มีดที่แข็งแกร่งพร้อมเครื่องมือง่ายๆ (จากไฟล์) เราทำมีดคุณภาพสูงจากเลื่อยภายในสองชั่วโมงครึ่ง คาลิเปอร์ hobbi ทำมาจากโลหะอะไร?

ภายนอกดูเหมือนว่าการทำมีดจะง่ายแค่เพียงแผ่นเหล็กลับคมและด้ามไม้เท่านั้น แต่เมื่อเป็นเรื่องการปฏิบัติ ภาพจะเปลี่ยนไปอย่างมาก สิ่งสำคัญในกระบวนการนี้คือความรู้และประสบการณ์ เมื่อรู้ทุกอย่างก็ง่าย เมื่อไม่มีประสบการณ์ ทุกอย่างก็ยาก

ฉันเพิ่งโพสต์รูปถ่ายของดาบเจ็ดเล่มที่สร้างขึ้นในวันเดียวบนอินเทอร์เน็ตด้วยแรงกระตุ้นของสตาฮาโนไวท์

Alexander Kudryashov ถามในความคิดเห็นเพื่อบอกฉันว่าฉันจะทำให้การลงที่ราบรื่นและสมมาตรได้อย่างไร

ในการตอบสนองฉันพูดติดตลก:“ มันง่ายมาก: คุณใช้ "ปากกาวิเศษ" วาดทางลาดเรียบพูดคำที่ยอดเยี่ยมและทางลาดเรียบก็พร้อม

แต่นี่เป็นเรื่องตลกจริงๆเหรอ? แน่นอนว่าเป็นเรื่องตลก แต่ความจริงก็อยู่ใกล้ๆ กัน

ต่อมาฉันเสนอให้มาดูในทางปฏิบัติว่าไกปืนที่ถูกต้องและมีดทั้งหมดทำได้อย่างไร และข้อเสนอนี้ก็ได้รับการยอมรับ

ตามความคิดของฉัน Alexander ควรมีส่วนร่วมเล็กน้อยในการผลิตด้วยตัวเอง: เลือกช่องว่างสำหรับใบมีด วัสดุสำหรับด้ามจับ ความยาวที่ต้องการของใบมีดและด้ามจับ Alexander ต้องออกจากการทดลองด้วยมีดสำเร็จรูป คุณภาพดี และที่สำคัญที่สุดคือมีดที่ใช้งานได้

อเล็กซานเดอร์มาถึงโดยแต่งตัวเรียบร้อย สวมกางเกงสีทรายอ่อนและแจ็กเก็ตผ้าฟลีซสีโคโยตี้ ซึ่งไม่เหมาะกับงานข้างหน้าโดยสิ้นเชิง เราต้องมอบกางเกงทำงานและเสื้อเชิ้ตลายพรางให้เขาเผื่อเขาสกปรก ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ - เขาและฉันมีขนาดเท่ากัน

ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ล่วงหน้า วัสดุที่เลือกใช้สำหรับใบมีดคือเลื่อยกลเก่าที่ดีซึ่งทำจากเครื่องตัดแบบเร็ว ทำไม

นี่คือเหล็กชุบแข็งทางอุตสาหกรรมที่เป็นที่รู้จักและผ่านการทดสอบซ้ำแล้วซ้ำอีก ใช่ เป็นการยากที่จะดำเนินการ แต่เนื่องจากความต้านทานสีแดง (ความสามารถในการทนความร้อนได้เป็นเวลานานโดยไม่ทำให้ความแข็งลดลง) จึงไม่จำเป็นต้องระบายความร้อน

ความหนาของเลื่อยกลคือ 2 มม. ซึ่งเพียงพอสำหรับงานมีดส่วนใหญ่ มีดที่ทำจากเลื่อยกลมีน้ำหนักเบา จับขอบได้ดี และที่สำคัญที่สุดคือถูกกฎหมายอย่างสมบูรณ์: ความหนาของใบมีดบางช่วยขจัดข้อสงสัยเกี่ยวกับการเกี่ยวข้องกับอาวุธมีคม

โดยทั่วไป เหล็กกล้าความเร็วสูงมีหลายเกรด แต่ผู้ผลิตไม่ได้ระบุเกรดเฉพาะเสมอไป ซึ่งมักจะจำกัดตัวเองอยู่ที่แบรนด์ HSS (เหล็กกล้าความเร็วสูง) เลื่อยใหม่หายากและมีราคาแพงกว่า

สำหรับผู้ผลิตมีด ความแปลกใหม่ของเลื่อยไม่สำคัญเลย ดังนั้นในการทำมีด คุณสามารถใช้เลื่อยใหม่หรือเลื่อยที่ทำงานหนักและหักก็ได้ ผลลัพธ์ที่ได้จะมีความคล้ายคลึงกับแหล่งข้อมูลเพียงเล็กน้อย ข้อเสีย ได้แก่ แนวโน้มที่เหล็กจะกะเทาะภายใต้การรับน้ำหนักด้านข้าง และความไวต่อการกัดกร่อน

อเล็กซานเดอร์เลือกใบเลื่อยที่เหมาะสมจากเครื่องตัดแบบเร็ว (HSS ผลิตในสหภาพโซเวียต) ฉันตัดส่วนที่เกินออกและสร้างโครงร่างของมีดในอนาคตบนกระดาษทรายจากนั้นใช้แปรงขัดชิ้นงาน - แปรงเหล็กหมุนได้ให้ความเงางามสีดำอันสูงส่งและทาสีส่วนใบมีดทั้งสองด้านด้วยเครื่องหมายกว้างสีน้ำเงิน สำหรับงานคลังสินค้า

ฉันใช้คาลิปเปอร์เพื่อทำเครื่องหมายเส้นของการลงในอนาคตโดยใช้สีบนเครื่องหมาย โดยให้ความสนใจเป็นพิเศษกับการซิงโครไนซ์ทางออกของพวกเขาไปยังก้น เส้นที่ได้นั้นถูกร่างไว้ด้วย "ปากกามาร์กเกอร์วิเศษ" ด้วยสีเงิน ซึ่งไม่มีอะไรมากไปกว่าผงอะลูมิเนียมในสารยึดเกาะโพลีเมอร์

ทำไมพวกเขา? ง่ายมาก. สีนี้สามารถทนต่ออุณหภูมิสูง ยึดเกาะกับโลหะได้ดีและมีความทนทาน เมื่อแปรรูปโลหะ สีของมาร์กเกอร์สีทั่วไปจะจางลง สึกหรอ และแตกสลาย แต่เหรียญเงินยังคงอยู่ นั่นคือความมหัศจรรย์ทั้งหมด

ฉันติดตั้งใบมีดบนอุปกรณ์พิเศษเพื่อปล่อยทริกเกอร์ (อุปกรณ์ Chapay รุ่นที่ราคาถูกกว่าซึ่งแยกจากมุมเหล็ก) ฉันทำเครื่องหมายตำแหน่งที่จะเริ่มต้นการลงด้วยเครื่องหมายและแก้ไขโดยใช้มือจับ

ฉันทำการขจัดโลหะหยาบด้วย Cubitron II สีเหลืองจาก 3M ที่มีเกรน P24 บนเครื่องจักรที่มีสายพานขัด (บนเครื่องบด) เพื่อความสม่ำเสมอ ฉันเริ่มเอาโลหะออกจากเครื่องหมายด้วยปากกามาร์กเกอร์ที่ด้ามจับในอนาคต และขยับไปทางปลายด้วยแรงกดที่สม่ำเสมอและอ่อนโยน

ในกรณีนี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดใบมีดในอนาคตกับเทปอย่างสม่ำเสมอ ขนานกัน โดยไม่ผิดเพี้ยน ฉันปล่อยให้อเล็กซานเดอร์ยืนอยู่ที่เครื่องในช่วงแรกโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ การวาดทางลงเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ประสบการณ์

เมื่อไม่ถึงเส้นสีเงินของ "ปากกามาร์กเกอร์วิเศษ" เพียงเล็กน้อย ฉันเปลี่ยนเทปเป็นสารกัดกร่อน P60 และเริ่มปรับระดับแนวการลง ฉันเคลื่อนไหวหลายครั้งตั้งแต่ปลายจนถึงด้ามจับ โดยสร้างมุมฉากที่จุดเริ่มต้นของการลงมา จากนั้นงานก็เริ่มเสี่ยงต่อการตกต่ำ

ด้วยเหตุนี้ ปรากฎว่าการใช้สารกัดกร่อน P80 และ P120 ก็เพียงพอแล้ว การใช้ P180 และสารกัดกร่อนที่ละเอียดกว่าสำหรับเหล็กกล้าความเร็วสูงที่มีความแข็งมากนั้นไม่ยุติธรรม นี่ไม่ใช่คิวบิตรอน II และสารกัดกร่อนทำงานได้ไม่ดีและใช้งานได้ไม่นานกับเหล็กแข็งเช่นนี้ สิ่งสำคัญคือต้องตกแต่งใบมีดด้วยเทปเดียวกัน ไม่เช่นนั้นด้านข้างจะดูแตกต่างออกไป

มีดตัดด่วนไม่ต้องการการระบายความร้อนอย่างต่อเนื่องระหว่างการประมวลผลและนี่คือหนึ่งในช่วงเวลาที่น่าพึงพอใจในการผลิต แน่นอนว่าไม่ควรให้มีดร้อนเกินไปเนื่องจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของเหล็กทำให้เกิดการอุดตันอย่างรวดเร็วของสารกัดกร่อนที่มีอนุภาคโลหะเหนียว - ทำให้เกิดการอุดตัน

การกดโลหะลงบนสารกัดกร่อนมากเกินไปเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ด้วยเหตุผลเดียวกัน เทปที่อุดตันด้วยโลหะซึ่งไม่ "แทะ" อีกต่อไป แต่ "เลีย" สามารถรีเฟรชได้ ในการทำเช่นนี้คุณจะต้องเอาปลายโลหะที่อุดตันและเลียของสารกัดกร่อนออกและกำจัดเมล็ดที่อยู่ลึกลงไป

มันง่ายที่จะทำ คุณต้องใช้ใบเลื่อยตัดด่วน และเลื่อนตามแนวทแยงมุมไปยังสายพานที่กำลังเคลื่อนที่ตรงส่วนโค้ง (บนลูกกลิ้งหน้าสัมผัส) ได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับตะไบ การกระทำนี้จะไม่ทำให้สารขัดถูมีความแรงเหมือนเดิม แต่จะทำให้สารขัดถูสดชื่นและช่วยให้คุณทำงานได้มากขึ้น

หลังจากด้านแรกเสร็จแล้ว ผมก็หมุนใบมีดของจิ๊กไปอีกด้านหนึ่ง แก้ไขและเริ่มงานด้านที่สอง มันยากกว่าเสมอในการทำเพราะมันจะต้องเหมือนกับอันแรก

นอกจากนี้ ชิ้นงานยังมองเห็นได้น้อยลง มีความร้อนมากขึ้น และการสัมผัสกับอุปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแลกเปลี่ยนความร้อนก็ไม่แน่นหนาอีกต่อไป... อย่างไรก็ตาม ใบมีดก็พร้อมแล้ว

ฉันแก้ไขรอยหมองบนโลหะโดยใช้ล้อสักหลาดพร้อมน้ำยาขัดเงา ฉันอยากจะเตือนคุณอีกครั้งว่านี่คือเหล็กความเร็วสูงซึ่งมีความแข็งซึ่งไม่ได้รับผลกระทบจากความร้อน

หลังจากทำเครื่องหมายตำแหน่งของสองรูบนก้านด้วยปากกาสักหลาดแล้ว ฉันเจาะพวกมันด้วยดอกสว่านกระเบื้องขนาด 6 มม. ต้องบอกว่าในช่วงแรกของรูเหล่านี้ สว่านจะหมดอายุการใช้งาน (นี่คือประมาณรูที่ 50)

โดยไม่หงุดหงิดเลยแม้แต่น้อย ฉันเอาสว่านขนนกราคาถูกอีกครั้งจากตุ่ม เจาะรูแรกที่ยังสร้างไม่เสร็จ และเจาะรูที่สองในเวลาประมาณ 40 วินาที จากนั้น ฉันจึงลบมุมรูโดยใช้ดอกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่าและมีปลายคาร์ไบด์

ฉันตัดชิ้นงานบนเลื่อยวงดนตรีตามขนาดที่ระบุ ติดก้านเข้ากับมัน แล้วเจาะรูแรกในชิ้นงานไม้ด้วยสว่านธรรมดา ฉันสอดหมุดขนาดหกมิลลิเมตรเข้าไปในรู ใส่รูก้านลงไปแล้วเจาะอันที่สอง ฉันทำเครื่องหมายด้วยเครื่องหมายตรงบริเวณที่ขอบของก้านจะอยู่ที่ด้ามจับ และเริ่มทำเครื่องหมายสำหรับช่องในอนาคตสำหรับก้าน การตัดก้านนั้นทำโดยใช้เลื่อยวงเดือน

ฉันรู้ว่าใบมีดเฉพาะนี้สามารถตัดได้กว้าง 1.5 มม. ฉันต้องการการตัดก้านที่มีความหนา 2 มม. ดังนั้นฉันจึงใส่กระดาษแข็งพับครึ่งทางด้านซ้ายของชิ้นงานโดยมีความหนารวม 0.5 มม. และเลื่อยช่องตามความกว้างที่ต้องการ

หลังจากนั้นฉันก็เริ่มสร้างช่องว่างให้เป็นที่จับ ตามแผน มันเป็นด้ามตรงของมีดอเนกประสงค์ เป็นรูปแปดเหลี่ยมในหน้าตัด นี่ไม่ใช่มีดเล่มแรกที่ฉันมีด้ามแปดเหลี่ยม ซึ่งดูเข้มงวด แต่จับถนัดมือ สบายมาก และไม่หันเข้ามือ

ฉันทำงานทั้งหมดบนเครื่องบดโดยใช้เทปไม้ ฉันกำหนดขอบที่ต้องการและเริ่มลบรอยในขณะที่ลดเม็ดขัด ในตอนท้าย ฉันทำให้ทุกอย่างเรียบด้วยมือโดยใช้ผลิตภัณฑ์ขัด Scotch Brite ซึ่งคล้ายกับผ้าเช็ดตัวที่แข็งและแบน

และตอนนี้ก็ถึงเวลาสำหรับการติดตั้ง เมื่อวัดความหนาของด้ามจับที่สถานที่ติดตั้งแล้ว ฉันเพิ่ม 2 มิลลิเมตรแล้วตัดท่อที่มีความยาวตามที่กำหนดด้วยเครื่องตัดท่อขนาดเล็ก รสของใบมีดถูกสอดเข้าไปในช่องที่ด้ามจับ เครื่องเคลื่อนที่ด้วยแรงตึง ดังนั้นเราจึงต้องใช้เครื่องรีดชั้นวางแบบแมนนวล (สูงสุด 600 กก.)

ใช้การกด เขากดท่อเข้าไปในด้ามจับอย่างระมัดระวังผ่านก้าน จากนั้นฉันก็เริ่มวูบวาบโดยตรง

ฉันหยิบลูกบอลแวววาวชุดหนึ่งออกมาจากตลับลูกปืนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางต่างกันวางลูกบอลเล็ก ๆ หนึ่งลูกไว้ที่แท่นกดด้านล่างและลูกที่สองที่ส่วนบนของท่ออันใดอันหนึ่งแล้วยืดขอบของท่อ ฉันทำเช่นเดียวกันกับหลอดที่สอง

ฉันทำการดำเนินการนี้โดยเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของลูกบอลทีละน้อย ตอนนี้สิ่งที่เหลืออยู่คือการตกแต่งบานหน้าต่างด้วยค้อนเครื่องประดับที่มีหัวขัดเงา

ขี้ผึ้งธรรมชาติขวดหนึ่งถูกทำให้ร้อนในอ่างน้ำแล้ว ที่จับของมีดใส่แว็กซ์เพื่อทำให้ชุ่มและทำให้เย็นลง ขี้ผึ้งเป็นโพลีเมอร์อาหารจากธรรมชาติ ไม้ที่ชุบไว้ไม่รับความชื้นและไม่ลื่นหลุดมือ

ในห้องครัวของฉัน มีดทั้งหมดเคลือบด้วยขี้ผึ้งแต่ไม่ได้ทำอะไรเลย คุณสามารถเก็บมีดไว้ในแว็กซ์ในอ่างน้ำได้นานเท่าที่คุณต้องการ อย่างน้อยหนึ่งชั่วโมง อย่างน้อยสองหรือห้านาที

เป็นการดีเสมอที่จะฟื้นฟูไม้ของด้ามมีดหรือก้นปืนเป็นครั้งคราวด้วยบัลลิสทอลหรือน้ำมัน - ลินสีดผัก ทางเลือกอื่นนอกเหนือจากแว็กซ์ร้อนคือน้ำมันธรรมชาติ สารประกอบที่มีน้ำยางเป็นหลัก น้ำมันซิลิโคน น้ำมันพิเศษสำหรับงานไม้ (เคยขายใน Ikea) และสารเคลือบเงา

แต่ละตัวเลือกมีข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นข้อเสียของขี้ผึ้งก็คือมีดที่ประกอบโดยใช้กาวเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา (โดยปกติแล้วจะไม่ทนต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้นได้ดี)

น้ำมันธรรมชาติใช้เวลานานในการรวมตัว (ตลอดไป) Ballistol เมื่อใช้เป็นประจำจะทำให้พื้นผิวเรียบเนียนสวยงาม

น้ำมันซิลิโคนไม่เกิดปฏิกิริยาโพลีเมอร์ แต่ซึมผ่านไม้ได้ดีและทนทานต่อความชื้น วานิชให้การปกป้องเพียงผิวเผินเท่านั้น หลังจากที่แว็กซ์เย็นลงแล้ว ฉันเอาส่วนที่เกินออกจากด้ามจับ ขัดมันบนวงล้อสักหลาด จากนั้นขัดด้วยมือด้วยกระดาษชำระ

สิ่งสุดท้ายที่เหลืออยู่คือการลับคม คุณไม่สามารถปล่อยให้ใบมีดลดลงจนเหลือศูนย์ได้ เพราะมันจะพัง และสิ่งนี้ได้รับการยืนยันแล้ว เราจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์เล็กๆ น้อยๆ

ฉันทำกับแท่งเพชรรัสเซีย (เพื่อลดขนาดเกรน) หลังจากทำให้เปียกแล้วถูด้วยสบู่ น้ำสบู่จะเกาะติดกับหินได้ดีกว่าและให้การหล่อลื่นที่ดีกว่า

ฉันตกแต่งขั้นสุดท้ายโดยไม่ต้องกดขอบไปข้างหน้าด้วยน้ำสบู่บนกระดานชนวน Green Brazilian ทั้งหมด! มีดโกน จากการทดสอบท่อนไม้เบิร์ชที่ตากแห้งอย่างดีในโรงงาน (วางทิ้งไว้ประมาณ 5-6 ปี) ฉันทดสอบด้วยการไสอย่างประณีตเพื่อความคมและความทนทานของคมตัด ความสะดวกและการควบคุมของมีด

ผลลัพธ์ที่ได้: มีดมีแนวโน้มที่จะเจาะเข้าไปในเนื้อไม้อย่างรุนแรง ตัดอย่างแรง ถือได้สบาย การตัดของไม้มีความแวววาวราวกับขัดเงา และขอบยังคงสภาพเดิมและไม่แวววาว โดยทั่วไปคุณสามารถนำมีดไปใช้งานได้อย่างปลอดภัย...

เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นประกายแวววาวแบบเด็ก ๆ ในสายตาของผู้ชายที่มีสุขภาพดีเมื่อมองดูของเล่นที่มีประโยชน์ชิ้นใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเขา!

มาตรฐานสถานะของสหภาพโซเวียต

เวอร์เนีย คาลิปส์

เงื่อนไขทางเทคนิค

GOST 166-89

(ST SEV 704-77 ¸ เซนต์ เซวี 707-77; ST SEV 1309-78, ISO 3599-76)

คณะกรรมการการจัดการแห่งรัฐล้าหลัง
คุณภาพสินค้าและมาตรฐาน

มอสโก

มาตรฐานสถานะของสหภาพโซเวียต

ความถูกต้อง ตั้งแต่ 01.01.91

จนถึง 01/01/96

การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานมีโทษตามกฎหมาย

มาตรฐานนี้ใช้กับคาลิเปอร์ที่ออกแบบมาเพื่อการวัดขนาดภายนอกและภายในสูงถึง 2000 มม. รวมถึงคาลิเปอร์วัตถุประสงค์พิเศษสำหรับการวัดร่องบนพื้นผิวภายนอกและภายใน ร่อง ระยะห่างระหว่างแกนของรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและผนังท่อ ข้อกำหนดของมาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้ (แก้ไขฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

1. ประเภท พารามิเตอร์หลักและขนาด

1 - คัน; 2 - กรอบ; 3 - องค์ประกอบหนีบ; 4 - เวอร์เนียร์; 5 6 - เกจวัดความลึก 7 - ขากรรไกรที่มีพื้นผิวการวัดขอบสำหรับการวัดขนาดภายใน 8 - ขากรรไกรที่มีพื้นผิวการวัดแบบเรียบสำหรับการวัดขนาดภายนอก 9 - สเกลก้าน

1 - คัน; 2 - กรอบ; 3 - องค์ประกอบหนีบ; 4 - เวอร์เนียร์; 5 - พื้นผิวการทำงานของแกน 6 - เกจวัดความลึก 7 - ขากรรไกรที่มีพื้นผิวการวัดแบบเรียบสำหรับการวัดขนาดภายนอก 8 - สเกลก้าน

1 - คัน; 2 - กรอบ; 3 - องค์ประกอบหนีบ; 4 - เวอร์เนียร์; 5 - พื้นผิวการทำงานของแกน 6 - อุปกรณ์สำหรับการปรับเฟรมแบบละเอียด 7 - ขากรรไกรที่มีพื้นผิวการวัดขอบสำหรับการวัดขนาดภายนอก 8 - ปากจับที่มีพื้นผิวการวัดแบบแบนและทรงกระบอกสำหรับการวัดขนาดภายนอกและภายในตามลำดับ 9 - สเกลก้าน

(แก้ไขฉบับแก้ไขครั้งที่ 1)

1 - คัน; 2 - กรอบ; 3 - องค์ประกอบหนีบ; 4 - เวอร์เนียร์; 5 - พื้นผิวการทำงานของแกน 6 - ขากรรไกรที่มีพื้นผิวการวัดแบบเรียบสำหรับการวัดขนาดภายนอก 7 - ปากจับที่มีพื้นผิวการวัดทรงกระบอกสำหรับการวัดขนาดภายใน 8 - สเกลก้าน

(แก้ไขฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) 1.2. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ควรทำด้วยการอ่านค่าเวอร์เนีย (SD) (รูปที่ 1 - 4) หรือด้วยการอ่านค่าสเกลวงกลม (SD) (รูปที่ 5) หรือด้วยอุปกรณ์อ่านดิจิตอล (DVR) (รูปที่ 6)

1 - สเกลวงกลมของอุปกรณ์อ่าน 1 - อุปกรณ์อ่านดิจิตอล

2 - คัน; 3 - กรอบ; 4 - สเกลก้าน 2 - คัน; 3 - กรอบ.

อึ. 5 ประณาม. 6

บันทึก. คุณสมบัติ 1-6 ไม่ได้กำหนดการออกแบบคาลิเปอร์ 1.3. ช่วงการวัด ค่าการอ่านของเวอร์เนียร์ ค่าหารของสเกลวงกลม และขั้นแยกของอุปกรณ์อ่านดิจิตอลของเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ จะต้องสอดคล้องกับค่าที่ระบุไว้ในตาราง 1.

ตารางที่ 1

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ShTs-II -250-0.05 GOST 166

คาลิเปอร์ประเภท I I แบบเดียวกันที่มีช่วงการวัด 250 - 630 มม. และค่าการอ่านเวอร์เนียร์ 0.1 มม. ระดับความแม่นยำ 1:

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ShTs-II -250-630-0.1-1 GOST 166

คาลิปเปอร์ประเภทเดียวกัน I ที่มีช่วงการวัด 0 - 150 มม. โดยมีการแบ่งหน้าปัด 0.02 มม.

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ShTsK-1-150-0.02 GOST 166

คาลิปเปอร์ประเภทเดียวกัน I ที่มีช่วงการวัด 0 - 125 มม. พร้อมสเต็ปแยกของอุปกรณ์อ่านดิจิตอล 0.01 มม.:

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ ShTsTs-1-125-0.01 GOST 166

(ฉบับเปลี่ยน). 1.4. เวอร์เนียคาลิปเปอร์ประเภท II และ III ที่ติดตั้งอุปกรณ์ทำเครื่องหมายควรติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งเฟรมอย่างละเอียด (รูปที่ 3) สำหรับการติดตั้งเฟรมอย่างละเอียด สามารถใช้ฟีดไมโครเมตริกได้ 1.5. ระยะเอื้อมของขากรรไกร l และ l 2 สำหรับการวัดขนาดภายนอก และระยะเอื้อมของขากรรไกร l 1 และ l 3 สำหรับการวัดขนาดภายใน ต้องสอดคล้องกับที่ระบุไว้ในตาราง 2 (ภาพวาด 1 - 4) (แก้ไขฉบับแก้ไขครั้งที่ 2)

ตารางที่ 2

2. ข้อกำหนดทางเทคนิค

ตารางที่ 3

ตารางที่ 4

2.11.2. ระยะห่าง a จากขอบด้านบนของขอบเวอร์เนียร์ถึงพื้นผิวของสเกลแท่งไม่ควรเกิน 0.25 มม. สำหรับคาลิเปอร์ที่มีค่าการอ่าน 0.05 และ 0.30 มม. สำหรับคาลิปเปอร์ที่มีค่าการอ่าน 0.1 มม. 2.11.3. ขนาดของระยะชักของแท่งและสเกลเวอร์เนียต้องสอดคล้องกับขนาดที่ระบุไว้ด้านล่าง: ความกว้างของระยะชัก 0.08 - 0.20 มม. ความแตกต่างของความกว้างของระยะชักภายในหนึ่งสเกล (สำหรับสเกลแบบแท่งที่ระยะห่างจากขอบของสเกลมากกว่า 0.3) และระยะชักของสเกลแบบแท่งและเวอร์เนียร์ของคาลิปเปอร์ตัวเดียวจะต้องไม่เกิน 0.03 มม. เมื่อ อ่านตามเวอร์เนีย 0.05 มม. 0.05 มม. พร้อมค่าเวอร์เนีย 0.1 มม. (แก้ไขฉบับแก้ไขครั้งที่ 2) 2.12. ข้อกำหนดสำหรับมาตราส่วนวงกลมของอุปกรณ์อ่าน 2.12.1 ความยาวของการแบ่งสเกลต้องมีอย่างน้อย 1 มม. 2.12.2. ความกว้างของเส้นมาตราส่วนคือ 0.15 - 0.25 มม. ความแตกต่างของความกว้างของจังหวะที่สอดคล้องกันภายในสเกลเดียวกันไม่ควรเกิน 0.05 มม. 2.12.3. ความกว้างของลูกศรเหนือส่วนมาตราส่วนควรอยู่ที่ 0.15 - 0.20 มม. ปลายลูกศรควรซ้อนทับกับลายเส้นสั้นไม่เกิน 0.8 ของความยาว ระยะห่างระหว่างปลายเข็มนาฬิกากับหน้าปัดไม่ควรเกิน 0.7 มม. สำหรับสเกลที่มีค่าหารไม่เกิน 0.05 มม. และ 1.0 มม. โดยมีค่าหาร 0.1 มม. 2.12.4. อุปกรณ์อ่านจะต้องจัดให้มีความสามารถในการจัดแนวลูกศรให้ตรงกับการแบ่งศูนย์ของสเกลหน้าปัด 2.13. สำหรับคาลิปเปอร์ที่มีอุปกรณ์อ่านแบบดิจิทัล ความสูงของตัวเลขของอุปกรณ์อ่านต้องมีอย่างน้อย 4 มม. 2.14. คาลิเปอร์พร้อมอุปกรณ์อ่านแบบดิจิทัลสามารถติดตั้งอินเทอร์เฟซเพิ่มเติมเพื่อส่งออกผลการวัดไปยังอุปกรณ์ภายนอกได้ 2.15. ความแข็งของพื้นผิวการวัดของคาลิเปอร์ต้องเป็น: ทำจากเครื่องมือและเหล็กโครงสร้าง - อย่างน้อย 59 HRC e; จากเหล็กโลหะผสมสูง - ไม่น้อยกว่า 51.5 N R C e บันทึก. สำหรับคาลิเปอร์ Type I ที่มีขีดจำกัดการวัดด้านบนสูงสุด 160 มม. ซึ่งทำจากเครื่องมือหรือเหล็กโครงสร้าง ความแข็งของพื้นผิวการวัดต้องมีอย่างน้อย 53 N RC e 2.16. พารามิเตอร์ความหยาบของพื้นผิวการวัดแบบแบนและทรงกระบอกของคาลิเปอร์คือ R a £ 0.32 µm ตาม GOST 2789-73 การวัดพื้นผิวของขากรรไกรขอบและพื้นผิวการวัดเสริมแบบเรียบ - R a £ 0.63 ไมครอน ตาม GOST 2789-73 (แก้ไขฉบับแก้ไขครั้งที่ 1) 2.17. พื้นผิวด้านนอกของคาลิเปอร์จะต้องเคลือบหรือบำบัดตามตารางที่ 1 5.

ตารางที่ 5

3. การยอมรับ

4. วิธีการควบคุมและทดสอบ

5. การขนส่งและการจัดเก็บ

6. คำแนะนำในการใช้งาน

7. การรับประกันของผู้ผลิต

แอปพลิเคชัน

บังคับ

รายการฟังก์ชันที่แสดงถึงระดับของระบบอัตโนมัติ

ข้อมูลสารสนเทศ

ในบทช่วยสอนนี้ เราจะดูวิธีทำมีดที่ดีจากไฟล์โดยใช้เครื่องมือง่ายๆ มีดดังกล่าวจะคมมาก จะจับขอบได้เป็นเวลานาน คุณสามารถใช้มันตัดลวดก็ได้ และมันจะยังคงคมอยู่เป็นเวลานาน

วัสดุและเครื่องมือที่ใช้

รายการวัสดุ:
- ไฟล์เก่า
- ไม้สำหรับจับ

รายการเครื่องมือ:
- กาวอีพอกซี;
- ;
- รอง;
- ไขควง สว่าน และ “เครื่องมือหยิบ” อื่น ๆ
- กระดาษทราย
- น้ำมันสำหรับทาไม้
- กระดาษ ดินสอ กรรไกร ฯลฯ (สำหรับทำเทมเพลต)
- เครื่องหมาย;
- แหล่งความร้อนสำหรับการแปรรูปโลหะ
- คาลิปเปอร์;
- ชุดไฟล์;
- ที่หนีบ;
- แผ่นเหล็ก
- เป็นที่น่าพอใจ (ไม่จำเป็น)
- ตัวช่วยที่ดีในการทำมีดก็คือ

กระบวนการทำมีด:

ขั้นตอนแรก. การเลือกไฟล์ให้เหมาะสม
ไม่ใช่ทุกไฟล์ที่เหมาะสำหรับการทำมีดคุณภาพสูง ประเด็นก็คือไฟล์ก่อนหน้านี้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงที่ดีทั้งหมด ขณะนี้ผู้ผลิตพยายามประหยัดเงินในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้ ด้วยเหตุนี้จึงสามารถซ่อนโลหะที่นิ่มกว่าไว้ตรงกลางไฟล์ใหม่ได้ง่ายกว่าด้านนอกและนี่เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างยิ่ง

คุณสามารถตรวจสอบไฟล์ด้วยเครื่องบดหรือเครื่องเหลา ตัดออกเล็กน้อยจากไฟล์แล้วลองเจียรส่วนกลางออก ในกรณีนี้ประกายไฟหนาควรตกลงมาซึ่งบ่งชี้ว่ามีคาร์บอนอยู่

โลหะของตะไบสามารถเป็นรอยได้ทั้งด้านนอกและตรงกลาง หากตะไบเกิดรอยขีดข่วนตรงกลางได้ง่ายขึ้น แสดงว่าแกนไม่ได้ทำจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูง

อย่างไรก็ตาม หากคุณพบไฟล์จากยุคสหภาพโซเวียต คุณก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ

ขั้นตอนที่สอง การออกแบบมีด
ถัดไป คุณต้องออกแบบมีดตามขนาดของไฟล์ที่คุณเลือก สามารถดาวน์โหลดการออกแบบที่เสร็จแล้วได้จากอินเทอร์เน็ต จากนั้นพิมพ์และตัดออกด้วยกรรไกร หากต้องการคุณสามารถใช้การออกแบบที่ผู้เขียนคิดขึ้นหรือปรับปรุงให้ทันสมัยได้ ไม่มีอะไรซับซ้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ มันเป็นเพียงช่วงเวลาที่สร้างสรรค์

โลหะจะต้องได้รับความร้อนจนกลายเป็นสีแดงสม่ำเสมอ คุณสามารถกำหนดอุณหภูมิที่ต้องการได้โดยใช้แม่เหล็กถาวร ซึ่งจะไม่ดึงดูดเหล็กให้ร้อนถึงอุณหภูมิ "วิกฤต" เมื่อคุณได้ค่าที่ต้องการแล้ว ให้ปล่อยให้ตะไบเย็นในอากาศหรือดีกว่านั้นคือใช้ถ่าน

ขั้นตอนที่สี่ ตัดโปรไฟล์คร่าวๆ ออก
โอนแม่แบบมีดไปที่ชิ้นงาน ในการดำเนินการนี้ ให้ใช้เทมเพลตกระดาษกับไฟล์แล้วลากเส้นด้วยมาร์กเกอร์ เพื่อให้มองเห็นได้ง่ายขึ้น ผู้เขียนจึงทาสีทุกสิ่งรอบๆ โปรไฟล์ด้วยชอล์ก

เมื่อตัดโปรไฟล์คร่าวๆ ออกแล้ว ให้ปรับแต่งใหม่ ใช้ตะไบโลหะและยึดชิ้นงานไว้ในที่รอง งานทั้งหมดนี้ทำได้ไม่ยาก หากต้องการการตกแต่งที่ละเอียดยิ่งขึ้น ให้ใช้กระดาษทราย

ขั้นตอนที่ห้า การขึ้นรูปเอียง
มุมเอียงเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำมีด วิธีที่คุณสร้างมันก็คือมีดที่จะตัด มุมเอียงควรมีมุมเรียบที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ จากนั้นใบมีดจะบางและมีดจะตัดได้ดี หากต้องการสร้างมุมเอียงคุณภาพสูง ขั้นแรกให้ทำเครื่องหมายทุกอย่างอย่างระมัดระวัง ตัดสินใจเลือกความกว้างและวาดเส้นเขตแดนทั้งสองด้าน

นอกจากนี้ คุณต้องวาดเส้นกึ่งกลางที่จะแบ่งใบมีดในอนาคตของคุณออกเป็นสองส่วน อันที่จริงเส้นนี้จะเป็นใบมีด หากต้องการวาดเส้นดังกล่าว ให้เลือกสว่านที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากันทุกประการกับความหนาของชิ้นงาน วางใบมีดและสว่านบนพื้นผิวเรียบแล้วลากเส้น

ขั้นตอนที่หก การดับและแบ่งเบาบรรเทา
โลหะจะต้องได้รับการชุบแข็งก่อน แต่เมื่อชุบแข็งแล้วจะเปราะเกินกว่าจะใช้มีดได้ หลังจากการชุบแข็งแล้วโลหะจะต้องถูกทำให้แข็งตัว

ในการชุบแข็ง เราจะให้ความร้อนแก่เหล็กจนกระทั่งสูญเสียคุณสมบัติทางแม่เหล็กไป สีของโลหะควรสม่ำเสมอ ต่อไปเราสวมถุงมือที่ดีเอาชิ้นงานด้วยกรงเล็บของเราแล้วหยอดลงในน้ำมันผู้เขียนใช้น้ำมันดอกทานตะวันสองลิตร แต่ยิ่งมากก็ยิ่งดี เรารอจนกระทั่งมีดเย็นลงถึงอุณหภูมิที่ต้องการแล้วจึงนำออก

ขั้นตอนที่เจ็ด แฮนด์อะไหล่
ในการติดที่จับและตกแต่งคุณจะต้องสร้างส่วนรูปไข่สองส่วน (ตามรูปร่างของที่จับ) สามารถตัดจากแผ่นโลหะหรือทำจากวัสดุตะไบที่เหลือได้ เจาะรูตรงกลางแล้วเจาะด้วยตะไบเข็มเพื่อให้รูปร่างและขนาดของชิ้นส่วนพอดีกับก้าน ขนาดวงรีของผู้เขียนมีขนาดประมาณ 26 x 19 มม.

มีดไม่ได้เป็นเพียงผู้ช่วยในบ้านที่ซื่อสัตย์ แต่ยังเป็นความหลงใหลสำหรับผู้ชายหลายคนอีกด้วย ความหลงใหลที่เชื่อมโยงกับระดับสัญชาตญาณหลัก จริงอยู่ที่ราคาของใบมีดยี่ห้อดีเริ่มต้นที่ 150 ดอลลาร์ และคุณภาพของสำเนาราคาถูกก็น่าผิดหวังเท่านั้น แต่ถ้าคุณมีบ้านฤดูร้อนคุณสามารถสร้างใบมีดที่ดีได้ด้วยตัวเอง เราบอกวิธีการทำเช่นนี้

คุณภาพของมีดขึ้นอยู่กับการเลือกชิ้นงาน 90% เหล็กกล้าอเมริกัน 154-CM และ ATS-34 ของญี่ปุ่นถือว่าดีที่สุดสำหรับจุดประสงค์นี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีรุ่น Elite 440C อีกด้วย แต่มีไว้สำหรับช่างฝีมือดามัสกัสอย่างเคร่งครัด ในเงื่อนไขของเดชาตัวอย่างที่กล่าวมาข้างต้นจะยากต่อการได้รับ ดังนั้นเมื่อนำข้อมูลมาพิจารณาแล้ว เราจึงกำลังมองหาไฟล์โซเวียตธรรมดา ๆ ซึ่งอาจเป็นไฟล์ที่ค่อนข้างใช้งานด้วยซ้ำ แน่นอนว่าเหล็ก U-13 ที่ใช้ในการผลิตนั้นไวต่อการกัดกร่อน (คุณจะต้องดูแลใบมีด) แต่ในแง่อื่น ๆ ก็ไม่ด้อยกว่าแบรนด์เครื่องมือราคาแพง และที่สำคัญที่สุดคือคุณจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงสุดหนึ่งร้อยรูเบิล

การเลือกการออกแบบ

หากต้องการลวดลายที่สวยงาม ให้ไปที่ตลาดซึ่งคุณสามารถซื้อสำเนาภาพของแบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกได้ในราคาสัญลักษณ์ นอกเหนือจากรูปลักษณ์ภายนอกแล้ว เครื่องประดับเล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ไม่มีอะไรจะอวดได้ แต่คุณไม่ได้ซื้อมันเพื่อเหล็ก แต่เพื่อการออกแบบ

แน่นอนหากคุณมั่นใจในรสนิยมทางศิลปะของคุณ คุณก็สามารถวาดมีดให้ตัวเองได้ เราขอแนะนำให้คุณทดสอบความแข็งแกร่งของคุณด้วยการทำ Roselli R-200 แบบง่ายๆ ด้วยการออกแบบใบมีดที่เรียบง่ายและมุมเอียงที่กว้าง รุ่นนี้จะไม่สร้างปัญหาให้กับมือใหม่มากนัก

ปลอม

น่าเสียดายที่ไฟล์รุ่นส่วนใหญ่มีความกว้างแคบเกินไป และคุณไม่จำเป็นต้องมีโลหะหนาขนาดนั้น คุณไม่สามารถทำได้หากไม่มีการปลอมแปลง ในการจัดระเบียบคุณจะต้องมีโรงตีเหล็กและทั่งตีเหล็ก อย่างหลังคุณสามารถใช้แท่งโลหะที่หนาและเรียบได้เช่นรางรถไฟ แต่คุณจะต้องคนจรจัดกับ "เตา"

มีอุปกรณ์ที่คล้ายกันลดราคาค่อนข้างน้อย แต่ไม่ถูก - จาก 80,000 รูเบิล ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะทำปลอมด้วยตัวเอง - วางมันจากอิฐทนไฟ

ดูแผนภาพของเตาหลอมแบบคลาสสิก

1. การจ่ายอากาศสำหรับก๊าซที่เผาไหม้ภายหลัง คุณสามารถใช้ท่อโลหะที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-2 ซม.
2. ปล่องไฟ
3. การเปิดเพื่อบรรจุวัสดุ
4. ห้องเผาไหม้
5. ตะแกรง คุณสามารถซื้อแบบสำเร็จรูปหรือเจาะรูในกระทะเหล็กหล่อหนาก็ได้
6. ห้องแอช กล่องโลหะธรรมดา
7. ท่อจ่ายอากาศ
8. หน้าต่างสำหรับบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิง หากคุณต้องการคุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้มัน

เครื่องดูดฝุ่นสามารถใช้เป็นคอมเพรสเซอร์ได้ และเครื่องดูดควันในครัวก็สามารถนำมาใช้ได้เช่นกัน

อย่างที่คุณเห็นไม่มีอะไรซับซ้อน!

การตีขึ้นรูป

ก่อนจุดไฟต้องเตรียมไฟล์เล็กน้อย จับมันไว้ในที่รองแล้วใช้เครื่องบดเพื่อตัดรอยบากออกพร้อมทั้งกำจัดสนิมของโลหะ ก่อไฟและวางชิ้นงานลงในถ่าน ค่อยๆ ตั้งไฟให้ร้อนถึง 900°C หากคุณไม่มีเครื่องวัดอุณหภูมิ คุณสามารถกำหนดองศาด้วยตาโดยพิจารณาจากสีของโลหะ

ระบอบการปกครองของอุณหภูมิในโลหะวิทยาเป็นสิ่งที่ร้ายแรงดังนั้นพยายามปฏิบัติตาม เมื่อชิ้นงานร้อนถึงสีที่ต้องการก็ถึงเวลาเคาะด้วยค้อน นำชิ้นส่วนเหล็กด้วยคีมแล้วนำไปที่ทั่งตีเหล็ก โดยที่ในระหว่างกระบวนการตีขึ้นรูป ให้แผ่นมีรูปร่างและความหนาที่ต้องการ คุณยังต้องบดโลหะซึ่งหมายความว่ามันจะสูญเสียไป 2-3 มิลลิเมตรอย่างแน่นอน

การตัดแต่งและการขัดหยาบ

เมื่อคุณรู้ว่าคุณไม่สามารถทำให้เหล็กมีรูปทรงที่แม่นยำกว่านี้ได้ ก็ถึงเวลาหยิบเครื่องบดอีกครั้ง ถอดมีดจีนที่ซื้อมาออกแล้วใช้แทนลวดลายเพื่อโอนโครงร่างที่ต้องการไปยังชิ้นงาน จากนั้นใช้วงล้อเพชรเพื่อตัดทุกสิ่งที่ยังคงอยู่หลังเส้นเครื่องหมายออก

ในขั้นตอนเดียวกันจะต้องขัดชิ้นงานเพื่อให้ได้ความหนาของผนังที่ต้องการ เครื่องขัดหรือเครื่องบดเหมาะอย่างยิ่ง แต่ถ้าคุณมีเวลาและความอดทน งานทั้งหมดก็สามารถทำได้ด้วยไฟล์ธรรมดา

ตอนนี้เกี่ยวกับการสืบเชื้อสาย - ขอแนะนำให้ดำเนินการก่อนที่จะชุบแข็ง เพื่อให้การมาร์กถูกต้อง ช่างฝีมือก็มีวิธีการของตัวเอง ใช้มาร์กเกอร์สีเข้มแล้วใช้วาดใบมีดของชิ้นงานทั้งสองข้างอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง ทีนี้ให้ถือคาลิปเปอร์ไว้ในมือตั้งค่าความกว้างที่ต้องการของไกปืนแล้วขยับฟองน้ำหนึ่งอันไปตามแนวเส้นรอบวงของใบมีดแล้ววาดเครื่องหมายบนโลหะขนานกับขอบด้วยอีกอัน

และอีกครั้ง วิธีที่สะดวกที่สุดในการสร้างทางลาดโดยใช้เครื่องมือเจียรไฟฟ้า แต่จำไว้ว่า: การเหนี่ยวไกไม่ได้ทำให้คมขึ้น! ความหนาของใบมีดในส่วนตัดไม่ควรบางเกินสองมิลลิเมตร มิฉะนั้นจะแตกร้าวระหว่างการชุบแข็ง ในทางกลับกัน จะต้องรักษาความหนาของโลหะให้เท่ากันตลอดความยาวของใบมีด โดยอยู่ห่างจากขอบเท่ากัน นี่เป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับการลับคมในภายหลัง

การรักษาความร้อน

เพื่อให้เหล็กทำงานได้ดีที่สุด จะต้องชุบแข็งอย่างเหมาะสม จากนั้นจึง "อบชุบ" อย่างถูกต้องเช่นเดียวกัน การประมวลผลที่ง่ายที่สุดสำหรับ U-13 (สำหรับเหล็กเกรดอื่นที่คุณต้องค้นหาสูตรของคุณเอง) ดำเนินการเช่นนี้

การชุบแข็งแบบโซนจะดีที่สุด ดังนั้นควรใช้น้ำยาเคลือบหลุมร่องฟันทนความร้อน (หาซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์) แล้วทาลงบนใบมีดดังที่แสดงในภาพ

ด้วยวิธีนี้ คุณจะปกป้องส่วนก้นของใบมีดจากการอบชุบด้วยความร้อน โดยคงความหนืดเอาไว้ หนึ่งวันต่อมา เมื่อสีเหลืองอ่อนแห้ง ให้จุดหลอมโลหะอีกครั้งและให้ความร้อนชิ้นงานที่นั่นถึง 900°C จากนั้นหย่อนลงในน้ำเย็นโดยให้ปลายคว่ำลง สักครู่หนึ่ง การชุบแข็งก็พร้อมแล้ว คุณสามารถขูดน้ำยาซีลออกและ "ปรับอุณหภูมิ" ได้

วิธีที่ง่ายที่สุดคือการ "ปล่อย" โลหะในเตาอบในครัวทั่วไป โดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่ 200°C และทิ้งใบมีดไว้ที่นั่นเป็นเวลาสองชั่วโมงครึ่ง จากนั้นปิดแก๊สแล้วปล่อยให้โลหะเย็น - ควบคู่ไปกับเตาอบเสมอ!

หลังจากนี้ชิ้นงานจะเป็นแบบนี้

การบด

และอีกครั้งเรากลับไปที่เครื่องบด วางกระดาษทรายหยาบ (หมายเลข 120) ไว้แล้วขัดใบมีดอีกครั้ง เพื่อขจัดข้อบกพร่องที่เห็นได้ชัดเจน มันควรจะมีลักษณะเหมือนในภาพถ่าย

หลังจากนั้น โลหะจะถูกทำให้เป็นกระจกโดยใช้ GOI paste

และขั้นตอนสุดท้ายคือการแกะสลัก เพียงจุ่มใบมีดลงในขวดสารละลายกรดฟอสฟอริกแล้วปล่อยให้ "ว่าย" อยู่ที่นั่นเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่ง ฟิล์มออกไซด์ที่ได้จะช่วยปกป้องเหล็กจากการกัดกร่อนได้ดี

การทำที่จับ

แน่นอนว่าการออกแบบด้ามจับเป็นเรื่องของแต่ละคน บางคนชอบพลาสติก บางคนชอบ textolite เราแนะนำให้ใช้ไม้เนื้ออ่อน เช่น แอปเปิ้ล แต่ก่อนที่คุณจะขึ้นเครื่องบิน ควรใส่ใจรายละเอียดอีกประการหนึ่ง นั่นก็คือ หมอนข้าง (แผ่นโลหะเล็กๆ ที่อยู่ระหว่างใบมีดและที่จับ) สลักสามารถกลึงจากสแตนเลสหรือยืมจากมีดที่ถอดประกอบก่อนหน้านี้ได้ สิ่งนี้ได้รับการตกแต่งอย่างหมดจดดังนั้นคุณจึงสามารถไว้วางใจผู้ผลิตจีนได้

สะดวกในการขึ้นรูปด้ามจับซ้ำๆ ด้วยเครื่องบดที่กล่าวมาข้างต้น (เป็นเครื่องมือที่ขาดไม่ได้ในการผลิตมีด!)

แน่นอนว่าการตกแต่งขั้นสุดท้ายยังคงต้องทำด้วยมือ แต่ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อย สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าต้องค่อยๆเปลี่ยนกระดาษทรายให้เป็นกระดาษทรายที่ละเอียดกว่า

สุดท้ายนี้ เพื่อปกป้องงานของคุณ ให้ขจัดคราบมันบนไม้แล้วจุ่มลงในแว็กซ์อุ่นสักสองสามนาที สิ่งนี้จะไม่เพียงช่วยปกป้องด้ามจับจากความชื้น แต่ยังป้องกันไม่ให้ลื่นไถลไปบนฝ่ามืออีกด้วย

การลับคม

และในที่สุดก็, การเหลา. นี่คือกระบวนการที่สามารถเปลี่ยนชิ้นส่วนเหล็กที่สร้างขึ้นอย่างสวยงามให้กลายเป็นมีดโกนจริงหรือทำลายมันไปตลอดกาล เนื่องจากต้องเสียเหงื่อไปมากในการทำมีด ตัวเลือกที่สองจึงไม่เป็นที่พึงปรารถนา ดังนั้น เรามาจองกัน - ไม่มีเครื่องขัดไฟฟ้าใดที่เหมาะกับกระบวนการที่ละเอียดอ่อนเช่นนี้ ไม่เพียงแต่คุณฉกฉวยหลุดออกมามากเกินไปด้วยความเร็วสูงโดยไม่ตั้งใจ แต่ยังมีความเสี่ยงที่โลหะจะร้อนเกินไปบริเวณที่ลับคม ทำให้เกิดการหลุดออกโดยไม่ได้วางแผนไว้

เครื่องเหลามืออาชีพหรือแบบโฮมเมดหรือแม้แต่แบบจีนเหมาะที่สุดสำหรับการสร้างคมตัด

ชื่อผู้ผลิตไม่สำคัญ ทุกอย่างจะขึ้นอยู่กับบาร์และความอดทนของคุณ

ก่อนอื่น ให้ยึดใบมีดให้แน่นและตั้งมุมลับไว้ที่ 17-20° ติดบล็อกขัดหยาบเข้ากับแกน ถ้าคุณใช้เครื่องลับเพชร มันจะ "หยาบเป็นพิเศษ" หรืออย่างน้อยที่สุดก็คือ "หยาบ" แต่ในกรณีที่สอง คุณจะต้องทำงานนานขึ้นอีกเล็กน้อย

เมื่อยึดมีดได้แน่นแล้วและเผยสารขัดออกแล้ว ให้เริ่มลับมีด นำบล็อกตั้งฉากกับคมตัดเท่านั้น ทุกๆ 15-20 ครั้ง ให้ล้างสารขัดถูด้วยน้ำสบู่ เมื่อคุณกำจัดโลหะที่มีความหนาตามที่ต้องการแล้ว ให้พลิกใบมีดแล้วทำงานอีกด้านหนึ่งต่อไป

หลังจากการเหลาหยาบก็เสร็จสิ้น ขอย้ำอีกครั้งว่า ถ้าคุณเลือกเพชร นี่ก็ถือเป็นเกรด "พิเศษ" หากเป็นหินเซรามิกขนาดเกรนจะเท่ากับ 1,000 เครื่องมือควรเคลื่อนที่ไปตามใบมีดซึ่งก็คือตั้งฉากกับการลับครั้งก่อน

และสุดท้าย สำหรับการขัดเงา ให้ใช้เพชรหรือเซรามิกที่ "ละเอียดเป็นพิเศษ" ที่มีขนาดเกรนประมาณแปดพัน การขัดด้วยเครื่องมือขนาดเล็กไม่มีประโยชน์ ในขณะที่คุณทำงาน ให้เปลี่ยนการเคลื่อนไหวของบล็อกอีกครั้งโดยตั้งฉากกับขอบ จุดนี้สำคัญมาก การบดครั้งสุดท้ายไม่ควรกระทำตามแนวใบมีด แต่ให้บดข้ามใบมีดเท่านั้น!

โอเค ตอนนี้ทุกอย่างจบลงแล้ว เส้นทางการเปลี่ยนไฟล์เป็นมีดเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถลองโกนด้วยได้!