Як улаштована піч тривалого горіння. Як побудувати піч тривалого горіння своїми руками

Пропонуємо до вашої уваги модель опалювальної печі тривалого горіння, яка її розробником визнається найбільш оптимальною та акуратною після кількох варіантів виготовлення.

А ось таку грубку (фото нижче) можна придбати в інтернет-магазині.

Погляньте спочатку на прототип, якщо можна сказати про фабричний казан довгого горіння Стропува литовських виробників.


У саморобній дров'яній печі, що описується нами, довгого горіння з бочки запозичений принцип горіння дров або іншого палива зверху, з опусканням вогню вниз у міру згоряння дров, що якраз дає ефект продовження процесу. Її зробив уперше кілька років тому людина на ім'я бубафоня ( bubafonja–його нік на форумі, де він виклав свою ідею). Тому його конструкція та пічки, зроблені іншими за його прикладом, в інтернет-обговореннях отримали назву "пекти бубафоні" або просто "бубафоня". Піч дійсно цікава і варто вивчити докладніше, як майстер її створював. Наприкінці статті буде розміщено також відео з бубафонями інших майстрів.

Схема печі тривалого горіння

Спочатку гляньте на схему печі тривалого горіння.

За схемою видно, що піч працює нестандартно, горіння відбувається зверху, дим йде в бічне отвір і далі трубу. Млинець опускається вниз у міру прогорання палива.

Які матеріали використовувалися?

Залізна бочка на 200 л; металеве коло (млинець) діаметром дещо менше, ніж бочка; 4 швелери або куточка висотою 50-60 мм з довжиною менше радіусу млинця; труба 100 мм; труба 150 мм для димоходу завдовжки 5 метрів.

Як Бубафоня збирав піч

Потрібно було зрізати верхню кромку бочки. Перепробувавши багато способів, він зупинився на болгарці. Отже, зрізаний болгаркою верх бочки. Вийшов акуратний циліндр, дно якого герметично.


Далі майстер узяв кришку з готовим відбортуванням.


Далі майстер підігнув краї бочки-циліндра всередину, за допомогою молотка та кувалди.


А кришку, щоби вона не сповзала, навпаки, він підігнув краями назовні, одягнув її на верх бочки, щоб вона сиділа стійко, не сповзала. Далі він узяв трубу діаметром 100 мм, її довжина підганяється так, щоб зрівняти з висотою бочки. Тобто довжина труби дорівнює висоті бочки. Використавши зубил, майстер у центрі цієї кришки зробив отвір на 2 мм більший за діаметр нашої 100-міліметрової труби, тобто діаметр отвору вийшов приблизно 102 мм. Отвір від пробки бочки краще не заварювати, а просто вкрутити пробку і, під час експлуатації печі тривалого горіння, відкручуючи її, контролювати процес горіння, заглядаючи в топку.

Як зробити димохідну трубу

Оптимальна висота труби понад 5 метрів для найкращої тяги. Встановлюється вона поряд із піччю. Нижню частину краще зробити на ніжках. Під коліном необхідно вварити кульовий кран. Він потрібен для зливу конденсату, що створюється в трубі. Піч приєднується встик до коліна від димаря і затягується хомутом. Під хомутом потрібно покласти склотканину для кращої герметизації. Дрова повністю згоряють. Попелу утворюється мало, можна довго, протягом 2 тижнів не прибирати його. Однак потрібно знати, що зі збільшенням попелу знижується тривалість горіння, оскільки стає меншим обсяг топкового простору.

Закладка дров та розпалювання печі довгого горіння на дровах

Знімемо кришку. Виймаємо пристрій, що подає повітря. Накладемо всередину дрова, краще не вище ніжньої кромки димохідного виходу. Можна класти дрова діаметром до 20 см. На верхній шар дров кладемо дрібну тріску. Зверху на ганчірку чи папір поливаємо зовсім небагато гасу чи відпрацьованого масла. Потім зверху ставимо повітря частину, що подає. На трубу одягаємо зовнішню кришку. Відкриваємо піддувну заслінку і кидаємо туди, всередину труби, запалену ганчірку. Як тільки дрова розгоряться з характерним тріском, можна піддувну заслінку повністю перекрити. У такому режимі вона може працювати дуже довго, цілодобово.






Така основа, що діє. Багато майстрів повторюють грубку бубафони, використовуючи не тільки бочки, а й інші відповідні заготовки та матеріали.
З бочок можна робити і

В умовах сьогоднішньої дорожнечі енергоносіїв для кожної сім'ї все гострішим і гострішим стає питання оплати рахунків за опалення в зимовий період - найдорожчий із комунальних витрат. Для жителів міст це питання не таке актуальне, оскільки наявність центрального опалення передбачає лише два варіанти: або оплата за витрачену енергію за лічильником, або оплата за середнім тарифом від площі та кількості тих, хто живе на ній.

Для мешканців приватних будинків вибір набагато ширший і вони вільні вибирати з багатьох варіантів джерел тепла - газ, вугілля, дрова, електрика, - і опалювальних систем. За численними параметрами в цій "сутичці" часто виходить переможцем піч для дачі тривалого горіння.

Це не дивно, адже електрика – це кілометрові рахунки за спожиту енергію; газ – дешево, але початкова документація та вкладення у прокладку газопроводу з'їдають одноразово всю вигоду від дешевого палива. В результаті залишається в залишку класичні дачні печі або камін з дровами як найбільш доступне та зручне паливо.

Сучасні технології призвели до того, що і звичайний на перший погляд опалювальний прилад зазнав ряду технологічних змін і в результаті на сьогоднішній день існує значно прогресивніший тип обігрівача, ніж звичайна піч буржуйка - системи тривалого горіння. Їхні параметри набагато перевершують інші типи опалювальних систем, маючи ККД до 90 відсотків. Для прикладу можна подивитися на середню витрату палива в печах однакової потужності з різним типом палива (у прикладі потужність котлів 10 кВт):

• крапельна піч на дизелі – 3 кг/год;
• піч на твердому паливі – 1,5 кг/год;
• піч тривалого горіння – менше 1 кг/год.

Як видно цифри переконливі, тому варто розібратися що з себе являє подібна система і як можна встановити піч тривалого горіння своїми руками.

Що це і які переваги/недоліки

В основу роботи печі для тривалого горіння покладено процес піролізу, тобто хімічного розкладання палива під дією температури. Реалізовано це шляхом використання у конструкції одразу двох камер згоряння замість однієї, як у звичайних типах опалювальних систем.

Перша камера заповнюється паливом (дровами), яке не горить активно, а лише тліє - відбувається піроліз з розкладанням на метан, водень і т. д. суміш горючих газоподібних речовин, що утворилася, передається в другу камеру і тут спалюється. Завдяки такій схемі згоряння проходить значно повніше, так як у звичайних печах значна частина горючих газів викидається без використання в атмосферу через димохід.

Як і будь-який інший технологічний процес, опалення із застосуванням піролізу має як позитивні якості, так і недоліки і їх необхідно знати і враховувати перед прийняттям рішення про використання. До переваг належать:

• Найбільш повне згоряння палива, завдяки чому відбувається значна його економія та зростає коефіцієнт корисної дії (до 90%);
• Завдяки повному згоранню, твердий залишок від згоряння (зола) мінімальний - жменька попелу, що залишається, від згорілих дров легко може бути видалена і не буде накопичуватися горами шлаку на ділянці;

• Екологічна безпека забезпечується майже повним згорянням - викиди в атмосферу майже не містять нічого, за винятком водяної пари і вуглекислого газу;
• Відсутність при горінні стороннього запаху в приміщенні - такі аромати у звичайних печах можуть з'являтися від органічних залишків, що не догоріли;
• Повноцінність використання закладеного в топку палива забезпечує значно більш тривале горіння, ніж у стандартних системах – завдяки цьому «підкидати» дрова в топку доводиться набагато рідше;
• Швидкість «старту» - час початку прогрівання приміщення настає швидше, оскільки вимагає активного розгоряння великої кількості палива, а тільки початку виділення газоподібної суміші в першій камері системи;
• Оскільки основним джерелом виробництва тепла подібною пічкою є газова суміш, то стає можливим плавне регулювання нагріву, майже так само як у газових котлах (регулювання проводиться зменшенням або додаванням кількості повітря, що подається в камеру, необхідного для горіння).

Не обійшлося, звичайно, і без недоліків:

• Вартість сучасного обладнання з технологією піролізу може бути досить високою, особливо з додатковими функціями;
• Печам тривалого горіння промислового випуску найчастіше потрібне постійне підключення до електричної мережі для роботи їх вузлів - примусової подачі повітря в камери топки, різних датчиків і реле, проточного насоса водяного опалення (при його використанні);
• Печі тривалого горіння значно вибагливіші до якості дров'яної маси, що закладається в топку - зайво вологі дрова не можуть підтримувати повільне тління, а значить система не отримає піролізного газу для основного горіння;
• Габаритні розміри обігрівачів піролізного типу дещо більші за стандартні, оскільки в конструкції вдвічі більше камер згоряння. А порівняно з газовими чи електричними системами потрібне ще й місце під зберігання палива;
• Неможливість повної автоматизації процесу опалення - закладати дрова в топку потрібно руками;
• Технологічно складна схема облаштування водяного опалення - занадто охолоджена рідина в теплообміннику цілком здатна переохолодити камеру топки і погасити її. Подолається це використанням байпасів, що виробляють часткове змішування охолодженої рідини з прогрітою.

При загальному однаковому технологічному пристрої печі тривалого горіння розрізняються за матеріалом, з якого виконаний корпус. Він буває:

• чавунними - стандартні переваги чавунних печей, такі як досить швидке прогрівання та відносно тривала рівномірна віддача накопиченого тепла в приміщення;
• сталевими - дуже швидке прогрівання і максимально швидка передача тепла в приміщення, але швидке охолодження;
• цегляними - найкласичніший варіант з усіма перевагами цегляних печей, з максимальним акумулюванням тепла, дуже тривалою та рівномірною передачею його в навколишній простір.

Важливо! Сучасні піролізні котли та печі можуть бути обладнані додатковими функціональними елементами, такими як напівавтоматичне завантаження палива, датчики, автоматичні регулятори температури та ін. Такі доповнення дуже ефективні та корисні, але дуже значно підвищують вартість агрегатів.

На ринку представлені різні моделі печей тривалого горіння, у складі конструкції яких є додатковий функціонал. Такою «доважкою» може бути варильна плита, дров'яний «склад-сушарка», топка з естетичними скляними дверцятами – така піч буде виглядати як привабливий камін.

Газогенераторна піч самотужки

Незважаючи на складність технології піролізу і схеми роботи печей тривалого горіння, що здається, цілком реально влаштувати обігрів будинку таким агрегатом з металевим корпусом власного виготовлення. Для цього знадобиться володіння навичками роботи з металом, зварювальним апаратом та аналогічними будівельними «премудростями».

Найпростішим варіантом (і найдешевшим) буде використання для виготовлення подібної печі металевого готового каркасу, точніше ємності: цілком підійдуть паливна бочка або залізний балон із-під газу. Також можна самостійно зварити корпус з обрізання труби необхідної довжини та діаметру. Пекти, виготовлена ​​з такої сировини, буде далеко не естетичною, але повністю функціональною і придатною для опалення теплички, в гаражі або майстерні. А завдяки невеликому розміру і легкості, така піч може бути просто переміщена з одного місця в інше - «мобільна версія печі».

Таким чином, для виготовлення самостійно газогенераторної металевої печі знадобляться такі матеріали:

• сталевий лист достатнього розміру, щоб можна було вирізати диск діаметром рівним діаметру корпусу;
• металевий профіль, з якого буде виготовлений притискний поршень;
• дверцята для топки (можуть бути покупними з будмаркету або власноруч звареними з металевого листа);
• металева труба з діаметром 10 см і довжиною, що дорівнює висоті корпусу печі з 15 см запасу - з її допомогою виготовляється повітропровід поршня притиску;
• металева труба з поперечником 15 см та довжиною не менше п'яти метрів - основа для виготовлення димохідної труби.

Монтаж пічки тривалого горіння власного виготовлення вимагає акуратності та правильної послідовності дій:

• Підготовка корпусу. Якщо основа - бочка, слід просто зняти кришку, а якщо балон, то необхідно акуратно за допомогою болгарки обрізати верхню частину (з неї буде зроблена кришка агрегату). При обрізанні в балон бажано залити воду для стійкості та запобігання перегріву. Якщо ж корпус самозварний, то при зварюванні слід дотримуватися звичайних запобіжних заходів.

Важливо! При виготовленні корпусу зі старого балона слід бути особливо обережним - перед початком роботи обов'язково переконатися в тому, що він повністю порожній!

• Встановлення опор. Простіше кажучи, до корпусу потрібно приварити підготовлені металеві ніжки. Вони повинні забезпечувати корпусу рівне та стійке положення;
• Поршень-подавач. Виготовлення цього притискного поршня зводиться до вирізування з листового металу кола за внутрішнім діаметром корпусу (трохи менше для вільного ходу). Якщо корпус має квадратний перетин, аналогічно виготовляється поршень відповідної форми;
• Центр поршня прорізається навколо з діаметром рівним діаметру повітроводу. Цю трубу приварюють до поршня. У підготовленій конструкції трубка повинна виступати вище за край корпусу на 0,15 м - якщо більше, то слід підрізати болгаркою;

• До нижньої поверхні поршня приварюються обрізки металевих профілів, щоб забезпечити щільніше прилягання полін та достатній доступ до них повітря;
• Кришка агрегату. Для бочки використовується її кришка, для балона - зрізаний верх, для самозварного корпусу кришка вирізається зі сталевого листа відповідно до поперечника корпусу. У кришці прорізається отвір під повітропровід і до неї приварюються ручки для того, щоб можна було зручно знімати її для закладки палива;
• Приварити петлі та встановити дверцята зольника;
• Прорізати отвір під димар і приварити її у верхній частині корпусу агрегату;
• Змонтувати в повітроводній трубі та димарі засувки для регулювання тяги - вони послужать регуляторами активності вироблення тепла та часу роботи без дозавантаження палива;
• Зробити теплоізоляцію димаря, щоб запобігти утворенню в ній конденсату і прикрити її верх захисним парасолькою з оцинкованої сталі.

Важливо! Опалити будинок за допомогою газогенераторної печі власного виготовлення можна не лише виготовивши її з металу, але й побудувавши більш класичний варіант із цегли. Цей варіант дещо складніший, оскільки двокамерну структуру необхідно викладати цегляною кладкою. В іншому підходять усі рекомендації для конфігурування металевої газогенераторної печі.

Початковий розпал саморобного агрегату

Для запуску саморобної печі слід зробити такі дії:

• витягнути з грубки поршень;
• щільно укласти дрова в топці - максимально можна завантажити паливо до рівня трохи нижче за отвори димоходу;
• верх полін прикриваємо дрібною тріскою, змоченою вогнищою рідиною, або паперовими листками;

• вставити поршень на місце;
• закрити кришку;
• підпалити папірець або ганчір'я і закинути в топку через повітропровід;
• через 15-20 хвилин, коли дрова розгоряться, прикрити засувку димоходу - це припинить горіння дров і почнуть тліти, виробляючи піролізний газ.

Як видно з вище сказаного, печі тривалого горіння для дачі або приватного будинку - це оптимальне рішення в плані організації автономного опалення. Воно зручне, економічне, ефективне та екологічне. Крім того, за наявності певних навичок будівництва та роботи з металом цілком реально обладнати власний будинок газогенераторною піччю власного виготовлення, що значно знизить початкові витрати.

Тверде паливо як основне джерело тепла не здає свої позиції вже багато десятків років. І навіть сьогодні з урахуванням електричної та газової альтернативи, як і раніше, дуже популярні котли на твердому паливі, особливо якщо йдеться про тривале горіння.

Таке обладнання може працювати на різних видах, починаючи з тирси та закінчуючи вугіллям. Залежно від регіону та вартості палива надається перевага тому чи іншому виду. Безумовно, природний газ є недорогим способом опалення, але його проведено не в усі райони та регіони. Електрика - найдорожче джерело тепла, хоч і повсюдне. А якщо ми говоримо про печі тривалого горіння своїми руками, то вдасться заощадити не лише на експлуатації, а й на виготовленні. Таку піч можна зробити власноруч, якщо розумітися на схемах і кресленнях і вміти працювати з металом.

Чому котли та печі економніші в експлуатації

Для того, щоб розібратися в цьому, підемо методом протилежного і порівняємо зі звичайними печами.

Які недоліки у стандартної печі:

• вкрай низький ККД, що у кращому разі становить 80%;
• необхідність постійного контролю прогорання палива – час закладки становить 2-4 години залежно від обсягу топки;
• відсутність можливості автоматизувати горіння.

У печі тривалого горіння ці недоліки усунуті, у результаті вона стала оптимізованим аналогом традиційної печі.

Тут процес горіння замінений на тління – за рахунок обмеженої кількості кисню дрова в топці не горять, а фактично тліють, виділяючи одночасно піролізний газ. У свою чергу, той згоряє в окремій камері, за рахунок чого підвищується на 12-15% коефіцієнт корисної дії агрегату. У результаті час прогорання однієї закладки дров підвищує до 8-10 годин.

Схема печі

Що стосується автоматизації процесу, це успішно реалізовано в пелетних печах, де як паливо використовуються пелети.

Для довідки! Пелети - пресована тирса, пил, труха, тріска та інші дрібнофракційні відходи деревообробної промисловості, оброблені природними смолами.

Така піч представлена ​​разом із бункером під пелети. Коли частина палива прогорає, відбувається автоматичне заповнення топки додатковим обсягом. Без участі людини така піч тривалого горіння може працювати кілька днів.

Процес виготовлення

Починати виготовлення печі краще з пошуку відповідного приміщення. Робота з металом у принципі дуже запорошена, а якщо врахувати, що все це треба буде варити та пиляти – краще скористатися підсобним приміщенням, де є електропроводка на 220 В.

Технічні нюанси під час зведення печі на відео:

Необхідні матеріали та інструменти

• металева ємність мінімальним об'ємом від 200 літрів (ідеально для цієї мети підійде б/в газовий балон);
• 2 відрізка труби ∅10 см;
• швелер;
• вогнетривка цегла для кладки (55 шт.);
• відрізок листа 60-80 см по діагоналі;
• готова суміш чи цементний розчин для кладки;
• набір інструментів для роботи з металом;
• електродугове зварювання та електроди;
• монтажний рівень;
• виска.

Як основа можна використовувати будь-яку металеву ємність з товщиною стінки не менше 4 мм. Підійде навіть вогнегасник, але таку піч доцільно встановлювати лише у невеликих приміщеннях.

Процес виготовлення

Спочатку потрібно підготувати корпус печі. Для цього, повторимося, можна використовувати будь-яку ємність зі сталі, чавуну, нержавіючої сталі з товщиною стінки 4-5 мм. Найчастіше під основу беруть використаний газовий балон, який обов'язково необхідно вимити та загрунтувати, щоб ліквідувати запах та залишки газу.

Якщо потрібної ємності немає, її можна зварити з листа сталі товщиною 5-6 мм діаметром не менше 40-50 см. До циліндра приварюється зварюванням днище. Кришка готується окремо. Можна зробити майбутню грубку прямокутною або квадратною - форма не має значення, важливо, щоб зварні шви були герметичними.

У балона чи вогнегасника необхідно буде зрізати дах. Балон від іскор може створити подібність до детонації. Попередньо наповніть його до країв водою і починайте різання.

Якщо ємність варитимете з листа, краще зробити днище не з кола по діаметру циліндра, а з прямокутника - у вас відразу вийде стійка основа.

Окремо з листа вирізаєте ще одне коло з діаметром на сантиметр-два менше діаметра бочки, і в ньому вирізаєте коло ∅10 см під трубу. Зварюванням приварюєте трубу до отвору.

По краях сталевого кола зі швелера приварюєте ніжки, які одночасно притримуватимуть основу і проштовхуватимуть паливо в період його горіння.

Довжина відрізка труби повинна бути мінімальною на 15 см більше, ніж висота всієї конструкції для того, щоб після закінчення горіння труба була на рівень вище краю бочки.

З верхньої частини балона (вогнегасника) або окремо з аркуша вирізаєте коло під майбутню кришку. По краях доцільно приварити подобу спідниці, щоб кришка прилягала максимально щільно.

У кришці вирізаєте отвір ∅10 см під ще одну трубу.

На самому корпусі бочки вирізаєте два отвори – під топку та під зольник. До кожного з них на петлі саджаєте дверцята, а до них приварюєте з куточка або швелера ручку. Обидва отвори між собою з'єднані колосниковими ґратами, на які укладатиметься паливо.

Приклад прямокутної печі тривалого горіння

Влаштування фундаменту

Загальна маса печі не велика, навіть з урахуванням обкладки з вогнетривкої цегли. Проте фундамент під неї повинен бути міцним і стійким.

Не варто робити навіть невелике заглиблення під фундамент, залитий бетоном абсолютно рівного майданчика.

Як основа може бути використана цегла, з якої викладається пляма печі, керамічна плитка, цементна підлога і т.д. Важливо лише одне - ідеальна прямолінійність, перевіряти яку слід за допомогою монтажного рівня.

Димохід

Це обов'язковий елемент будь-якої печі, що працює на твердому паливі. Як димар для саморобної конструкції послужить труба діаметром 10-15 см, приварена зверху з невеликим відхиленням.

Довжина прямого відрізка димоходу повинна бути не меншою за діаметр всієї печі, щоб продукти згоряння виводилися безперешкодно. Не допускається при облаштуванні димаря кути понад 450, велика кількість колін до виходу з приміщення та мінімальна довжина. Оптимально, коли димохідна труба до виходу абсолютно пряма. До речі, для полегшення чищення її слід робити із двох частин.

Єдиний виняток стосується печі ракети, димохід у цьому випадку використовується як додаткове джерело тепла і проходить під підлогою або під лежаком.

Відбивач

Це металевий чи фольгований лист, закріплений на стіні позаду печі. Основне завдання такого елемента - відбиття тепла від стіни та виключення загоряння. Як додатковий бонус відбивача - підвищення температури в приміщенні за рахунок повернення тепла від стіни та перерозподілу теплових потоків.

Фінальна збірка конструкції

Готовий корпус

Декоративне оформлення

Обкладка цеглою – суто особиста справа, яка залежить лише від естетичного смаку. На ККД печі наявність цегляної оболонки не впливає. За деякими даними, збільшується час прогорання однієї закладки дров за рахунок зменшення втрат тепла, хоча такий ефект дуже сумнівний. Чистого експерименту з використанням одного типу печей та виду палива, де в одному випадку є цегляна оболонка, а в другому ні, поки що не проводилося.

Обкладати пекти цеглою чи ні - за бажанням. Вибирайте, чи варто виконувати додаткові роботи, якщо така піч знаходиться в підсобному приміщенні або окремій котельні.

Принцип печі тривалого горіння на твердому паливі (дровах, тирсі, трісках або пелетах) однаковий у всіх випадках - варто такий агрегат або опалює заміський будинок. Процес піролізу, що відбувається за мінімального доступу повітря, значно збільшує ККД котла і час прогоряння.

Перед тим, як робити піч своїми руками, зверніть увагу на такі нюанси:

• окремі ділянки димаря збираються у напрямку проти руху газів;
• навколо печі має бути щонайменше метр вільного місця, щоб не створювати загрози ні здоров'ю, ні майну;
• встановлюйте пекти на невеликий постамент. Щоб її можна було акуратно зняти і роз'єднати димохідну трубу - у цьому випадку чистка не створюватиме ніяких турбот.

Як зробити звичайну бубафоню (піч тривалого горіння) з водяною сорочкою - відео:

З настанням холодних осінніх днів виникає необхідність опалити гараж під час ремонту автомобіля або зігрітися при збиранні картоплі на своїй ділянці. Піч-буржуйка на дровах тривалого горіння може стати відмінною заміною дорогим печам і відмінно впишеться в невеликі допоміжні приміщення, в яких немає сенсу постійно підтримувати тепло.

У звичайних буржуйках, які давно відомі, дрова згоряють швидко, і їх потрібно багато, щоб нагріти приміщення. Щоб із буржуйки зробити піч тривалого горіння, потрібно було її обладнати додатковим пристроєм для тривалого горіння палива. Умільці знайшли вихід із цієї ситуації, і з'явилися різні варіанти таких агрегатів: слобожанка, піролізна, бубафоня та інші. Вони дуже економні, топити можна дровами, тирсою, трісками та іншими горючими відходами від дров. Горіти, вірніше, тліти, вони можуть цілодобово, і їх ККД перевищує 90%. Вони не потребують постійного нагляду.

Ці пічки зручно ставити у теплицях, у гаражах, на дачах та у невеликих дерев'яних будинках. Недоліком буде в них особлива організація димаря, за якої не можна зробити кілька відводів. Як тільки згоряють дрова, буржуйка остигає, зате під час горіння сильно нагрівається. Зробити буржуйку можна з будь-чого, і конструкція її досить проста. Можна вирізати із металу, і тоді вона виходить прямокутної форми.

Зробити буржуйку тривалого горіння можна зі звичайної сталевої бочки або використаного газового балона. Принцип дії скрізь той самий - тління. Особливістю таких опалювальних приладів є дві камери, які розділені на дві частини: для палива та для подальшого спалювання вугілля та газів. У пристрої печі передбачено поршень, який:

• подає повітря у топку;
• робить рівномірний сильний тиск на дрова, вони тліють і рівно опускаються вниз.

Дрова в топці горять дуже повільно. Одночасно в сусідній камері горить газ, що утворюється під час згоряння. У режимі такої уповільненої дії піч сильно не розігрівається, тому стінки мають бути невеликою товщиною. При обігріванні великого приміщення конструкція вибирається потужнішою, і тоді потрібна більша кількість дров, відповідно, і віддача тепла буде вищою.

У міру того як згоряють дрова, відбувається і зменшення самої камери, на яку зверху тисне заслінка, що регулює циркуляцію повітря.

У житловому приміщенні такий пристрій не зовсім зручний та вигідний. Для завантаження палива або очищення від сажі спочатку необхідно вийняти брудний поршень. А щоб прибрати сажу, треба зняти коліно димаря та перевернути корпус печі.

Як зробити грубку на дровах. Буржуйка ККД 200%

Підготовчі роботи

Цілком під силу кожному власнику гаража зробити саморобну пічку. Спорудити буржуйку тривалого горіння своїми руками можна протягом декількох годин з бочки, що відслужила. Вона має бути міцною, з рівною поверхнею. Якщо в якомусь місці залишаться вм'ятини або опуклості, повітропровід не щільно прилягатиме до палива і зависне над ним. Стінки ємності повинні бути звільнені від залишків бензину, фарби, клею тощо за допомогою газового пальника або паяльної лампи, після чого очищені металевою щіткою. Потім потрібно виготовити поршень та лопаті.

Болгарка в цьому випадку не впорається, оскільки метал досить товстий, і краще звернутися до сервісного центру або заводу. Будинки залишиться лише зачистити місця різання, прибрати краплі та нарости. Подальший етап підготовки – це вибір місця для встановлення. Тут слід керуватися деякими обов'язковими правилами.

По-перше, підлога повинна бути рівна, по-друге, піч повинна стати на захищену поверхню: можна використовувати металеві листи або азбестоволоконні плити. Буржуйка встановлюється подалі від легкозаймистих матеріалів.

Не можна монтувати опалювальний пристрій під навісними меблями. Враховується також, як буде влаштований димар. Щоб тепло не вилітало в трубу, при проходженні вертикальної частини на вулиці його інша частина прокладається горизонтально. Якщо він йде приміщення, то буржуйку можна встановлювати за допомогою будь-якого способу. Ще потрібно вирішити, як надходитиме необхідна кількість повітря до теплової камери. Без гарної вентиляції тут не обійтись.

Оригінальна піч тривалого горіння буржуйка

Першим кроком необхідно створити топку:акуратно зрізається верхня кругла частина бочки. Після цього молотком чи кувалдою обробляються краї бочки та зрізаної частини. При цьому нерівні краї бочки закруглюються усередину, а біля кола - назовні. Така процедура необхідна для більшої герметичності при закриванні кришки. Далі на корпус майбутньої печі наварюється круглий диск із металу з таким же діаметром, як і сама бочка.

Цією поверхнею можна буде скористатися, щоб приготувати їжу або закип'ятити чай. На місці пробки, що знаходиться зверху бочки, встановлюється зсувна заслінка, що регулює подачу вторинного повітря, що надходить у зону допалення. Посередині кришки прорізається отвір для повітроводу, що обварюється по колу металом. Поршень виготовляється із сталевого листа або із дна іншої бочки.

Буржуйка тривалого горіння.

На верхню площину поршня приварюються додаткові металеві деталі, щоб сила тиску відповідала розрахункам надходження повітря в топливник. У центрі притискного кола роблять отвір, діаметр якого повинен збігатися із зовнішнім діаметром повітроводу, і вони міцно приварюються один до одного. Потім до нижньої частини поршня потрібно приєднати лопаті висотою до 40 мм, які використовуються для рівномірного розподілу кисню по всій топці.

Вони бувають рівні та округлі. Можна використовувати ті та інші, але при закруглених димовий потік йде, як по спіралі, і його шлях уповільнюється. Зрештою тепловіддача печі збільшується. По центру поршня з боку труби додається розсікач. Зверху труби встановлюється заслінка з фіксатором, щоб регулювати надходження первинної порції повітря. У верхній отвір, що прорізається на корпусі, монтується патрубок за допомогою зварювання суцільним швом. З різних металевих відходів споруджується опорна рама із ніжками.

Важливою частиною при створенні буржуйки є димар з трубами, діаметр яких повинен бути трохи більше 10 см. Треба також приготувати три коліна та заглушку і все послідовно приєднати один до одного:

Інструкція з експлуатації

У піролізних печах використовуються тільки сухі дрова. Справа в тому, що коли спалюється сира деревина, виділяється велика кількість водяної пари, і вона набагато знижує температуру розігріву палива. Крім того, не відбувається повного згоряння летких речовин, і при охолодженні в димарі вони залишаються на стінках, які при очищенні дуже важко видаляються. При згорянні сирих дров виділяється багато шкідливих хімічних речовин, що впливають на довкілля та здоров'я людей.

У добре просушеного палива відходи в основному складаються з вуглекислого газу та водяної пари, а зовні можна бачити невеликий, ледве вловимий рух повітря. Перед заповненням печі дровами поршень виймається. Час роботи буржуйки та її тепловіддача залежить від щільності укладання палива. Навіть маленькі просвіти між полінами засипаються трісками, стружкою, тирсою і т. д. Поверх всього кладуть ганчірку, змочену в гасі, і, поставивши на місце поршень, опалювальний прилад щільно закривають кришкою. Тільки після цього кидають туди сірник, що горить.

Класти в піч різні побутові відходи, крім паперу, не рекомендується. Всі пластикові вироби та бульбашки від шампунів, пінопластові вкладиші, поліетиленові пакети при спалюванні виділять багато небезпечних елементів, які не зможуть розкластись навіть у процесі піролізу. До того ж вони виділять високий відсоток сажі, яка засмічить димар раніше за певний час.

Коли бюджет дозволяє, можна придбати піч тривалого горіння, випущену для підприємства. Цей варіант має витончений вигляд, може прослужити дуже довго. До того ж агрегат точно безпечний у роботі. Однак не всі можуть дозволити собі таку покупку. І тоді постає питання про самостійне виготовлення подібної грубки. Її ще називають піролізною. Процес створення відносно складний, вимагає чіткого дотримання всіх необхідних технологій та алгоритмів. Спочатку необхідно вивчити, як функціонує цей апарат. У вас повинен бути досвід роботи з металом та інші токарні навички.

Основні характеристики та переваги печей тривалого горіння

Печі тривалого горіння, створені самостійно, можуть функціонувати на наступних різновидах твердого палива:

• дрова;
• вугілля;
• тирсу.

Вартість паливних елементів невисока. З цієї причини вони набули дуже широкого поширення. Велику популярність серед власників будинків здобула саме дров'яна піч тривалого горіння. Її створюють у домашніх умовах, називаючи «бубафонів».

Що таке піч тривалого горіння

У конструкціях печей тривалого горіння можуть бути невеликі відмінності. Але принцип їхнього функціонування схожий - це вироблення теплової енергії при піролізі (не за методом відкритого полум'я), коли на деревину впливає велика температура при обмеженій кількості кисню. І паливо тліє, утворюючи розпечений газ. У його складі присутні:

Плюси та мінуси печей тривалого горіння

Застосування печей тривалого горіння, що працюють на твердому паливі, в опалювальній системі приміщень допомагає ліквідувати практично всі недоліки, властиві стандартним конструкціям на аналогічному паливі:

1. Піролізні агрегати відрізняються вищим ККД, якщо порівняти з класичними модифікаціями.
2. Печі тривалого горіння не потрібно завантажувати дровами або вугіллям.
3. Робота піролізної системи може бути автоматизована.

З приводу останньої переваги необхідно зробити невелике застереження. Коли використовують саморобний апарат, що генерує тепло, потреба в автоматизації зазвичай відпадає, оскільки навіть одне завантаження паливних елементів гарантує безперебійну роботу протягом 20 годин.

Конструктивні особливості піролізних печей

Горіння в піролізній печі відрізняється слабкою динамікою та високою ефективністю. Воно забезпечується подачею повітря за допомогою регулятора. Коли паливні елементи ґрунтовно розгоряються (орієнтовно через 20 хвилин після завантаження), потрібно перекрити отвір для подачі повітря. Так мінімізується проходження кисню.

Основний внесок у генерацію тепла в піролізній печі роблять топкові гази, які знаходяться у спеціальному герметичному відсіку

Паливо тліє і майже повністю перетворюється на газ. А топкові гази концентруються у відсіку розпалу. Коли вони догоряють, утворюється багато тепла. Якщо намагатися реалізувати такий спосіб горіння у звичайній печі, направивши її роботу в режим тління, можна завдати серйозної шкоди власній безпеці. У кращому разі гази спрямують у димовідвід. У гіршому - опиняться у приміщенні, минаючи двері зі слабкою герметичністю.

Виготовлення печі тривалого горіння своїми руками

Перед тим як розпочинати монтажно-складальні роботи, необхідно правильно розрахувати режим роботи печі та її конструкцію, а потім підготувати всі необхідні матеріали та інструменти. Процес виготовлення печі ми розглядатимемо по кроках, починаючи зі створення докладної схеми теплового агрегату.

Розрахунок параметрів печі за кресленнями

Для попередньої оцінки майбутнього обсягу робіт конфігурації основних елементів піролізної печі необхідно вивчити загальну схему її устрою.

Для орієнтира представимо таблицю залежності основних параметрів печі від діаметра її основи

Таблиця: товщина заготовки та висота ребер повітроводу при різних діаметрах основи печі

Коли діаметр циліндра не підходить під вказані в таблиці значення, товщину прораховують пропорціями, орієнтуючись стандарт металевого листа (його товщину).

Повітряні канали необхідно робити заокругленими та розташовувати по спіралі. Це забезпечить оптимальний режим переміщення димових газів.

Необхідні інструменти та матеріали

Дуже важливий етап підготовки – підбір необхідних матеріалів та інструментів. Ключова складова – це чавунна бочка ємністю 200 літрів. Можна працювати і з бочкою зі сталі. Головне, щоб у неї не було дефектів та іржі. Якщо в наявності немає відповідної бочки, можна задіяти:

• елемент дуже товстої труби;
• листову сталь;
• масивний вогнегасник;
• газовий балон, що не використовується.

Основна вимога – це товщина стінки. Вона визначає експлуатаційний термін печі.

Інші матеріали:

1. Металеві вироби для виготовлення ніжок. Підійде арматура, елементи малогабаритної труби або швелери.
2. Сталь завтовшки 5 мм. Потрібно два кола, що мають такий самий діаметр, як і бочка.
3. Готові або зроблені самостійно дверцята.
4. Труба діаметром 10 см і довжиною на 15 см більша від самої бочки.
5. Труба діаметром 15 см завдовжки приблизно 5 м. Вона потрібна для димоходу.

Інструменти:

1. Чернівці. Замість неї можна застосувати автоген.
2. Сокира і молоток.
3. Вимірювальні засоби: рівень, виска, рулетка.

Підбір місця для встановлення

Після встановлення печі роблять відбивач, але планують це до вимірів та зварювальних робіт. Він допомагає оптимально спрямовувати теплові потоки так, щоб приміщення прогрівалося рівномірно. Крім цього, відбивач серйозно збільшує рівень безпеки у процесі обігріву.

Ділянка, призначена для встановлення печі, не повинна порушувати жодного з критеріїв пожежної безпеки, оскільки розпечений пічний корпус - це потенційне джерело виникнення пожежі. І таким він стає, коли користувач порушує правила експлуатації цього агрегату, неправильно розраховуючи кількість тирси або дров.

Не слід розташовувати піч біля стін або будь-яких горючих предметів.Навколо неї має зберігатись достатній простір. Наприклад, відстань до дерев'яних стін не може бути меншою за 25 см.

Ще до процесу збирання необхідно підібрати робоче приміщення. Там і відбуватимуться усі стадії виробництва. До приміщення пред'являються такі критерії:

• наявність електроживлення;
• наявність необхідного простору;
• потужна звукоізоляція;
• захист від опадів;
• можливість зберігати заготівлі.

Звукоізоляція потрібна для того, щоб не завдавати дискомфорту сусідам. Адже роботи виходять досить галасливими. Без цієї ізоляції можна обійтися, коли робоче приміщення знаходиться далеко від житлових будинків.

Покрокова інструкція з самостійного збирання печі тривалого горіння

Послідовність дій така:

1. Припустимо, в роботу йде те, що є у приватних гаражах чи майстернях. Це старі газові балони. Їх до роботи готують так: акуратно зрізається верхня сторона конструкції. Освічений елемент стане основою. Для різання тут використовується болгарка чи автоген.

   У газового балона зрізують верхню частину і роблять вікно для завантаження дров

2. Після обрізання верхньої сторони в корпусі балона робиться бічне отвір. Воно потрібне для завантаження палива в піч під час його роботи. Грунтуючись на параметрах отвору, потрібно зробити дверцята, а потім поставити її на місце. Дверцята повинні дуже щільно закривати цей отвір.
3. Нижче зазначеного отвору робиться ще одне меншим розміром. Через цей відсік буде забиратися зола. Ще він виконує функції піддувалу.
4. Коли балон готовий, настає така стадія: підготовка вихідного матеріалу. Тут береться труба діаметром 10 см та металевий лист. З нього готується коло меншого діаметру, ніж балон. У центрі створюється отвір під робочу трубу. На неї коло одягається та приварюється.

   На коло трохи меншого, ніж у балона, діаметру наварюється труба і виходить кришка, якою накриваються дрова, що горять.

5. На нижню сторону кола приварюється 2-3 швелери. Їхня роль - збільшення маси кришки.
6. Потім коло опускається підготовлений (обрізаний) газовий балон. Після цього у кришці створюються отвори для труби. Після цього кришка ставиться на свою позицію і приварюється.

Відео: бубафоня з газового балона своїми руками

Особливості виготовлення печі із листового металу

Розглянемо роботу з основою листового металу. У роботі майстер має точно:

1. Розраховувати параметри всіх конструктивних складових.
2. Розмічати листовий матеріал.
3. Обробляти усі елементи апарату.
4. Здійснювати зварювальні операції.

Обов'язкові умови:

Модернізація печі, збільшення ККД

Є три основні шляхи для збільшення ККД печі: один з них пов'язаний з димарем, другий – з паливом, а третій – з умовами експлуатації.

Оптимізація конструкції димаря

Для димовідводу, як уже було помічено, застосовується труба діаметром 15 см і довжиною 5 м. Якщо поставити трубу менших розмірів, особливо діаметра, то вона не впорається з навантаженнями, що виникають. А сама піч працюватиме зі зниженим ККД. Для налаштування тяги у трубі влаштовують засувку. У нижній частині димовідвідної труби створюються дверцята для зручного чищення.

У будь-яких трубах формується та накопичується конденсат. А в трубах при піролізі його виходить ще більше, оскільки гази, розлучившись зі своїм теплом, на виході мають негативні температури. Така тенденція стає причиною якісного утеплення труб. З цим завданням чудово справляється технологія «сендвіч». Її суть: в одну трубу впроваджується друга, а між ними роблять шар теплозахисту.

Сендвіч-трубу можна також зробити своїми руками, обгорнувши димохід утеплювальним матеріалом та захистивши конструкцію зовнішньою трубою.

На ділянках, де труби проходять через покрівлю, необхідно виконати теплоізоляцію за допомогою металевого короба, заповненого утеплювачем. На оголовок труби ставиться дефлектор. Він не дає опадам проникати в систему, а також захищає від дії вітру.

Якщо місце встановлення печі – це кочегарка, необхідність у відбивачі відпадає. Коли піч розташовується в кімнаті, то кладка, що її оточує, виконує дві функції:

1. Захисний екран для стін та речей.
2. Акумулятор тепла.

Так як корпус конструкції металевий, то піч швидко нагрівається і охолоджується. Охолодження відбувається відразу після прогоряння палива. Тому цегляний екран, створений із трьох сторін від печі, накопичує тепло і віддає його протягом тривалого часу. Як відбивач можна застосовувати профнастил або гладкий металевий лист.

Яке паливо краще використовувати у печах тривалого горіння

ККД печі залежить і від палива. Найкраще використовувати сухі поліни. Але так як піч саморобна, то можна заощадити і на пальному. Апарат може працювати навіть на смітті із природного матеріалу.

• шишки;
• тріска;
• тирсу;
• горіхова шкаралупа;
• соломи.

Гарну температуру горіння дає вугілля. Але його застосування обґрунтовано, коли піч виготовлена ​​лише з матеріалів із пристойною товщиною. В іншому випадку такий агрегат швидко прогорить. Орієнтиром може бути таблиця, що показує питому тепловіддачу різних матеріалів.

Таблиця: питомий коефіцієнт закладки та питома тепловіддача різних видів палива

Експлуатація печей тривалого горіння

На перший погляд може здатися, що для топки піролізної печі потрібно просто закинути дрова в відсік топки. Це лише поверхове враження. Тут важливо виконати такі дії:

1. Зняти кришку, вийняти притискний круг та трубу. На дно печі помістити паливо. Межа заповнення – це отвір димовідвідної труби. Паливні елементи складаються максимально щільно один до одного. Поверх них накидаються легкі дрібні гілочки. А їх покриває ганчірка, просочена в гасі. Можна помістити папір.
2. Потім притискне коло потрібно повернути на місце, а кришку - закрити. Коли агрегат розгориться, потрібно закрити заслінку, яка проводить повітряні потоки. І в такому становищі вона буде довгий час.

Створюючи димовідведення, обов'язково передбачте зручні способи його чищення. Найкраще, якщо конструкцію можна швидко розбирати. Коли робиться складова димовідвідна труба, її частини приєднуються так, щоб місця стиків розташовувалися у зворотному напрямку порівняно з газами, що рухаються.

Чищення та ремонт печей тривалого горіння

При неправильній експлуатації печі може статися погіршення її характеристик та зниження ККД. Тому проводьте періодичні перевірки апарата щодо виникнення тріщин та інших дефектів. Особливо добре необхідно вивчити зони по периметру дверцят відсіку топки і плити. Якщо виявлено серйозні тріщини, дефектні деталі необхідно замінити. Невеликі щілини можна заповнити герметиком.

Всі деталі печі, що прогоріли і розтріскалися, потрібно своєчасно замінювати.

Відео: піч тривалого горіння - чищення та перевірка

Якщо у вас є невеликий будиночок, гараж, чи просто потрібно якісно опалити підсобне приміщення, пекти тривалого горіння – це оптимальний варіант. Маючи певний досвід роботи з металом та навичками зварювальника, такий апарат можна спорудити за 1–2 дні. За успішного результату ви зможете заощадити фінанси та отримати задоволення від процесу виготовлення корисної речі своїми руками.