Зробити лазер із двд приводу. Лазерний модуль із DVD-RW приводу

При згадці лазера більшість людей одразу згадують епізоди із фантастичних фільмів. Однак такий винахід вже давно і щільно увійшов у наше життя і не є фантастичним. Лазер знайшов своє застосування у багатьох сферах, починаючи від медицини та виробництва та закінчуючи розвагами. Тому багатьом стає цікаво, чи можна як зробити лазер самому.

Виготовлення лазера в домашніх умовах

Залежно від специфіки і вимог, що висуваються, лазери бувають абсолютно різні, як за розмірами (починаючи від кишенькових указок і закінчуючи габаритами з футбольне поле), так і за потужностями, що використовуються робочим середовищам та іншим параметрам. Звичайно, потужний виробничий промінь зробити самостійно в домашніх умовах неможливо, тому що це не тільки технічно складні апарати, а й дуже примхливі в обслуговуванні речі. А ось простий, але надійний і потужний лазер своїми руками можна вибрати зі звичайного DVD-RW приводу.

Принцип роботи

Слово «лазер» прийшло до нас з англійської мови «laser», що є скороченням з перших літер значно складнішої назви: light amplification by stimulated emission of radiation і дослівно перекладається як «посилення світла у вигляді вимушеного випромінювання». Ще його можуть називати оптичним квантовим генератором. Видів лазерів дуже багато, а сфера їх застосування дуже широка.

Принцип його полягає у перетворенні однієї енергії (світлової, хімічної, електричної) в енергію різних потоків випромінювання, тобто, її основі міститься явище вимушеного чи індукованого випромінювання.

Умовно принцип роботи відображає наступний креслення:

Необхідні для роботи матеріали

При описі основ лазера все виглядає складно і незрозуміло. Насправді ж зробити лазер своїми руками в домашніх умовах дуже просто. Знадобляться деякі комплектуючі та інструменти:

Найголовніше, що потрібно для створення лазера, це DVD-RW дисковод, тобто привід від комп'ютера або програвача. Чим вища швидкість запису, тим потужнішим буде і сам виріб. Переважно брати приводи зі швидкістю 22X, оскільки його потужність найбільш висока, близько 300 мВт. При цьому вони відрізняються і за кольором: червоний, зелений, фіолетовий. Що ж до непишучих ROM'ів, вони надто слабкі. Ще варто звернути увагу на те, що після маніпуляцій з приводом він більше не працюватиме, тому варто брати або вже з ладу, але з робочим лазером, або такий, попрощатися з яким буде не шкода.
Ще знадобиться струмовий стабілізатор, хоч і з'являється бажання обійтися без нього. Але варто знати, що всі діоди (і лазерний не є винятком) «надають перевагу» не напругі, а струму. Найбільш дешеві та кращі варіанти - це імпульсний перетворювач NCP1529 або мікросхема LM317 (аналог КР142ЕН12).
Вихідний резистор підбирають залежно від струму живлення лазерного діода. Розраховують його за формулою: R=I/1,25 де I - номінальний струм лазера.
Два конденсатори: 0,1 мкФ та 100 мкФ.
Коліматор чи лазерна указка.
Елементи живлення стандарту ААА.
Провід.
Інструмент: паяльник, викрутки, пасатижі тощо.

Вилучення лазерного діода з DVD-приводу

Основна частина, яку необхідно витягти – лазер від dvd приводу. Зробити це нескладно, але варто знати деякі нюанси, які допоможуть уникнути можливих непорозумінь під час роботи.

Насамперед DVD привід потрібно розібрати, щоб дістатися каретки, на якій і знаходяться лазерні діоди. Один із них - він занадто малопотужний. Другий пише - саме те, що потрібно, щоб зробити лазер з dvd приводу.

На каретці діод встановлений на радіатор та надійно закріплений. Якщо не розраховується використовувати інший радіатор, то цілком підійде вже наявний. Отже, треба зняти їх разом. В іншому випадку - акуратно відрізати ніжки у місці входу в радіатор.

Так як діоди вкрай чутливі до статики, незайвим буде їх захистити. Для цього тонким дротом потрібно змотати між собою ніжки лазерного діода.

Залишається лише зібрати всі деталі докупи, а сам РОМ вже більше не потрібен.

Складання лазерного пристрою

До перетворювача необхідно підключити вилучений з сидиром діод, дотримуючись полярності, так як в іншому випадку лазерний діод відразу ж вийде з ладу і стане непридатний для подальшого використання.

З зворотного боку діода встановлюється коліматор, щоб світло могло концентруватися в один пучок. Хоча замість нього можна використовувати і лінзу, що входить до складу рому, або лінзу, яку вже містить у собі лазерна указка. Але в цьому випадку доведеться проводити юстирування, щоб отримати необхідний фокус.

З іншого боку перетворювача припаюються дроти, що з'єднуються з контактами корпусу, де будуть встановлені елементи живлення.

Допоможе доробити лазер із двд приводу своїми руками схема:

Коли підключення всіх складових виконано, можна перевірити працездатність пристрою, що вийшов. Якщо все працює, залишається всю конструкцію помістити в корпус і надійно там закріпити.

Корпус саморобної конструкції

Підійти до виготовлення корпусу можна по-різному. Добре для цих цілей підійде, наприклад, корпус від китайського ліхтарика. Можна використовувати вже готовий корпус лазерної указки. Але оптимальним рішенням може бути саморобний, з алюмінієвого профілю.

Сам по собі алюміній має невелику вагу і, при цьому добре піддається обробці. У ньому зручно розташується вся конструкція. Закріпити її також буде зручно. За потреби завжди можна легко випиляти необхідний шматок або зігнути відповідно до необхідних параметрів.

Техніка безпеки та тестування

Коли всі роботи закінчені, настає час протестувати отриманий сильний лазер. У приміщенні робити це не рекомендується. Тому краще вийти на вулицю у безлюдне місце. При цьому варто пам'ятати, що зроблений пристрій у кілька сотень разів потужніший за звичайну лазерну указкуа це зобов'язує користуватися ним з особливою обережністю. Не варто спрямовувати промінь на людей або тварин, уважно стежити за тим, щоб промінь не відбився і не потрапив у вічі. При використанні червоного лазерного променя рекомендується одягати зелені окуляри, це значно знизить ризик пошкодження зору в непередбачених випадках. Адже навіть збоку дивитися на лазерне проміння не рекомендується.

Не варто направляти лазерний промінь на легкозаймисті або вибухонебезпечні предмети та речовини.

Створений прилад при правильно налаштованій лінзі може різати поліетиленові пакети, випалювати на дереві, лопати повітряні кульки і навіть обпалити - свого роду бойовий лазер. Неймовірно, що можна зробити із двд приводу. Тому тестуючи виготовлений прилад, завжди варто пам'ятати про техніку безпеки.

Відразу хочу попередити, що я не несу відповідальності за Ваші дії! Все робите на свій страх та ризик!

Днями виготовив лазерний модуль для свого і тут розповім Вам, як його виготовити своїми руками.

Деякі люди не вірять, але лазером з DVD-дисківника дійсно можна підпалювати сірники, різати тонку плівку або випалювати на пластиці та дереві. І так, що нам знадобиться:

Перше, що я дістав, це радіатор. Так як лазер при роботі сильно гріється, йому потрібно кудись подіти своє тепло. Я використав радіатор від старої материнської плати Asus. Щось подібне до цього:
Свій на жаль у первісному вигляді не сфоткав.
Далі нам потрібний сам лазер. Його можна дістати в дисководах, що пишуть DVD-RW, інші не підуть. Швидкість дисководу має бути більше 16х. Я поки що виготовив робочий модуль зіпсував близько 5 дисководів! Тож раджу бути дуже обережними. Останній донор був дисковод NEC-7173. Розбираємо дисковод, дістаємо лазерну головку, виглядає приблизно так:
Знаходимо потрібний лазер, їх там 2 (CD & DVD). Нам потрібен той, у якого радіатор більше:

В крайньому випадку можна експериментально визначити який із них DVD, подавши на них напругу, CD світитиме тьмяно, а потрібний яскраво. УВАГА! НЕ НАПРЯМУЙТЕ ЛАЗЕР В ОЧІ! ПОБУДИТЬСЯ ЗОРУ ! Але доки не поспішайте підключати лазер, для його живлення потрібен спеціальний драйвер. Раджу перед вилученням лазера перекусити шлейф, що йде до лазера, а не відпоювати його відразу. Відпаювати його можна тільки тоді, коли ви замкнете тяганиною всі контакти лазера, т.к. він боїться статичної електрики. Так виглядає лазер, який вилучений з радіатора:

Як то виглядає лазер у рідному радіаторі:

А так виглядає мій лазер:

Свій лазер із рідного радіатора я не витягав. Після вилучення лазера, приступимо до збирання драйвера.
Для харчування, як я вже сказав, потрібен спеціальний драйвер. На лазер потрібно подавати певний струм, а чи не напруга. Я пропоную одну із найпростіших схем:

Збираємо цю схему, але до лазера поки не підключаємо. На LM317 встановити радіатор!

Збираємо все разом. Спочатку свердлимо отвір під дроти до лазера, потім для кріпильних лазерів болтів, і для кріплення лінзи. Де потрібно нарізаємо різьблення. Робимо планку, яка буде притискати сам лазер. Детальніше дивимося на фото:

Думаю зрозуміло, чому я не витягав з рідного радіатора, я просто планкою притис його до більшого радіатора. Для кращої провідності змастив термопастою. При припаюванні проводів не знімайте дроту, який замикає контакти лазера до підключення до драйвера.

Лінзу беремо з тієї ж лазерної головки, найвищу, яка дивиться на диск. Закріпив її на кущі текстоліту. Відбитки на ній не ставимо і в клей не вимазуємо! Лінза боїться пари клею момент. Дивимося фото:

Встановлюємо, вмикаємо лазер через драйвер, і налаштовуємо лінзу так що б отримати мінімальну точку. У мене точка виходить на відстані 1см до деталі та приблизно 2мм лінзи до лазера.

Ну і фото готового модуля в роботі на верстаті з ЧПУ:

На світлому дереві звичайно погано він випалює, а от якщо темна гумка, то добре. Роблю ось таке гравіювання:

Такий виріб зробити нескладно навіть при неглибоких знаннях в електроніці. Потрібно тільки поставитися до роботи уважно і робити її акуратно, дотримуючись правил безпеки. Останнє важливо, бо лазерний промінь може зашкодити шкірі, очам.

Лазер виготовляється з: випромінювача світлового потоку; оптики; джерела живлення; стабілізатора (драйвера) живлення за струмом.

Робочим органом у будь-якому лазері є лазерний діод. Його можна купити, відвідавши радіомагазин; можна взяти із приводу DVD-RW-дисків. Останній червоний, достатньої потужності, здатної навіть запалювати деякі предмети. Крім того, у нього видимий промінь. Найякісніші лазерні діоди в приводах пристроїв від Samsung, LG, Sony.

У приводу знімають, відкрутивши 4 гвинти, зверху кришку. Виймають розміщений у центрі рухомий механізм, відключаючи його від гнучкого шлейфу, що зв'язує з друкованою платою. Нижче розташований лазерний діод. З нього спочатку знімають статичну напругу, спаюючи разом висновки або обмотуючи тонким дротом із міді. Потім проводять демонтаж діода разом з радіатором, який він впресований.

Живлення лазера має бути стабільним, якісним. Не варто використовувати батареї, акумулятор. Краще застосовувати стабілізатор струму, найпростіший з яких зібраний на мікросхемі LM317 (заміняться вітчизняною КР142ЕН12). Особливість останньої – можливість роботи з вхідною напругою в інтервалі 3…40 ст.

У схемі на виході передбачають єдиний резистор, опір якого має бути в 1,25 разів меншим за номінальний струм лазера. Іноді після резистора у схемі передбачають паралельно розташування щодо діода двох конденсаторів: полярного (2200мкФх16В) та неполярного (0,1мкФ). Вони необхідні лише у разі подачі на мікросхему напруги від стаціонарного акумулятора або батареї (наведені дані щодо конденсаторів відносяться до батареї «Крона»).

Після виготовлення схему включають та перевіряють роботу лазера. Випромінюючий діод випускатиме розсіяне світло яскраво-червоного кольору. Вимірюють температуру його корпусу, реальний струм і вирішують, чи потрібно робити радіатор для відведення тепла. Він потрібен, якщо лазер використовуватиме стаціонарно і довго.

Далі займаються фокусуванням променя. Використовують як коліматор штатну лінзу, яку теж беруть у приводі, яка дозволить отримати промінь міліметрового діаметру. Він зможе пропалювати тканину, картон, папір, плавити пластик, відставляти сліди на деревині.

Можна купити готовий коліматор, в якому вже є місце для кріплення лазера, його налаштування. Варіант добрий тим, що корпус пристрою можна використовувати як радіатор для діода. Крім того, всі комплектуючі можна розмістити всередині корпусу дешевого світлодіодного ліхтарика.

Комп'ютерні поради (збірка статей) Автор невідомий

Лазер із DVD

Досвід створення лазера з DVD-RW приводу Артемом Калініним

Для нашого лазера нам знадобиться по-перше зламаний чи не дуже різак! Чим менший зламаний різак і чим швидше він може записувати диски тим краще, та до речі він має бути DVD-RW. Якщо привід записує DVD+/-R зі швидкістю 16х там стоять 200 мВт червоні лазери, в 20х приводах коштує лазер 270 мВт, а в приводах зі швидкістю 22х потужність може доходити до 300 мВт. Всі DVD приводи також мають сидишний інфрачервоний лазер, але як його визначити ви дізнаєтеся пізніше. Відразу уточню, бо виникає багато запитань. Вирізка з FAQ, яку Ви можете прочитати на нашому сайті http://lasers.org.ru/faq.html

Запитання: А який лазерний діод підійде?

Відповідь: Підійде ЛД тільки від приводу, що пише! причому:

CD-RW - потужний 100-200 мВт ІЧ лазер 780нм

DVD-Combo (DVD-Drive/CD-recordeble) - слабкий червоний діод приблизно як у китайській указці та потужний 100-200 мВт ІЧ лазер 780нм

DVD-RW - потужний червоний ЛД 650нм 150-300 мВт та потужний 100-200 мВт ІЧ лазер 780нм

BLU-RAY ROM – синьо-фіолетовий діод 405 нм потужністю 15 мВт.

BLU-RAY RW – синьо-фіолетовий діод 405 нм потужністю 60-150 мВт. Світить яскравіше червоного.

В інших побутових пристроях (принтери, мишки, сканери штрих коду, і т. д.) лазерів достатньої потужності немає! Скрізь потужність близько 5 мВт.

Тож приступимо! Розбираємо різак, витягуємо оптичну частину. Ось так виглядає ця частина різака:

Цінного там тільки вихідна лінза та два лазери. Тепер дістаємо найголовніше - DVD лазер:

А тепер увага! Поки ви ще не почали грати з новою іграшкою розпишу як я вам техніку безпеки. Лазер із DVD-RW приводу відноситься до класу 3B, а значить він дуже небезпечний для зору! не спрямовуйте промінь в очі та в дзеркало! навіть оком моргнути не встигнете, зір стане значно гіршим! хлопець на одному форумі засвітив собі ненароком, потрапив на кілька тисяч уїв. Це йому вважай пощастило. сфокусованим променем пошкодити зір можна зі ста метрів! Дивіться, куди світите!

Чи можна зіпсувати ЛД (лазерний діод)? Можна, можливо! Навіть дуже просто. Варто тільки перевищити струм і діод настане кінець. Причому частки мікросекунду буде достатньо! Саме тому ЛД бояться статичної електрики. Оберігайте ЛД від нього! На ділі ЛД не згоряє, просто руйнується оптичний резонатор всередині і ЛД перетворюється на звичайний світлодіод. резонатор руйнується не від струму, а від світлової інтенсивності, яка у свою чергу залежить від струму. Також треба бути уважним до температури. При охолодженні лазера, ККД його зростає, і при тому струмі інтенсивність зростає і може зруйнувати резонатор! Обережніше! Ще його легко вбити перехідними процесами, що виникають при включенні та вимкненні! Від них варто захиститись.

Дістаємо лазер і відразу ж тонкий житловий з багатожильного дроту обмотуємо йому ноги! щоб електрично висновки ЛД були з'єднані! припаюємо до його ніг невеликий неполярний конденсатор на 0,1мкФ та полярний на 100мкФ і тільки потім знімаємо жилу, яку намотали! Так ми врятуємо його від статики та перехідних процесів, які ЛД дуже не люблять!

Тепер подумати про харчування нашого лазера. ЛД живиться приблизно від 3V і споживає 200-400 мА залежно від потужності (швидкості приводу). Лазер це не лампочка! У жодному разі не підключайте його безпосередньо до батарейок! Без обмежувального резистора його швидко вб'ють і 2 батареї від лазерної указки! ЛД є нелінійним елементом, тому живити його треба не напругою, а струмом! тобто потрібні струмообмежуючі елементи.

Ось так лазер виглядає зсередини:

Отже, треба було б запитати наш лазер!

Розглянемо три схеми живлення ЛД від найпростішої до найбільш складної. Усі схеми живляться від джерел постійного струму, наприклад, акумуляторів.

1 варіант. Обмеження струму резистором.

Опір резистора визначається експериментально, по струму через ЛД. Варто зупинитися на 200 мА для 16х, далі ризик спалити більше. Хоча мій ЛД і на 300 мА працював чудово. Для живлення підійдуть три будь-які акумулятори на потрібну ємність, також зручно використовувати акумулятор від мобільного телефону (будь-якого).

Переваги:проста конструкція, висока надійність.

Недоліки:Струм через ЛД поступово падає. І до ладу не зрозуміло коли конструкцію настав час заряджати. Використання трьох акумуляторів ускладнює конструкцію та незручна зарядка.

Дану схему зручно розміщувати в китайському фанарик, де стоїть батарея з трьох ААА (мізинчикових) батарейок

А ось так він виглядає у зборі:

Два резистори по 1 Ому послідовно і два конденсатори.

Варіант 2. Використання мікросхеми LM317.

У цій схемі все набагато складніше, і вона чудово підходить для стаціонарного варіанта лазера! У драйвері використовується мікросхема LM317, яка включена стабілізатором струму. Див малюнок.

Драйвер підтримує постійний струм через ЛД незалежно від живлення (не менше 7В) та температури. Раджу завантажити даташит на цю мікросхему і розібратися ґрунтовніше, а так це найкращий драйвер для дому!

3 Варіант. Компактний. На LM2621.

Це те що треба! Живлення від двох акумуляторів, стабільна напруга (а отже і струм) на ЛД, яка не залежить від рівня заряджання акумуляторів! Коли акумулятори розрядяться, схема вимкнеться і через ЛД йтиме малий струм (слабке світіння). Найбільш розумний та економічний драйвер! ККД близько 90%. І все це на одній LM2621 у маленькому корпусі 3х3мм!! важко паяти, зате у мене вийшла плата 16х17мм! І це не приділ! Див малюнок.

Дросель L1 я намотав на кулі, мікруха розумна, сама у всьому розбереться). Я намотав 15 витків проводом 0.5мм на дроселі від комп'ютерного БП. Внутрішній діаметр дроселя 2.5мм, проникність фериту невідома. Діод шоттки будь-який 3-х амперний. Наприклад 1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360. Резистором R1 налаштовуємо струм діода. раджу під час налаштування підключити туди змінник на 100к. До речі, всі випробування бажано проводити на мертвому ЛД! Електричні параметри залишаються постійними. Вибравши собі відповідну схему, збираємо її! Ну а далі політ для фантазії! потрібно придумати як закріпити оптику! причому ЛД потрібно поставити на радіатор! За великого струму він дуже добре гріється! так що заздалегідь продумуйте конструкцію.

Оптика лазера.

Зручно використовувати лазерну указку як основу коліматора. У ній стоїть непогана лінза. Але промінь виходить приблизно 5 мм діаметром, а це багато. Кращі результати показує рідна оптика (вихідна лінза), але з нею свої труднощі. Фокусна відстань замало, а значить фокус дуже складно налаштувати, але в той же час це дозволяє отримати промінь діаметром 1мм!! До речі, чим вже промінь, тим більша енергія прикладається до 1мм 2 таким променем можна влегку шаткувати чорні пакети)) якщо ж виконувати фокусування не в промінь, а в точку, то в цій точці плавиться пластмаса, ріжеться ізолента, дерево починає аж світитися білим світлом від нагріву! (6000 градусів не жарти) і багато іншого!! До речі, у нас на форумі можна купити лазерні модулі фірми AixiZ - ними можна відмінно сфокусувати промінь і для дальності, і для пропалювання!

Ось кілька фоток променя та самої указки

Як вибрати лазерну указку на прикладі червоного лазера 300 мВт

Добрий вечір!

Днями я задумався, який же це дивовижний винахід лазер… Тільки подумайте, енергія здатна проплавити пластик зосереджена в промені і нескінченно прямує! Промінь, що виходить із твоїх рук і дістає до хмар! До тих, що здаються недоступними для людей… а чого варті погляди перехожих! Про одногрупників та колег по роботі і мови немає, вони в шоці коли бачать як гострий промінь жваво вирізає кружечки з чорного пакета! Вирішив я розповісти Вам про характеристики лазера, а саме про характеристики лазерної указки на напівпровідниковому лазері. Так вже завелося, що люди люблять порівнювати і з'ясовувати у кого більше, краще, дорожче… а за якими параметрами лазери порівнювати? І тут пішов маркетинг ... 99% людей при виборі лазера ведуться на потужність! Вона цікавить їх насамперед! як же вони помиляються… хоча приблизно так само, як і люди, які женуться за мегапікселями.

Насправді потужність далеко не ідеальний параметр, яким варто впорядковувати лазерні указки. Перерахую параметри, які важливі кінцевому користувачеві: Потужність, надійність, товщина променя (апертура), розбіжність променя, габарити, захист від перегріву, стабільність випромінюваної потужності, зручність живлення, механічна міцність. Чимало параметрів, правда? А тепер про кожного помаленьку...

Потужність-Потужність світлового потоку. чи така вона важлива? безперечно! що потужніше, то краще! Однак лампочка на 100Вт випромінює набагато більше світлової потужності, але не пропалює нічого ... Загалом загальний зміст: потужність потрібна якомога більше, але за умови, що інші параметри теж на висоті.

Надійність:ну тут начебто все ясно, чим довше пропрацює і чим більше "захист від дурня" тим краще. це до речі про китайські вказівки, які продають у мережі інтернет. Почитайте відгуки людей і зрозумієте, якщо лазер пропрацює тиждень, це вже удача.

Товщина променя:здавалося б, що такого? а ось що! якщо розподілити 300 мВт потужності лазерного випромінювання на площу 1 квадратний метр, його майже не буде видно! ні про які ефекти плавлення, горіння та мови немає! Коротше, щоб плавити, різати, запалювати необхідна достатня щільність випромінювання. її можна збільшити двома способами, або збільшувати потужність, або зменшувати площу, яку впливаємо. Якщо 300 мВт потужності зосередити на круглому майданчику діаметром 3мм (точка звичайної китайської указки на 1 мВт), то максимум можна проплавляти пакети і то довго! пластик не плавиться, сірники не запалюються ... але якщо поставити хорошу оптику і зробити промінь вдвічі тоншим, то щільність зростає в 4 рази! Тут і пластик плавиться, і сірники запалюються.

Розбіжність променя:так вже склалося що немає нічого ідеального, і промінь лазера поступово стає ширшим і ширшим ... вже через пару десятків метрів діаметр променя досягає 1 см! розбіжність залежить від товщі променя. що тонший промінь, то швидше він розходиться. Однак навіть тонкий промінь дістає до хмар, і на них видно маленьку точку.

Габарити:всі прагнуть до мінімуму розмірів і маси без програшу в інших параметрах.

Захист від перегріву:лазер досить потужний та відчутно гріється. без охолодження за кілька секунд він перегрівається. Встановивши радіатор побільше і забезпечивши хороший контакт можна з упевненістю сказати, що лазер не вийде з ладу від того, що забули його вимкнути.

Стабільність випромінюваної потужності:Ось тут цікаво) бачили яскраві гасла в інтернеті? 100 мВт, 200 мВт, 300 мВт? а насправді в два рази менше ... справа в тому, що при використанні примітивних драйверів потужність лазера сильно залежить від стану батарейок. Я погуляв сайтами виробників батарей і бачив графіки розряду батарей, так от коли батарейка нова, на ній 1.5Вольта, але вже через секунду напруга падає до 1.2-1.3Вольт! і так досить довгий час, після чого напруга починає швидко падати-батарея розряджена. ну так ось, ця потужність наводиться для напруги живлення 4.5В, а в реальному житті після включення лазер спочатку моргне повною потужністю, а потім вийде на режим у підлогу потужності… ось такі результати… щоб такого не було, потрібно застосовувати інтелектуальні драйвери, які стабілізую ток лазера незалежно від стану батарейок. але вони дорогі й у китайцями не використовуються.

Зручність харчування:Бачив у мережі лазер, живиться від двох CR2 літієвих батарейок, як добре, так? маленькі, легкі… ось тільки якого віддати за кожну батарейку 100 рублів? за годину вона сяде, і що? знову 200р викидати? Та й далеко не в кожному магазині можна знайти ці рідкісні батарейки. Інша справа стандартні ААА та АА батарейки та акумулятори. дешеві та поширені.

Механічна міцність:дуже прикро дивитися на уламки лазера, який випав з рук на асфальт ... чим міцніше лазер, тим більша ймовірність, що він виживе в екстремальних умовах. Я займаюся продажем лазерів, тому для мене дуже важливими є всі ці параметри. І ось чого я досяг у цій галузі:

Нормально? «Голова» виточена на токарному верстаті з алюмінію, лазер точно не перегріється!)) решту взято від ліхтарика.

Драйвер:Ось тут я постарався і розробив чудовий драйвер! Він, незалежно від джерела живлення, підтримує вихідну потужність на рівні 300 мВт! Тобто не потрібно турбуватися, що при заміні батарей на акумулятори впаде потужність, та й ефект перших трьох секунд тут усунений, потужність завжди 300 мВт поки батареї не сядуть. До речі, контролюється ще й температура! Відомі випадки, коли лазер згоряв від холоду. На холоді зростає ККД і лазер виходить з ладу. Мій драйвер стежить за температурою і при охолодженні поступово знижує струм через діод. Випробовував до 0 градусів, все працює! Відразу попереджу, ніде в мережі описів цього драйвера немає і просити мене, щоб я дав схему марно.

Оптика:Пропоную покупцям два варіанти, або товстий промінь (~3мм) або тонкий (~1мм). Кому потрібно для світлових ефектів, той бере із товстим, бо розходиться менше. А для пропалювання, запалення та спостереження променя купують із тонким променем. Лазер із тонким запалює сірники, плавить пластик, коробку від ДВД диска за кілька секунд наскрізь! Все це можна переглянути на відео в кінці статті.

Живлення:Для живлення лазера використовують 3 ААА елементи (акумулятори або батарейки) незалежно від цього гарантується повна потужність. при живленні від батарейок повна потужність приблизно півгодини, потім поступово знижується. від акумуляторів (через їх більшу ємність) час роботи на повну в 4 рази більше.

Напевно, у всіх ще з дитинства була мрія мати свій власний потужний лазер, здатний
пропалювати сталеві листи, тепер ми можемо на крок наблизитися до мрії! листи стали
різати не буде, а ось пакети, папір, пластмасу легко!
Для нашого лазера нам знадобиться по-перше зламаний чи не дуже різак! причому DVD-RW
. Чим вище швидкість запису DVD-R, тим потужнішим там стоїть лазер! у 16х приводах стоять
200мВт червоні лазери, а також лазер ІЧ діапазону, але про нього пізніше. Розбираємо різак,
Витягуємо оптичну частину. Ось так виглядає ця частина різака:

Цінного там тільки вихідна лінза та два лазери.
Тепер дістаємо найголовніше!

А тепер техніка безпеки для вас та для лазера!

лазер
з DVD-RW відноситься до класу 3B, а значить небезпечний для зору! не
направляйте промінь у вічі! навіть оком моргнути не встигнете, як втратите
зір! хлопчина на одному форумі засвітив собі ненароком, потрапив на
кілька тисяч уїв. це йому вважай пощастило. сфокусованим променем
засліпити можна і зі ста метрів! дивіться, куди світите!

Як можна зіпсувати ЛД?
Так, дуже просто! варто перевищити струм, і йому кінець! причому частки мікросекунд буде достатньо!
саме тому ЛД бояться статичної електрики. Оберігайте ЛД від нього!
на ділі ЛД не згоряє, просто руйнується оптичний резонатор всередині і ЛД перетворюється на
Традиційний світлодіод. резонатор руйнується не від струму, а від світлової інтенсивності, яка у свою
черга від струму залежить. Також треба бути уважним до температури. при охолодженні лазера
ККД його зростає і при тому струмі інтенсивність зростає і може зруйнувати резонатор! Обережніше!
Ще його легко вбити перехідними процесами, що виникають при включенні та вимкненні! від
них варто захиститися.

Тепер продовжимо розбирати привід))
Д залишаємо лазер і його радіатор, відразу ж припаюємо до його ніг невеликий
неполярний конденсатор на 0,1мкФ та полярний побільше! так ми врятуємо
його від статики та перехідних процесів, які ЛД дуже не люблять!
Тепер час подумати про харчування нашого лазера.
від 3V і споживає 200мА. Лазер це не лампочка! ніколи не з'єднуйте
його безпосередньо до батарейок! без обмежувального резистора його вб'ють і
2 батареї від лазерної указки!! ЛД нелінійний елемент, тому живити його
треба не напругою, а струмом! тобто потрібні струмообмежуючі елементи.
розглянемо три схеми живлення ЛД від найпростішої, до найскладнішої.
Усі схеми живляться від акумуляторів.
1 варіант
обмеження струму резистором. см малюнок

опір резистора визначається експериментально, струмом через ЛД.
варто зупинитися на 200мА, далі ризик спалити більше.
хоча мій ЛД і на 300мА працював чудово. для харчування підійдуть три будь-які
акумулятора на необхідну ємність. також зручно використовувати акумулятор від
мобільного телефону (будь-якого).

Позитивні якості: проста конструкція, висока надійність.
Недоліки: струм через ЛД поступово падає. і до ладу не зрозуміло коли
конструкцію настав час заряджати. використання трьох акумуляторів ускладнює
конструкцію та незручна зарядка.

Дану схему зручно розміщувати в китайському фанарик, де стоїть батарея з трьох ААА (мізинчикових) батаєєк

А ось так він виглядає у зборі:

Два резистори по 1 Ому послідовно і два конденсатори.

2 варіант

У цій схемі все набагато складніше, і вона чудово підходить для стаціонарного варіанта лазера!
У драйвері використовується мікросхема LM317, яка включена стабілізатором струму. Див малюнок.

Драйвер підтримує постійний струм через ЛД незалежно від живлення (не менше 5В) та температури.
Раджу завантажити даташит на цю мікросхему і розібратися ґрунтовніше.

3 варіант

це те що треба! живлення від двох акумуляторів, стабільна напруга (а отже і струм) на ЛД,
яке не залежить від рівня заряджання акумуляторів! Коли акумулятори розрядяться, схема вимкнеться
і через ЛД йтиме малий струм (слабке світіння). Найбільш розумний та економічний драйвер! ККД близько 90%.
і все це на одній LM2621 у маленькому корпусі 3х3мм!! важко паяти, зате у мене вийшла плата 16х17мм! Див малюнок

дросель L1 я намотав на кулі) мікруха розумна, сама у всьому розбереться. я намотав 15 витків
дротом 0.5мм на дроселі від комп'ютерного БП. внутрішній діаметр дроселя 2.5мм,
проникність фериту невідома. діод шоттки будь-який 3-х амперний. наприклад
1N5821,30BQ060,31DQ10,MBRS340T3,SB360,SK34A,SR360.
Резистором R1 налаштовуємо струм діода. раджу під час налаштування підключити туди змінник на 100к.
До речі, всі випробування бажано проводити на мертвому ЛД! Електричні параметри залишаються постійними.

Вибравши собі відповідну схему, збираємо її!

Тепер щодо оптики.

зручно використовувати лазерну указку як основу для коліматора. у ній стоїть непогана лінза.
але промінь виходить приблизно 5мм діаметром, але це багато. найкращі результати показує рідна оптика (вихідна лінза)
але з нею свої проблеми. фокусна відстань замало, а значить фокус дуже складно налаштувати. але водночас це дозволяє
отримати промінь діаметром 1мм!! До речі, що вже промінь, то більша енергія прикладається до 1мм^2 таким променем.
можна влегку шаткувати чорні пакети)) якщо ж виконувати фокусування не в промінь, а в точку, то в цій точці
плавиться пластмаса, ріжеться ізолента та багато іншого!! до речі сірники запалюються вліт!!

ось кілька особистих фото.

Повністю алюмінієвий корпус, ніколи не перегрівається, відмінне фокусування
лінзою від DVD, живлення від двох АА акумуляторів. Плавить пакети, запалює сірники,
ріже ізоленту, змушує тліти папір! І все це без фокусування у крапку!
тобто звичайним променем!