ju gjithashtu mund ta kontrolloni skedarin me një mulli ose mprehës, të prisni pak nga skedari dhe më pas të përpiqeni të grini pjesën qendrore. Në këtë rast, duhet të derdhen shkëndija të trasha, kjo tregon praninë e karbonit.
Edhe metali i dosjes mund të gërvishtet si jashtë ashtu edhe në qendër. Nëse skedari gërvishtet më lehtë në qendër, atëherë bërthama nuk është prej çeliku me karbon të lartë.
Sidoqoftë, nëse gjeni një skedar nga koha e BRSS, nuk duhet të keni asnjë problem.
Hapi dy. Dizajni i thikës
Tjetra, duhet të dilni me modelin e thikës tuaj, këtu tashmë vazhdoni nga madhësia e skedarit që keni zgjedhur. Dizajni i përfunduar mund të shkarkohet nga Interneti, dhe më pas të printohet në një printer dhe të pritet me gërshërë. Nëse dëshironi, mund të përdorni modelin me të cilin doli autori ose ta modernizoni atë. Nuk ka asgjë të komplikuar për këtë, është vetëm një moment krijues.
Hapi i tretë. Pjekja e metalit
I gjithë sekreti i punës së metaleve të forta me dorë qëndron në pjekjen e tyre paraprake. Nëse ngrohni metalin e fortë dhe e lini të ftohet në ajër të hapur, ai do të bëhet i butë, si plastelina. Pas kësaj, ajo mund të mprehet lehtësisht me një skedar, të pritet me sharrë hekuri, të shpohet dhe kështu me radhë. Dhe kur kryeni të gjithë punën, çeliku ngurtësohet përsëri dhe bëhet i fortë.
Për pjekjen, do t'ju duhet një furrë primitive, madje mund të bëhet nga një fuçi e vjetër ose disa tulla zjarrduruese. Për temperatura të larta do t'ju duhet qymyr, mund ta blini të gatshëm ose thjesht të ndizni një zjarr me trungje të mira. Qymyri patjetër do të duhet të fryhet me ajër, për shkak të furnizimit me oksigjen, ata fillojnë të digjen më aktivisht dhe të gjenerojnë më shumë nxehtësi.
Ju mund të fryni qymyrin me një tharëse flokësh shtëpiake, fshesë me korrent, pistoletë me ajër të nxehtë apo edhe një pompë të zakonshme.
Metali duhet të nxehet derisa të bëhet i kuq në mënyrë të barabartë. Ju mund të përcaktoni temperaturën e dëshiruar me një magnet të përhershëm, ai nuk do të tërhiqet nga çeliku i ngrohur në një temperaturë "kritike". Kur të arrini vlerën e dëshiruar, lëreni skedarin të ftohet në ajër dhe mundësisht me qymyr.
Hapi i katërt. Pritini një profil të përafërt
Ne transferojmë shabllonin e thikës në pjesën e punës. Për ta bërë këtë, ne bashkojmë një shabllon letre në skedar dhe e rrethojmë me një shënues. Për ta bërë më të lehtë shikimin, autori pikturon gjithçka rreth profilit me shkumës.
Epo, tani e mbyllim skedarin në një vise dhe ngadalë presim gjithçka që është e tepërt. Këtu do t'ju duhet një sharrë hekuri për metal. Mund të përdorni mulli, nëse është i disponueshëm. Në përgjithësi, çdo sharrë metalike do të funksionojë mirë.
Pasi të keni prerë profilin e përafërt, tani përsojeni atë. Përdorni skedarë metalikë, shtrëngoni pjesën e punës në një vise. E gjithë kjo punë nuk është e vështirë. Për përfundimin më të imët, përdorni letër zmerile.
Hapi i pestë. Ne formojmë pjerrësi
Pjerrët janë një gjë shumë e rëndësishme në një thikë. Çfarë ju bëni ato, kështu që thika do të prerë. Pjerrëzat duhet të kenë një kënd sa më të lëmuar, atëherë tehu do të jetë i hollë dhe thika do të pritet mirë. Për të bërë pjerrësi me cilësi të lartë, së pari shënoni me kujdes gjithçka. Vendosni për gjerësinë e tyre dhe vizatoni një vijë kufizuese në të dy anët.
Përveç kësaj, ju duhet të vizatoni një vijë qendrore që do të ndajë tehun tuaj të ardhshëm në dy pjesë. Në fakt, kjo linjë do të jetë tehu. Për të nxjerrë një vijë të tillë, zgjidhni një stërvitje saktësisht të njëjtin diametër si trashësia e pjesës së punës. Ne aplikojmë tehun dhe stërvitjen në një sipërfaqe të sheshtë dhe vizatojmë një vijë.
Hapi tjetër është forcimi, i cili do ta bëjë metalin të fortë. Në këtë drejtim, përfundoni punën bazë me metalin në këtë hap. Mos e mprehni thikën, pasi kur nxehet dhe ngurtësohet, ajo mund të zhvendoset lehtësisht. Përveç kësaj, metali i hollë mbinxehet.
Hapi i gjashtë. Forcim dhe kalitje
Metali duhet të ngurtësohet fillimisht, por pas ngurtësimit do të jetë shumë i brishtë dhe thika nuk mund të përdoret. Pas shuarjes, metali duhet të kalitet.
Për forcimin e ngrohim çelikun derisa të humbasë vetitë magnetike. Ngjyra e metalit duhet të jetë uniforme. Tjetra, ne veshim doreza të mira, e marrim pjesën e punës me kthetra dhe e ulim në vaj, autori përdori luledielli në një vëllim prej dy litrash, por sa më shumë, aq më mirë. Presim derisa thika të ftohet në temperaturën e dëshiruar dhe e nxjerrim.
Kaloni një objekt të mprehtë nëpër thikë, si një skedar. Nëse është ngurtësuar mirë, nuk duhet të gërvishtet. Nëse çeliku nuk është ngurtësuar, përpiquni ta ftohni më intensivisht. Provojeni fillimisht në ujë dhe nëse kjo nuk ju ndihmon, shtoni kripë në ujë në masën 7-10% kripë për peshën e ujit të përdorur. Uji i kripur është ftohësi më aktiv për një rast të tillë.
Pas ngurtësimit, vendoseni thikën në një furrë shtëpiake të ngrohur në 175-350 o C. Duhet ta ngrohni pjesën e punës për një ose dy orë. Në temperaturën e duhur, metali duhet të marrë një ngjyrë kafe të lehtë. Lëreni furrën të ftohet me thikë pa e hapur. Kjo është e gjitha, tani kemi marrë pjesën e punës të kërkuar për fortësi.
Hapi i shtatë. Detaje për stilolapsin
Për të ngjitur dorezën dhe dekoruar atë, do t'ju duhet të bëni dy pjesë në formë ovale (në formën e dorezës). Ato mund të priten nga fletë metalike ose të bëhen nga pjesa tjetër e skedarit. Hapni vrima në qendër dhe më pas hapni ato me skedarë gjilpërash në mënyrë që forma dhe madhësia e pjesës të vendosen në bosht. Dimensionet e ovaleve të autorit ishin afërsisht 26 me 19 mm.
Një thikë nuk është vetëm një ndihmës besnik i shtëpisë, por edhe një pasion i vërtetë për shumë burra. Pasioni lidhet në nivelin e instinkteve parësore. Vërtetë, kostoja e një tehu të markës së mirë fillon me 150 dollarë, dhe cilësia e kopjeve të lira vetëm shqetëson. Por nëse ka një vilë, një teh solid mund të falsifikohet vetë. Ne ju tregojmë se si ta bëni atë.
Cilësia e çdo thike varet 90% nga zgjedhja e pjesës së punës. Më të mirat për një rast të tillë janë çeliku amerikan 154-CM dhe homologu i tij japonez ATS-34. Megjithatë, ka ende një elitë 440C, por është absolutisht për mjeshtrat e Damaskut. Në kushtet e vendit, mostrat e sipërpërmendura do të jenë të vështira për t'u marrë. Dhe për këtë arsye, duke marrë parasysh informacionin, ne po kërkojmë një skedar të zakonshëm sovjetik, madje mund të përdoret goxha. Çeliku U-13 i përdorur për prodhimin e tij, natyrisht, është i ndjeshëm ndaj korrozionit (tehu do të duhet të monitorohet), por në aspekte të tjera nuk është inferior ndaj markave të shtrenjta të mjeteve. Dhe më e rëndësishmja, do t'ju kushtojë një maksimum prej njëqind rubla.
Zgjedhja e dizajnit
Për modele të bukura, shkoni në treg, ku mund të blini kopje vizuale të markave më të mira në botë për një çmim simbolik. Përveç pamjes së tyre, vogëlsira të tilla nuk kanë asgjë për t'u mburrur, por ju nuk i blini ato për hir të çelikut, por për hir të vizatimit.
Sigurisht, nëse jeni të sigurt në shijen tuaj artistike, atëherë mund të vizatoni vetë një thikë. Ne ju këshillojmë të provoni forcën tuaj duke bërë një Roselli R-200 të thjeshtë. Me një dizajn të thjeshtë teh dhe zbritje të gjerë, ky model nuk do të shkaktojë shumë telashe për një fillestar.
Falsifikoj
Fatkeqësisht, për shumicën e modeleve, gjerësia e skedarit është shumë e ngushtë dhe nuk keni nevojë për një trashësi të tillë metali. Me një fjalë, nuk mund të bësh pa një falsifikim. Për ta organizuar atë, do t'ju duhet një farkë dhe një kudhër. Si kjo e fundit, mund të përdorni çdo shufër të trashë dhe madje metalike, për shembull, një copë hekurudhe. Por me "sobën" duhet të kallajoni.
Ka shumë gizmo të ngjashme në shitje, por ato nuk janë të lira - nga 80 mijë rubla. Prandaj, është më mirë të bëni vetë një farkë - ta vendosni nga tulla zjarrduruese.
Shikoni diagramin e një furre klasike të farkëtarit.
1. Furnizimi me ajër për gazrat pas djegies. Ju mund të merrni çdo tub metalik me diametër 1-2 cm.
2. Oxhak
3. Hapje për ngarkimin e materialit
4. Dhoma e djegies
5. Hekura. Mund të blini të gatshme, ose mund të shponi vrima në një tigan të trashë prej gize.
6. Dhoma e hirit. Kuti e thjeshtë metalike.
7. Tub ajri
8. Dritare për ngarkimin e karburantit. Nëse dëshironi, mund të bëni pa të.
Një fshesë me korrent mund të përdoret si kompresor, dhe një kapuç kuzhine është gjithashtu i përshtatshëm.
Siç mund ta shihni, asgjë e komplikuar!
Falsifikim
Para fillimit të zjarrit, skedari duhet të përgatitet pak. Mbërtheni atë në një vise dhe pritni pikat me një mulli, në të njëjtën kohë pastroni metalin nga ndryshku. Ndezni farën dhe vendosni boshllëkun në qymyr, ngroheni ngadalë deri në 900 ° C. Nëse nuk keni matës të temperaturës, gradat mund të përcaktohen edhe me sy, të udhëhequr nga ngjyra e metalit.
Regjimi i temperaturës në metalurgji është një gjë serioze, prandaj përpiquni ta vëzhgoni atë. Kur pjesa e punës nxehet në ngjyrën që ju nevojitet, është koha për të trokitur me një çekiç. Merrni një copë hekuri me pincë dhe çojeni në kudhër, ku gjatë procesit të farkëtimit, i jepni pllakës formën dhe trashësinë e nevojshme. Ju ende duhet të bluani metalin, që do të thotë se ai patjetër do të humbasë 2-3 milimetra.
Prerje dhe bluarje e ashpër
Kur e kuptoni se nuk mund t'i jepni hekurit një formë më të saktë, është koha për të marrë përsëri mulli. Çmontoni thikën kineze të blerë dhe, duke e përdorur në vend të një shablloni, transferoni formën e dëshiruar në pjesën e punës. Dhe pastaj prerë me një rreth diamanti gjithçka që mbetet pas vijës së shënjimit.
Në të njëjtën fazë, pjesa e punës duhet të bluhet, duke arritur trashësinë e dëshiruar të murit. Ideale për një mulli ose mulli. Por nëse ka kohë dhe durim, e gjithë puna bëhet me një dosje të zakonshme.
Tani në lidhje me zbritjet - është gjithashtu e dëshirueshme t'i kryeni ato edhe para ngurtësimit. Për të shënuar siç duhet, mjeshtrat kanë metodën e tyre. Merrni një shënues me ngjyrë të errët dhe vizatoni tehun e pjesës së punës me të si në njërën ashtu edhe në tjetrën, të paktën deri në gjysmë. Tani, duke marrë një kaliper vernier, vendosni gjerësinë e kërkuar të zbritjes mbi të dhe, duke çuar me një sfungjer përgjatë perimetrit të tehut, me tjetrin, vizatoni një gjurmë paralele me skajin në metal.
Dhe përsëri - është më e përshtatshme për të formuar shpatet në një mjet të energjisë bluarëse. Por mbani mend: prejardhja nuk është mprehje! Trashësia e tehut në pjesën e prerjes nuk duhet të zvogëlohet më e hollë se dy milimetra. Përndryshe do të plasaritet kur të ngurtësohet. Nga ana tjetër, e njëjta trashësi e metalit duhet të vërehet në të gjithë gjatësinë e tehut, në të njëjtën distancë nga buza. Kjo është shumë e rëndësishme për mprehjen e mëvonshme.
trajtimit të ngrohjes
Në mënyrë që çeliku të tregojë më të mirën e tij, ai duhet të ngurtësohet siç duhet, dhe më pas të "lëshohet" po aq saktë. Përpunimi më i thjeshtë për U-13 (për klasat e tjera të çelikut duhet të kërkoni recetat tuaja) kryhet si më poshtë.
Forcimi i zonës funksionon më mirë, kështu që merrni një izolues zjarri rezistent ndaj nxehtësisë (i disponueshëm në çdo dyqan harduerësh) dhe aplikojeni në teh, siç tregohet në foto.
Kështu, ju mbroni prapanicën e tehut nga trajtimi i nxehtësisë, duke ruajtur viskozitetin e saj. Një ditë më vonë, kur mastika të thahet, rindizni farën dhe ngrohni pjesën e punës atje në 900 ° C, më pas uleni në ujë të ftohtë me majën poshtë. Disa momente, dhe forcimi është gati. Ju mund të gërvishtni ngjitësin dhe të bëni një "pushime".
Mënyra më e lehtë është të "lëshoni" metalin në një furrë të zakonshme kuzhine. Për ta bërë këtë, ne e ngrohim atë deri në 200 ° C dhe e lëmë tehun atje për dy orë e gjysmë. Më pas fikim gazin dhe e lëmë metalin të ftohet - gjithmonë me furrë!
Më pas pjesa do të duket kështu.
Bluarje
Dhe përsëri kthehemi në mulli. Vendosni letër zmerile të trashë (nr. 120) mbi të dhe hiqni edhe një herë tehun, duke e shpëtuar atë nga defektet e dukshme. Duhet të dalë si në foto.
Pas kësaj, metali sillet në gjendjen e një pasqyre me paste GOI.
Dhe hapi i fundit është gdhendja. Thjesht zhysni tehun në një kavanoz me tretësirë të acidit fosforik dhe lëreni të "blejë" atje për një orë e gjysmë. Filmi i oksidit që rezulton mbron mirë çelikun nga korrozioni.
Prodhimi i dorezës
Dizajni i dorezës, natyrisht, është një çështje individuale. Disa njerëz pëlqejnë plastikën, të tjerë tekstolitin. Ne rekomandojmë përdorimin e drurit të butë si molla. Por, para se të merrni përsipër planerin, kujdesuni për një detaj më shumë - mbështetëset (një pllakë e vogël metalike që ndodhet midis tehut dhe dorezës). Mbështetësit mund të përpunohen nga çeliku inox ose të huazohen nga një thikë e çmontuar më parë. Kjo gjë është thjesht dekorative, kështu që mund t'i besoni edhe prodhuesit kinez.
Është i përshtatshëm për të kryer të gjithë punën e përafërt për formimin e dorezës me mulli të përmendur në mënyrë të përsëritur më lart (është thjesht një mjet i domosdoshëm në prodhimin e thikave!).
Sigurisht, përfundimi përfundimtar do të duhet ende të bëhet me dorë, por në sfondin e përgjithshëm, këto janë gjëra të vogla. Gjëja kryesore për të kujtuar është se "letër zmerile" duhet të ndryshohet gradualisht në një më të vogël.
Në fund, për të mbrojtur punën tonë, ne e kullojmë pemën dhe e zhysim në dyll të nxehtë për disa minuta. Kjo jo vetëm që do të mbrojë dorezën nga lagështia, por gjithashtu do të parandalojë që ajo të rrëshqasë në pëllëmbën e dorës.
mprehje
Dhe së fundi mprehje. Ky është procesi që mund ta kthejë një copë çeliku të punuar bukur në një brisk të vërtetë ose ta shkatërrojë atë përgjithmonë. Meqenëse është derdhur shumë djersë për prodhimin e thikës, opsioni i dytë është i padëshirueshëm. Prandaj, ne bëjmë një rezervim - asnjë zmerile elektrike nuk është e përshtatshme për një proces kaq delikat. Jo vetëm që mund të prisni aksidentalisht shumë me shpejtësi të lartë, por ekziston ende rreziku i mbinxehjes së metalit në pikën e mprehjes, duke bërë një pushim të paplanifikuar.
Mprehësit profesionistë ose homologët e tyre të bërë në shtëpi apo edhe kineze janë më të përshtatshmet për të formuar një avantazh prerës.
Emri i prodhuesit është i parëndësishëm. Gjithçka do të varet nga hekurat dhe durimi juaj.
Para së gjithash, rregulloni tehun dhe vendosni këndin e mprehjes në 17-20 °. Ngjitni një bllok të përafërt gërryes në shirit. Nëse jeni duke përdorur mprehës diamanti, do të jetë "ekstra ekstra i trashë" ose të paktën "i trashë". Por në rastin e dytë, do të duhet pak më shumë për të punuar.
Pasi të jetë fiksuar thika dhe të jetë ekspozuar gërryesi, filloni të mprehni. Lëvizni bllokun vetëm pingul me skajin e prerjes. Lani gërryesin me ujë me sapun çdo 15-20 goditje. Kur të keni hequr trashësinë e kërkuar të metalit, kthejeni tehun nga ana tjetër dhe vazhdoni të punoni në anën tjetër.
Pas mprehjes së përafërt, vijon rregullimi i imët. Përsëri, nëse merrni një diamant, atëherë kjo është klasa e bareve "ekstrafine". Nëse një gur qeramik, atëherë madhësia e kokrrës do të jetë 1000. Mjeti duhet të lëvizë përgjatë tehut, domethënë pingul me mprehjen e mëparshme.
Së fundi, për lustrim, përdorni një diamant "ekstra ekstra fine" ose qeramikë me një grilë prej rreth tetë mijë. Nuk ka kuptim lustrimi me një mjet më të vogël. Kur punoni, ndryshoni përsëri lëvizjen e shiritit, duke e punuar pingul me skajin. Ky moment është shumë i rëndësishëm. Bluarja përfundimtare nuk duhet të bëhet kurrë përgjatë tehut, vetëm përgjatë tehut!
Kjo eshte. Rruga e kthimit të dosjes në thikë ka përfunduar. Mund të provoni t'i rruani ato!
