Зробити меч зі сталі. Технологія виготовлення меча російської війни

Як зробити меч?

Кожен хлопчик у дитинстві мріяв мати справжній меч. А дитячі мрії треба виконувати, навіть якщо вам уже далеко за 30. Тим більше, що історична реконструкція та рольові ігри за мотивами фентезі давно перестали бути долею підлітків та студентів, і займаються ними цілком серйозні та шановні люди, бо це цікаве та досить незвичайне заняття. Також не варто забувати, що меч на стіні – прикраса будь-якого інтер'єру.

Меч у домашніх умовах можна зробити з таких матеріалів:

з дерева;
із металу.

Меч із дерева

Для того щоб зробити дерев'яний меч, необхідно визначитися з інструментом. Для цього можуть знадобитися:

товста фанера/невелика дошка;
шліфувальна машина;
ножівка;
рубанок;
ножиці;
стамеска;
пензлик;
наждачний папір;
епоксидна смола;
фарби.

Хід роботи

Після того, як все необхідне підготовлено, можна розпочати виготовлення меча.

одноручні;
полуторні;
дворучні.

Одноручний меч

Одноручний меч не довший за 60 сантиметрів і, як правило, використовується в комплекті зі щитом.

Півторний меч

Полуторний - перехідний варіант між одноручним та дворучним мечами. Тримати його можна як однією, і двома руками.

Дворучний меч

Дворучний меч - найдовший і найважчий. Якщо вперти його в землю, руків'я доходить до підборіддя власника.

Будь-який із трьох клинків необхідно правильно збалансувати. Центр тяжкості зброї завжди зміщений до ручки. У випадку з одноручним та полуторним мечами – це відстань однієї долоні від гарди. У дворучного меча трохи більше – дві долоні від гарди. Гарда це складова ефесу, своєрідний фіксатор, який не дозволяє руці зісковзувати на робочу поверхню зброї і захищає руку від мечу супротивника, що ковзає по власному лезу. Гарда зазвичай виглядає як хрестовина, що відокремлює ручку від леза.

Меч із металу

Розібравшись із дерев'яним м'ячем, приступаємо до виготовлення меча із металу. Насправді це не набагато складніше.

Нам знадобляться:

металева пластина;
дерев'яний брусок для рукояті;
"болгарка";
дриль та набір свердел;
наждачний папір;
ножівка;
стамеска;
лещата;
пензлик.

І врахуйте, меч з металу вже досить серйозна зброя і вимагає відповідного звернення.

Виготовлення меча

Тепер ви знаєте, як зробити меч своїми руками. Залишилося лише підготувати необхідний матеріал та розпочати роботу.

Незважаючи на те, що в сучасному світі повсюдно використовується зброя вогнепальна, холодну все ж таки використовують - у кортиків і штикових ножів. На цьому офіційне бойове застосування холодної зброї закінчується. та кинджали стали частиною історичних та національних костюмів. Ролевики та реконструктори із захопленням борються, використовуючи у своїх боях дерев'яні мечі, пластикові, з автомобільної сталі та інших матеріалів.

Майже в кожній школі рукопашного бою можна зустріти напрямок по бою на ціпках та навчальних мечах. Тому що фехтування розвиває баланс тіла, орієнтацію, швидкість руху та гнучкість м'язів. Людина, яка вміє фехтувати сталевим мечем, з легкістю зможе зробити те саме з будь-яким ціпком.

Які види мечів бувають

Існує кілька видів мечів. Найпростіші та найлегші у виготовленні - це прямий, полуторний та дворучний. Вони різняться за вагою, типу бою з ними.

Прямий чи слов'янський – найменший і зручний для поводження з ним однією рукою. У другу руку зазвичай беруть щит або ще один меч. Рукоятка такої зброї розрахована на одну кисть. Щоб підібрати розмір, візьміть заготівлю в руку – кінчик леза має торкатися землі.

Полуторний є проміжним мечем між прямим та дворучним. Бій із таким ведеться або двома руками, або однією і маленьким щитом, щоб завжди можна було допомогти другій руці. У школах рукопашного бою цей вид меча дуже поширений, оскільки дозволяє розвинути верхній плечовий пояс, зміцнити суглоби.

Найважчий і найдовший, якщо оперти його на землю, рукоять має діставати до підборіддя. Управлятися з таким можна лише двома руками. У тренуваннях хороший для розвитку м'язів.

Всі мечі так чи інакше розвивають координацію руху, особливо якщо бій іде проти кількох супротивників.

Виготовлення дерев'яного меча: який вибрати матеріал?

Дерев'яний меч можна виготовити з різних типів матеріалу. Деякі радять брати сухостій або частини дощок із берези, ліщини, дуба, осики. Це підійде, якщо вам потрібні дерев'яні мечі для тренувань, щоб не було шкода поламати. Якщо ви готуєтеся до рольової гри і бажаєте мати вражаючий, міцний меч, з яким можна покрасуватися, то варто підібрати свіже молоде дерево. Товщина залежить від типу меча. Можна взяти і дерево товщі, але тоді потрібно вибрати серцевину як найміцнішу частину.

Уважно поставтеся до вибору матеріалу, дерев'яні мечі з сучками, гниллю та дерев'яними жучками довго не живуть. Вибрану заготовку спочатку необхідно вимочити до насичення вологою, а потім дуже повільно сушити, щоб не дерево дало тріщину. За дотримання технології сушіння дерева ви отримаєте дуже міцний і легкий меч.

Меч у домашніх умовах: як зробити?

Дерев'яний меч, незважаючи на піддатливість матеріалу, вимагатиме терпіння і навички роботи із заготовки. Зніміть рубанком кору, прибираючи попутно нерівності і роблячи стовбур пряміше. Обстругайте стовбур з обох боків, щоб лезо вийшло від 3 см до 0,5 см. Заточувати дерево немає сенсу, враховуючи міцність матеріалу. Усі гострі грані треба прибрати, лезо зробити овальним. Не варто робити рукоятку круглою, інакше під час бою меч прокручуватиметься в руці, краще вибрати як форму прямокутник із округленими краями. Між лезом та рукояттю виточіть місце для гарди. Гарду можна зробити з дерева, металу чи капрону. Робимо дві однакові симетричні частини та кріпимо за допомогою ізоленти.

Рукоятку обмотують теж ізолентою або мокрою шкірою. Баланс у меча повинен бути на відстані однієї-двох долонь від гарди до леза, якщо при виготовленні меча цей пункт дотриматися не вдалося, то при обмотці рукояті під обмотку можна сховати свинцеві вставки. Саме дерево варто зміцнити просочуючими складами, на зразок епоксидної смоли. Ваша зброя прослужить вам довше і не боятиметься вологи. Дерев'яні мечі також можна зробити красивими. Тому на останньому етапі залишилося лише прикрасити меч на ваш смак.

Ви думаєте, як зробити дерев'яний меч? Це нескладний виріб. Але для набивання навички можна почати з ножа чи кораблика.

скандинавського типу

Круглі щити називають скандинавськими, хоч у слов'янських дружинах їх використовували повсюдно, тому що круглі щити легко виготовити. Їхній діаметр зазвичай був від 65 до 90 см. Скандинави виготовляли їх з ясена, дуба, клена. Особливо цінувалися зроблені з липи – за свою малу вагу. Товщина таких щитів була від 6 до 12 мм. Дошки ковталися сталевими пластинами, а самі розфарбовувалися в різні кольори і прикрашалися. Часом готовий та прикрашений виріб ставав дорогим подарунком.

Виготовлення дерев'яного щита

Виходячи з переваг скандинавів та сучасних матеріалів, найпростіше - це виготовити щит із фанери завтовшки 6 мм. По розмітці випилюєте коло необхідного вам діаметра. У центрі вирізаєте отвір для кулака. За допомогою ножа по дереву чи фарби можна зімітувати дошки. Для довговічності та кращого вигляду покрийте щит морилкою.

Залежно від розмірів вашої руки виготовте умбон із металу, для закриття отвору. Ручка щита кріпиться до двох планок, що кріпляться на весь діаметр виробу. Рукоятку роблять із дуба, берези або ясена. Кріплять за допомогою цвяхів, а частини, що стирчать, видаляють кусачками і розклепують.

На наступному етапі проводиться обклеювання щита шкірою або мішковиною на клей. Після цього монтується умбон. Ковка щита проводиться або металом, або шкірою. Метал завтовшки від 1 до 1,5 мм, а шкіра при окуванні повинна бути товщою, від 5 мм.

Для зручності носіння необхідно зробити шкіряну лямку. Таке доповнення дозволить носити щит на плечі або закинути через голову.

Завершальний етап – прикраса – залишається на ваш розсуд. На щиті часто зображували герб, символ загону чи навіть малюнок, спрямований на залякування противника.

Тренування з дерев'яним мечем

У школах рукопашного бою на заняттях часто влаштовують тренування з бою на мечах. Це добре розвиває координацію, реакцію, відчуття відстані. А болючість ударів дозволяє повірити у реальність бою. Дерев'яні мечі та щити – відмінна зброя для таких тренувань. Є окремі школи з бою на мечах, де використовують важкий захист, і бій більше схожий на шоу. Але в таких тренуваннях є мінус: боєць, звикаючи до міцних обладунків, починає підставлятися під удар, і у разі вуличного бою на ціпках це призводить до травми.

Але спробуйте усунути захист, кожен удар залишає синці. Через кілька занять учні починають ухилятися від ударів. Борючись з сильнішим противником, вчаться не приймати удару жорстко, а перенаправляти його. У бою з кількома противниками розвивають координацію, швидкість руху, мислення та інтуїцію. Такі навички стануть у нагоді і в реальному житті, а не тільки на рингу.

Дерев'яний меч дешевше та простіше у виготовленні, тому його використовують для тренувань. З його допомогою можна відпрацювати більшість рухів, але при переході на інші матеріали доводиться багато вчитися заново, так як сильно змінюється вага. Деякі тренери використовують дуже важкі та незграбні дерев'яні мечі, щоб учні розвинули м'язи, а рухи відпрацьовують уже на металі.

Додатковий захист

Розглядаючи фото дерев'яних мечів та виготовляючи свій, не забувайте і про захист. У запалі тренувального бою легко втратити самовладання та почати бити на повну силу. Щоб уникнути переломів, варто застосувати додатковий захист рук, ніг та голови. Перший захист – це власний меч, потім – гарда меча. У зоні ризику знаходяться пальці рук, зап'ястя, передпліччя. У масових боях в зону ризику потрапляє все інше. Тому рекомендується кисті захистити рукавичками, зап'ястя та передпліччя – нарукавниками. Корпус закрити щільною шкіряною курткою або стьобанням. На голову варто одягнути щільну в'язану шапочку, у разі пропуску вона пом'якшить та розподілить удар. Для захисту зубів не забувайте про капу. Ноги від ступні і до коліна варто прикрити високими чоботями чи черевиками з наколінниками.

Реконструктори

У нашому світі популярний рух ролевиків та реконструкторів. Одні використовують для своїх ігор сюжет із фентезійних книг, інші реконструюють битви з нашої історії. Якщо в перших можна відбутися не надто активною роллю і не брати участь у масових битвах, то у других краще мати навичку фехтування, хорошу фізичну підготовку та вправність, а також вміти битися в строю.

Завжди простіше купити меч у спеціальній майстерні, серед ролевиків знайти таку неважко, але якщо ви вирішили виготовити дерев'яний меч своїми руками, то запасіться терпінням.

Поставивши собі завдання виготовити справжній меч XIII століття за автентичною технологією, ми змушені були повторити весь шлях древніх металургів – починаючи від побудови сиродутної печі, відновлення заліза із залізняку і переплавлення отриманого металу в сталь, придатну для виготовлення меча.

Меч XIII століття – не перший експеримент «ПМ» у галузі історичної реконструкції холодної зброї. Під час виготовлення шашки Федорова за технологією початку XX століття (див. «ПМ» № 1'2007) було накопичено значний досвід, але виявилося, що до поточного завдання його застосувати практично нереально. У випадку з шашкою як вихідні матеріали ми використовували сучасні аналоги видів сталі, що існували на початку 1900-х років (рейкова, пружинна, підшипникова). Але тільки зробити те саме з мечем XIII століття неможливо: на той час ніяких стандартів на сталь не існувало й близько. Тому основна проблема, з якою ми зіткнулися, – необхідність повторити древній металургійний процес відновлення заліза з руди. Що ми зробили під керівництвом відомого коваля-зброяра Василя Іванова, керівника майстерні історичної японської зброї Ishimatsu.

Від руди до крику

До XIV століття основним процесом одержання заліза було відновлення його з руди у сиродутній печі (домниці). Така піч мала форму, близьку до усіченого конуса заввишки приблизно 1,2 м і діаметром 60-80 см у підставі та 30 см у верхній (колошниковій) частині, складалася з каменю або вогнетривкої цегли і обмазувалася глиною. У печі була передбачена фурма – труба для подачі повітря від хутра діаметром у кілька сантиметрів, отвір для зливу шлаку в нижній частині, а також іноді розбірна частина для вилучення зливка заліза після закінчення процесу. Після висихання піч протоплювали за допомогою дров, щоб обпалити глину, а також для утворення золи, яка надалі служила підстилаючим «антипригарним» покриттям і виконувала роль однієї зі складових флюсу (зола містить соду і поташ).

Ця частина технології не викликала у нас ніяких особливих труднощів, і після спорудження домниці та через кілька днів, які знадобилися на висихання глини та випал, ми приступили до першої частини процесу – відновлення заліза.

Як вихідний матеріал ми взяли багату (і до того ж збагачену) руду - магнетит (FeOFe2O3) з району Курської магнітної аномалії.

Технологія досить проста: в піч до половини завантажують деревне вугілля, розпалюють, після чого зверху засипають суміш руди з флюсом (якість якого ми використовували цілком історично автентичну суміш доломітового борошна, піску і соди). Поверх насипають ще шар вугілля, потім у міру його прогорання додають шари руди з флюсом і вугілля. Такий цикл повторюють кілька (до п'яти) разів. При цьому протягом кількох годин потрібно постійне піддування повітря за допомогою хутра, щоб температура в печі досягла 1400-1500 С (тут ми були змушені трохи відступити від технології, оскільки використовували електричний піддув через нестачу працівників).

У сиродутній печі відбувається кілька процесів. По-перше, порода за високої температури відокремлюється від руди і стікає вниз у вигляді шлаку. По-друге, оксиди заліза чадним газом та вуглецем відновлюються до заліза, зерна якого сплавляються між собою, утворюючи злиток – крицю. Коли вугілля майже повністю прогорає, шлак через отвір у печі зливають, а потім, після остигання, розбирають частину стінки та витягують крицю – пористий залізний злиток.

Від заліза до сталі

Ефективність сиродутного процесу невелика: значна частина заліза йде в шлак, і з 120 кг руди ми отримали близько 25 кг крици. Причому це поки що лише сирий вихідний матеріал, дуже неоднорідний за своєю якістю. Під час свого знаходження в печі криця насичується вуглецем дуже нерівномірно і в результаті містить фрагменти м'якого заліза майже без вуглецю (0-0,3%), вуглецевої сталі (0,3-1,6% вуглецю) і чавуну (з вмістом вуглецю вище 1,6%). Це зовсім різні матеріали, з різними властивостями, тому насамперед потрібно провести початкове сортування. «Крицю розбивають на невеликі шматки, які за механічними властивостями – крихкість та пластичність – сортують на три купки з різним вмістом вуглецю, – пояснює Василь Іванов. – Якщо шматок м'який і ковкий, то вміст вуглецю низький, якщо твердий – високий, якщо шматки тендітні та легко розколюються, оголюючи характерний злам, – це чавун».

Наше завдання – отримати зрештою три види сталі з більш-менш нормованим вмістом вуглецю. Перший вид – низьковуглецева (до 0,3%) сталь (так зване ділове залізо – з нього виготовляли різні побутові вироби типу цвяхів, обручів тощо), другий – із середнім (0,3–0,6%) вмістом вуглецю, третій - високовуглецева (0,6-1,6%) сталь.

Відсортовані шматки складаємо в керамічні тиглі, пересипавши тим же флюсом, який ми використовували раніше, ставимо в горн, наповнений вугіллям деревним, і включаємо піддув. Залежно від розташування тигля в горні та інтенсивності піддуву повітря можна або насичувати вуглецем сталь (у відновлювальній зоні - верхній частині горна над вугіллям, що горить), або випалювати його надлишок (в окислювальній зоні - нижній частині горна, де подається повітря) і таким чином отримувати потрібні нам матеріали. Варто також відзначити, що ми спочатку використовували відносно чисту руду, наша сталь не містить значної кількості шкідливих домішок – в основному сірки та фосфору. Зрозуміло, ніяких легуючих добавок типу хрому, молібдену, марганцю або ванадію ми не використовували (крім тих невеликих кількостей, що були присутні в руді), так що історична автентичність дотримана.

Після плавки Василь витягає з тиглів зливки сталі та оцінює отриманий результат, проковуючи їх у смуги. «При необхідності в ході подальшого процесу можна випалити надлишок вуглецю зі смуги просто в горні, – пояснює він. – Або навуглеродити, оскільки при куванні частка вуглецю – до 0,3% – неминуче вигоряє».

М'якість та твердість

В результаті перерахованих вище операцій ми отримали три приблизно трикілограмові заготовки з різних видів сталі у формі смуг. Однак від цих шпальт до меча ще досить далеко. За словами Василя, «це поки що не деталі клинка, а лише матеріал, з якого вони будуть зроблені».

Одним із способів створити тверду ріжучу кромку зброї у XIII столітті була цементація – поверхневе зміцнення, тобто навуглерожування поверхні виробів, виготовлених із м'якої сталі. Виріб поміщали в закриту посудину, заповнену органічною речовиною - карбюризатором, у ролі якої найчастіше виступало вугілля, товчені роги або їх суміш. Потім посудину поміщали в піч, де при температурі понад 900°С без доступу повітря карбюризатор обвуглювався і поверхня виробу поступово насичувалась вуглецем. Цей спосіб досить широко застосовувався для навуглерожування сокир і клинків (менш масових виробів). Але цементація – це зміцнення поверхневого шару певної глибини; коли цей шар сточувався, ріжуча кромка переставала тримати заточування, і зброю доводилося піддавати новій процедурі цементації. А при збільшенні глибини цементації зростав ризик зробити поверхню надто крихкою. Тому цей спосіб ми відкинули, оскільки він все-таки не дозволяє досягти потрібних нам якостей. Адже «досконалий клинок» XIII століття (як і будь-якого іншого часу) повинен бути пружним, гасити коливання при ударах, в'язким, а не крихким, але в той же час ріжуча кромка леза повинна бути твердою і добре тримати заточування. Створити такий меч із гомогенного матеріалу практично неможливо, тому ми вирішили вдатися до композитної технології на той час, використовуючи пакетну схему та «візерувальне зварювання» (pattern welding). Наш меч буде «побудований» із семи пакетів трьох видів, кожен із яких виконує своє завдання.

Перший пакет виготовляється з м'якого низьковуглецевого (до 0,3% вуглецю) заліза. З витягнутих смуг цього м'якого заліза складаємо шестишаровий «сендвіч», проковуємо його (при цьому шари зварюються в єдиний пакет), розрубуємо і складаємо навпіл, знову проковуємо, повторюючи цей процес вісім разів і отримуючи в результаті пакет відносно м'якої дамаської сталі, що налічує приблизно 1500 шарів. Цей пакет буде «становим хребтом» нашого меча – його серцевиною. Така в'язка серцевина працює на стиск, сприймає ударні навантаження та гасить коливання, не даючи мечу зламатися при сильних ударах. Вона також пов'язує всі навколишні пакети, які виконують інші завдання, в єдине ціле.

Другий пакет – це майбутнє лезо. Для його виготовлення ми використали два отримані нами раніше види сталі – середньовуглецевої та високовуглецевої. Чергуючи смуги цих двох видів так, щоб середньовуглецевий матеріал виявився «зовні», складаємо сендвіч із семи шарів і, пересипавши флюсом, зварюємо їх у єдиний пакет. Потім розрізаємо, складаємо навпіл і знову проковуємо. Повторюємо операцію ще 14 разів. Легко підрахувати, що в результаті при такому складанні ми отримаємо більше 200 000 шарів! З огляду на те, що фінальна товщина пакета становить 6 мм, можна обчислити товщину шару – близько 30 нм. «Фактично середньовічні нанотехнології! – сміється Василь. – Насправді, звичайно, це вельми умовні шари – при такому перемішуванні структура стали виходить близькою до гомогенної». Лезо має бути твердим і добре тримати заточування.

Пружинки

Третій пакет – це майбутні обкладки, їх чотири. Вони виготовляються з м'якої низьковуглецевої та середньовуглецевої сталі. Починається цей пакет із семишарового сендвіча (низьковуглецевої сталлю назовні), який за допомогою горна і молота зварюємо в єдиний пакет. Як і два інших пакети, розрізаємо, складаємо навпіл і знову проковуємо. Повторюємо операцію ще дев'ять разів, отримуючи в результаті смугу з дамаської сталі, що складається з 7000 шарів.

Але це ще не все! Для того щоб меч меча в результаті краще протистояв поперечним згинальним навантаженням, а також поздовжньому скручування, обкладки торсують, тобто кожну скручують на 20 оборотів, отримуючи сталевою кручею «канат». Такі обкладки після гарту стануть пружнішими і додатково гаситимуть коливання, не дозволяючи ударам «віддаватися в руку». Оскільки обкладок чотири, напрями закручування їх мають «компенсуватися» попарно – інакше за найменшої помилки під час гарту меч «піде гвинтом». Пружні обкладки-торсіони працюють у клинку меча на розтяг і фактично виконують ту ж роль, що й арматура в залізобетоні, тобто зміцнюють тіло клинка.

Заготівля для клинка

Але нарешті всі сім пакетів готові і починається фінальна підготовча стадія - виготовлення заготовки клинка. Усі пакети скріплюються дротом, Василь розігріває їх у горні, прокидає флюсом і починає процес ковальського зварювання. Як і під час підготовки самих пакетів, він використовує пневматичний молот, і це ще одне невелике відхилення від середньовічної технології: «Звичайно, можна було б не відступати від оригінальної технології, але для цього мені знадобилася б пара молотобойців… – І єхидно пропонує: – Хочете спробувати?» Фотограф робить вигляд, що дуже зайнятий процесом зйомки, а я починаю розпитувати Василя про якісь найдрібніші деталі процесів, що відбуваються.

Тим часом заготовка набуває вигляду бруска розмірами 1,2х2,5х50 см і масою приблизно 1,5 кг. Якщо згадати, що для її виготовлення нам знадобилося переробити 120 кг руди та приблизно два тижні часу, процес виглядає не надто ефективним (втім, із цієї кількості руди ми отримали не одну, а дві заготівлі). Однак така реальність – саме так і відбувався процес виготовлення заготовок для високоякісної холодної зброї у середні віки. Тепер залишається найголовніше – викувати з цієї заготовки, що зовні нагадує злегка іржаве монтування, наш «ідеальний меч».

Друга спроба: Середньовічний меч

Викувати справжній меч XIII століття із заготівлі, роботу над якою ми описали у статті «Залізний вік» («ПМ» № 2'2009), виявилося не так уже й просто. Як і у середньовічних ковалів, зброя вийшла у нас зовсім не з першої спроби

У лютневому номері «ПМ» ми розпочали розповідь про наш проект історичної реконструкції середньовічного меча під керівництвом відомого коваля-зброяра Василя Іванова, керівника майстерні традиційної японської зброї Ishimatsu. У першій статті ми описали, як отримували потрібні сорти сталі із залізняку, і пообіцяли опублікувати продовження у наступному номері. Однак на нас чекали технічні труднощі, які затримали продовження майже на два місяці. Втім, ці труднощі теж цілком історично автентичні - з ними зустрічалися і середньовічні ковалі-зброярі.

Від бруска до клинка

Отже, у нас є сталевий брусок, зібраний із семи пакетів, – кожен із них має свою структуру та призначення у конструкції клинка. Насамперед потрібно перетворити цей брусок на власне заготівлю – прокувати у сталеву смугу заданих розмірів з урахуванням запасу на проковку та відтяжку леза (для економії часу ми трохи відступили від історичної автентичності, використавши для цієї операції пневмомолот). На заключній стадії цього етапу Василь, уже вручну, надає смузі початкової геометрії, формуючи хвостовик, кінчик і п'яту клинка. З цього моменту смуга формою вже віддалено нагадує майбутній меч. Після того, як метал остиг, Василь ще раз уважно оглянув і виміряв отриману заготівлю, залишивши невеликий запас металу на виправлення майбутніх помилок.

Наступна стадія – проковування долів. Доли – це поздовжні пази, що проходять уздовж частини довжини клинка. Іноді їх помилково називають "кровостоками", хоча насправді функція долів у конструкції клинка зовсім інша - вони зменшують масу клинка і грають роль ребер жорсткості. Частки проковуються за допомогою спеціального інструменту, що називається шпераком. Шперак є Т-подібні щипці з губками круглого перерізу, заготівля затискається між ними і проковується, в результаті з обох боків клинка з'являються поздовжні пази.

І нарешті, заготівля набуває більш-менш остаточного вигляду після відтяжки (формування) леза. «Це досить копіткий процес, – пояснює Василь. – Якщо на попередніх етапах можна використовувати пневмомолот, то для відтягування леза необхідна висока точність, яка досягається лише ручним куванням». На цій стадії остаточно задається геометрія майбутнього клинка, можна трохи змінити розташування центру тяжіння, варіюючи товщину клинка біля кінчика або біля основи. Товщина ріжучої кромки на цьому етапі складає 2-2,5 мм. Тонше не можна: можна пережарити сталь, та й запасу для будь-яких «маневрів» не залишиться.

Але попередні роботи майже закінчені. Василь ще раз перевіряє відповідність розмірів клинка нашому техзавдання, рихтує заготівлю та переходить до наступного етапу – термообробки.

Термообробка

До загартування приступають не відразу. Спочатку потрібно позбутися внутрішніх напруг у матеріалі, які могли з'явитися під час кування. Для цього клинок відпалюють - нагрівають до 950-970 ° С, а потім залишають повільно остигати прямо в горні - цей процес займає 5-8 годин. Потім заготовку остаточно рихтують, причому мінімально, щоб уникнути переущільнення матеріалу різних частинах клинка.

Загартування – найвідоміша частина процесу термообробки. При загартуванні відбувається швидке охолодження заготовки, вуглецева сталь стає міцною, твердою та пружною (знижується її пластичність та в'язкість).

Василь накладає деревне вугілля і розпалює горн, пояснюючи: «Деревне вугілля горить рівномірніше. До того ж він легший за кокс, і тому ймовірність пошкодити гарячий пластичний клинок при розігріві менше». Він нагріває меч, намагаючись досягти рівномірного прогріву приблизно до 890-900 ° С, потім виймає заготовку з горна і опускає у ванну з сольовим розчином на 7-8 секунд. Потім клинок потрібно відпустити - зняти внутрішні напруження, що накопичилися в металі під час гарту, зробити його менш крихким і збільшити ударну в'язкість: нагріти до невисокої (180-200 ° С) температури і охолодити до кімнатної у воді (або повітрі - методики варіюються). Цю операцію зазвичай проводять кілька разів (у нашому випадку три) з перервами в 15–20 хвилин. Після цього меч залишають у спокої на кілька днів, щоб внутрішні напруги, що залишилися, проявилися і «устаканилися». «Клинок бажано підвісити, а не просто покласти на ковадло, – зауважує Василь. – Інакше нерівномірності у теплообміні можуть порушити геометрію, тобто меч банально 'поведе”. Але навіть у підвішеному стані після декількох днів клинок, як правило, потребує невеликої щадної холодної рихтування.

Після термообробки – черговий контроль якості. Василь ретельно оглядає меч на предмет «непроварів», тріщин, перевіряє його на вигин і кручення, б'є клинком по дошці плазом і знову оглядає. Потім він затискає меч двома пальцями і б'є по ньому металевою паличкою, уважно прислухається до дзвону і скептично хитає головою: «Коли звук дзвінкий, дзвоновий, по мечу йде довга вібрація - це говорить про прокованість меча, відсутність внутрішніх мікротріщин і досить високого ступеня. Якщо звук хрипкий, тьмяний і недовгий – це є якісь дефекти. Тут щось не так: звук мені не подобається». Але об'єктивних ознак начебто немає, тож переходимо до наступного етапу.

Механічна обробка

Цей досить монотонний процес триває майже два тижні. За цей час зброярів за допомогою мокрого абразивного каміння з пісковика знімає зайвий метал, шліфує доли, формує і заточує ріжучу кромку. Але ось, нарешті, робота наближається до кінця, і Василь приступає до остаточної перевірки - знову оглядає меч, розрубує кілька дерев'яних брусків, м'який сталевий куточок, кілька разів згинає меч: «Схоже, загартувався нерівномірно - при згинанні основа утворює дугу, а кінчик майже прямий », - і в цей момент клинок з неприємним хрускотом тріскається. Його кінець, як і раніше, затиснутий у лещатах, а решта – в руках у Василя, який знизує плечима: «Я ж казав, що тут щось не так! Саме тому ми під час виплавки робили кілька заготовок. Нічого страшного – розберемося, чому це сталося, та спробуємо вкотре».

Зламаний меч

Власне, саме це і затримало вихід цієї статті на два з лишком місяці - потрібно було розібратися в причинах того, що сталося, провести кілька експериментів, внести корективи в процес ... і повторити весь шлях від багатопакетного бруска заново.
Чому ж зламався наш перший меч? «Нагадаю, що ми використовували нестандартні сталі, точний склад яких невідомий, а отже, їх характеристики важко передбачити, – каже Василь. - Мабуть, загартування було надмірно 'жорстким' - занадто висока температура і використання сольового розчину призвели до утворення мікротріщин у високовуглецевої сталі. Це відчувалося вже на етапі попередньої перевірки після гарту – за звуком та гнучкістю, але остаточно підтвердилося тільки після мехобробки – стали видно мікротріщини на поверхні».

Дзвінкий клинок

Після низки експериментів процес термообробки було модифіковано. По-перше, ми вирішили трохи змінити геометрію клинка, збільшивши товщину кінчика, щоб загартування стало більш рівномірним. По-друге, зменшили температуру нагріву до 830–850°С і саме загартування вирішили проводити не у сольовій ванні, а у водно-олійній (шар олії товщиною 30 см поверх води). Після такої двоступінчастої (за рахунок олії, що має температуру кипіння близько 200 ° С) загартування, що триває 7-8 секунд, клинок охолоджувався в повітрі (на морозі -5 ° С) до повного охолодження (5 хвилин). Методика подальшої термообробки також була змінена: клинок відпускали для зняття внутрішньої напруги в п'ять заходів, нагріваючи до температури 280-320 ° С, а потім залишаючи остигати в повітрі.

І знову – перерва в кілька днів, рихтування, обдирка, шліфування та заточування.

І ось, нарешті, Василь знову б'є металевою паличкою по клинку, прислухається до довгого музичного дзвону, і на його обличчі з'являється задоволена посмішка: «Здається, цього разу все вийшло!» Він затискає клинок у лещата і тягне за хвостовик – клинок згинається у майже ідеальну дугу.

Залишаються тільки всякі дрібниці - протрує малюнок, щоб на поверхні клинка з'явився гарний візерунок, підігнати дерев'яні піхви, встановити на меч рукоятку, обтягнуту замшею, бронзові перехрестя і наверші (так зване яблуко). Меч, майже точно такий, яким могли битися російські воїни XIII століття, повністю готовий.

Російське та японське

Оскільки Василь Іванов вважається визнаним експертом у галузі традиційної японської зброї, ми не могли залишити без уваги порівняння технологій збройового мистецтва двох шкіл – західної та східної. «Незважаючи на різні назви, технології кування та приготування сталі для виготовлення східної та західної зброї практично ідентичні, – пояснює Василь. – Японська зброя – це також, як правило, багатопакетні клинки, конструкція яких варіюється в залежності від школи, ціни, часу виготовлення. Звичайно, за формою російська та японська зброя тих часів суттєво відрізняється, але це обумовлено радше традиціями та технікою фехтування, ніж технологічними причинами. А ось процес загартування відрізняється досить сильно - при виготовленні японської зброї застосовують так зване зонне загартування, коли частину клинка обмазують глиною, щоб уповільнити охолодження в гартованій ванні. Механічна обробка в японській зброї теж набагато серйозніша: шліфування та полірування повинні бути дуже ретельними та витонченими, оскільки японська зброя, крім свого прямого призначення, має ще й естетичну функцію – це, як правило, справжній витвір мистецтва. Ось чому японські катани обов'язково полірують, а російський меч просто відшліфувати і на ньому навіть допустимі сліди від абразивного каменю. До речі, завдяки ретельному поліруванню японські мечі більш стійкі до корозії».

Матеріал із сайту: https://radosvet.net

Багато людей прагнуть здійснювати свої дитячі мрії. Перетворити одну з них на реальність можна, дізнавшись, як зробити меч. Адже хто з нас не уявляв себе героєм казок чи популярних фільмів із шикарним мечем у руках? Здійснити цю фантазію дуже просто. Вам лише потрібно зібрати необхідні матеріали та інструменти і викроїти трохи свого вільного часу для роботи.

Бажаєте дізнатися, як зробити меч своїми руками в домашніх умовах? Для початку визначтеся, для яких цілей він вам потрібний. Якщо любите брати участь у реконструкціях лицарських боїв, вам підійде дерев'яний меч. При організації дитячого свята стануть у нагоді вироби з довгастих кульок. А любителі фантастики гідно оцінять сяючу зброю джедаєв.

Дерев'яний меч

Як зробити меч із дерева? Для початку знайдіть відповідний матеріал і визначтеся з формою своєї майбутньої зброї. Після цього можете сміливо братися до справи. Розпиляйте дошку за допомогою ножівки, задавши виробу необхідну довжину.

Після цього надайте заготовці контури, які вам подобаються, і закругліть усі кути. У вас має вийти дуга, розмір якої складатиме приблизно три-п'ять міліметрів.

У процесі роботи зверніть особливу увагу на те, в якому напрямку розпилюєте деревину. Адже як зробити меч проти волокон матеріалу? Відповідь проста - ніяк. Рухайтеся вздовж них і стежте за тим, щоб поверхня виходила ідеально гладкою, на ній не утворювалися сучкуватості, нерівності та будь-які тріщини. Ця умова – запорука довгої служби виробу. Якщо ви його не виконаєте, клинок дуже швидко зламається.

Зручно та красиво

Коли ви формуєте лезо, займіться створенням рукояті. На цій стадії визначається, наскільки зручно буде тримати меч у битві. Зверніть увагу! За жодних обставин не надавайте держаку округлу форму! Краще віддайте перевагу овальній або прямокутній.

Це запорука того, як зробити меч зручним. Адже на практиці ви використовуватимете знаряддя в двох бойових площинах, а кругла ручка створить зайвий дискомфорт при цьому і навіть може спричинити травму. Щоб клинок став ще безпечнішим, слідкуйте за тим, щоб на рукояті не було гострих або випираючих фрагментів, які при контакті з долонею можуть її пошкодити.

Як зробити дерев'яний меч оригінальної форми? Для цього заздалегідь виріжте за допомогою ножівки або електричного лобзика бажані контури. Тільки після цього можна переходити до обробки поверхні, використовуючи ніж чи рубанок. Коли надаватимете йому остаточні обриси, слідкуйте за правильним дотриманням пропорцій. Центральну частину робіть товстішою, а вістря - тонким.

Щоб надати виробу додаткової міцності, покрийте його епоксидною смолою. Після завершення відточування та шліфування нанесіть кілька шарів на поверхню. Фінальний шар можна розбавити фарбою. Вона додасть виробу завершеності і зробить його красивішим.

Нюанси роботи

Як зробити меч із дерева схожим на бойовий? У цій справі вам допоможе використання гарди, вирізаної з гуми. Якщо у вас мало досвіду у битвах, робіть її великою та круглою, щоб краще захистити руку під час сутички. Дана деталь фіксується внизу леза у місці, де починається рукоятка. Закріпити її можна, використовуючи дріт, покритий ізолентою.

На цій стадії визначається рівень балансування клинка. Як зробити дерев'яний меч зручнішим у цьому плані? Для цього вам знадобляться вантажі зі свинцю, які потрібно сховати під шаром обмотки. Вона робиться із застосуванням ниток із капрону, мокрих шкіряних шнурів або звичайної тканини. Ці матеріали зводять ковзання долоні поверхнею до мінімуму і додають зручності у використанні зброї.

Тепер ви знаєте, як зробити меч з дерева, і зможете будь-якої миті побалувати себе новою іграшкою. Такий меч більше підходить для дорослих, а дітям масу радості може принести менш важку зброю. Процес створення розглянемо далі.

Клинок із кульки

Як зробити меч із кульки? Для цього вам потрібно всього дві речі: сам матеріал та ручний насос для його накачування.

Перед початком роботи ви повинні знати, що для її виконання необхідно мати спритність рук і терпіння. Тому якщо плануєте, наприклад, зробити багато таких знарядь для дитячого свята, заздалегідь потренуйтеся їх скручувати. Також будьте готові до неприємних інцидентів, коли надувні палички лопаються у вас в руках, адже далеко не всі вони мають достатній рівень міцності та податливості.

Базові правила

Як зробити меч із кульки? Запам'ятайте основні вимоги до робочого процесу.

Покрокова інструкція

Як зробити меч у домашніх умовах, використовуючи кулі? Це зовсім не складно. На його виготовлення ви витратите близько десяти хвилин. Виконуйте інструкції - і у вас обов'язково все вийде.

Надуйте кульку за допомогою насоса. При цьому його необхідно дотримуватись великим і вказівним пальцями. Зав'яжіть його і приблизно за 20 сантиметрів від кінчика зігніть.
Поверніть заготовку ще раз, щоб у вас вийшла фігура, схожа на змію.
Знайдіть центр трубочки і акуратно, але сильно натисніть на всі її частини.
Перекрутіть іграшку кілька разів і обережно розправте. Так ви зробите зручну ручку майбутнього клинка. Довга частина трубки послужить вістрям меча.

На цьому робота над виробом завершується. Можете змайструвати скільки завгодно таких іграшок і влаштувати для свого малюка чудову піратську чи лицарську вечірку. Діти гарантовано будуть у захваті від ваших виробів.

Перетворюємося на джедаєв

Культовий фільм «Зоряні війни» розбурхує уми своїх фанатів по всьому світу питанням про те, як зробити лазерний меч. Щоб фантазія стала реальністю і ви відчули у своїх руках міць сяючого джедайського клинка, вам потрібно зробити досить нескладну роботу.

Спершу зберіть необхідні для створення зброї матеріали. Вам знадобляться:

Полікарбонатна прозора або матова трубка на вістрі меча;

Згорнутий у рулон поліетилен для розсіювання світла;

- "Оракал" для відображення сяйва;

Покрита нікелем меблева ніжка, щоб зробити ручку;

Кнопка-вимикач;

Сильний колірний діод (приблизно три вати потужності);

Тримач під три батареї;

Резистор.

Процес роботи

Як зробити лазерний меч? Для початку відміряйте потрібну довжину вістря і відпиляйте трубку. Потім визначтеся з параметрами рукояті та за допомогою лобзика укоротіть меблеву ніжку до необхідного розміру.

Після цього вставте діод та рулон поліетилену в лезо клинка. Окремо виріжте з клейонки кружок і розташуйте його у верхній частині заготовки. В освоєнні того, як зробити меч джедая, незамінним помічником стане матеріал "Оракал", який виконуватиме функції світловідбивача. Його потрібно закріпити усередині виробу.

Тепер зробіть у ручці дірку для кнопки включення. У цьому вам допоможе напилок. Далі з'єднайте резистор, утримувач батарейок та вимикач між собою та вставте їх у рукоятку. Прикріпіть до них діод.

Фінальна стадія

Обмотайте кінчик полікарбонатної трубки ізолентою (на це піде пара мотків), щоб вона ледве поміщалася в ручку. Між шарами, що утворилися, приклейте гайку, а в рукояті проробіть отвір для болтика, за допомогою якого фіксуватиметься лезо.

Запаяйте трубку кришкою, прикрутіть її до ручки, прикрасьте останню, як душа забажає - і ваш джедайський меч готовий. Можете сміливо вирушати з ним на війну проти Дарта Вейдера.

Щоб зробити справжній меч, вам потрібно присвятити багато років навчання. Найкращі ковалі мечів у світі, не видадуть свої секрети легко, і навіть високоякісні дерев'яні мечі для практики, на кшталт «боккенів» (дерев'яні мечі для айкідо тренувань) та «синай» (бамбуковий меч для кендо тренувань), вимагають чимало терпів. щоб їх створити. Тим не менш, будь-хто, хто має на руках трохи вільного часу і кілька потрібних інструментів, може зробити іграшковий меч, для спарингу з друзями, або щоб пуститися у пригоди зі своїм сином чи донькою. Прочитайте кроки нижче, щоб навчитися робити меч самому.

Кроки

Дерев'яний іграшковий меч

Намалюйте меч на папері.Точніше намалюйте контури меча. Використовуйте лінійку, щоб зробити його прямим, і будьте якомога винахідливішими, вигадуючи бажаний дизайн. Необов'язково, щоб він був ідеальним. Це буде головним трафаретом вашого меча.

Щоб зробити довгий меч, використовуючи цей метод, вам знадобиться більш довгий аркуш паперу. Ви можете використовувати рулон тонкого, коричневого паперу або купити великі аркуші паперу з магазину з канцелярськими товарами.

Виріжте та скопіюйте трафарет.Обережно виріжте трафарет меча, і далі, покладіть його на дошку (яка буде не більше 2,5 см завширшки) з бажаного дерева, яку ви використовуватимете. Скопіюйте трафарет на дошку, а потім скопіюйте ефес (рукоять і гарду) ще двічі.
- Ефес повинен бути товщі леза, тому, вам потрібно відрізати три шматки дерева для ефесу, і склеїти їх разом.
Відріжте дерево.Використовуючи пилку, виріжте три шматки дерева, на яких ви намалювали контур – два шматки ефесу та цілий меч. Розрізи, найімовірніше, будуть грубими, але нічого страшного. Переконайтеся, щоб ви вирізаєте ширший шматок, ніж вужчий, оскільки широкий шматок можна підрізати, а вузький шматок складно виправити.

Перемішайте епоксидний клей і склейте шматки.Наступний крок вимагає взяти сильний епоксидний клей і перемішати його, щоб він став чинним. Перемішайте його на шматку паперу, щоб вам було простіше забиратися, коли закінчите. Як тільки він буде активним, нанесіть рівний шар з одного боку кожного шматка ефесу і приклейте їх до центрального шматка, по одному шматку з кожного боку.
- Як тільки шматки будуть склеєні, зачекайте щонайменше 10 хвилин, поки епоксидний клей не висохне повністю.
- Намагайтеся, щоб обидва шматки лежали якомога рівніше, але нічого страшного, якщо вони не будуть ідеальними.
Відполіруйте меч.Почніть із ефесу. Використовуйте дрібнозернистий папір наждачки, щоб відполірувати грубі краї, і порівняти всі три частини. Якщо ви хочете, ви можете використовувати спеціальний інструмент, щоб прискорити процес. Як тільки ефес буде рівним, використовуйте наждачний папір, щоб скосити кожний бік леза, і зробити його «гострим».

Перевірте ефес і зробіть останні поправки.Переконайтеся, що ефес меча не надто товстий і що його зручно тримати; якщо він товстий, відполіруйте з обох боків, щоб зробити рукоятку тоншою. Покладіть меч на графічну поверхню, і перевірте, щоб обидві сторони були якомога рівнішими. Відполіруйте нерівні частини, поки ваш меч не буде якомога симетричнішим.

Прикрасьте меч.Почніть із того, що ви його прикрасите. Для початку ви повинні нанести шар сірої фарби, використовуючи розпилювач. Як тільки перший шар висохне, ви можете додати металеву фарбу, щоб зробити лезо блискучим, або прикрасити лезо в синій чи червоний колір, або створити світловий меч. Як тільки фарба висохне, зробіть ручку. Непоганий вибір – це клейка стрічка, а також приклеєна тканина. Крім того, ви можете загорнути ручку шкіряним шнурком. Зрештою, використовуючи будь-які бажані декоративні елементи, додайте останні штрихи.
- Якщо ви накриєте ефес, коли наносите на лезо розпилювачем перший шар фарби, ви можете залишити йому його натуральний, дерев'яний вигляд. Інший спосіб, це пофарбувати ефес у золотий колір, а лезо у срібний.
- Ви можете прикрасити гарду і головку рукояті, приклеївши на них несправжні дорогоцінні камені.
- Якщо хочете, як тільки ви закінчите з фарбуванням за допомогою розпилювача, додайте деталей за допомогою тонких пензликів та акрилової фарби.
Бофер
1. Почніть із довгого шматка ПВХ труби.Труба має бути жорсткою, але еластичною при трясці. Труба з діаметром від 2,5 до 3,5 см чудово підійде. За допомогою пили, відріжте трубу до загальної довжини леза та рукояті. Визначтеся, якщо хочете, щоб меч був дворучним чи одноручним.
  
  Загорніть поролоном.Відріжте шматок поролону із закритими порами (як правило, він продається в циліндричній формі, і має дірку для труби посередині), щоб його довжина дорівнювала довжині леза і рукояті, плюс кілька сантиметрів. Надягніть поролон на ПВХ трубу.
  
  Додайте гарду.Якщо хочете, ви можете додати гарду, надівши чотиристоронній фітінг для труб, на кінець ефесу основного шматка труби ПВХ. Відріжте два короткі шматки ПВХ труби однакової довжини. Надягніть по шматку з кожної відкритої сторони фітинга, щоб створити гарду. Як тільки ви будете задоволені її шириною та положенням, використовуйте цементний клей, щоб закріпити кожен шматок на місці.
  
  Додати більше поролону.Якщо ви хочете зробити меч безпечнішим, додайте маленький шматок поролону із закритими порами на краї ефесу, і на основу гарди. Таким чином, ви створили головку рукояті.
  
  Візьміть клейку стрічку.Почніть загортати рукоять клейкою стрічкою. Відріжте її, як тільки ви дійдете до основи ефесу, і зробіть її плоскою. Далі загорніть товстий шар клейкої стрічки навколо основи кожного шматка поролону, закріпивши його на трубі. Додайте пов'язки клейкої стрічки, затягнуті навколо пінопласту, щоб краще закріпити його. Нарешті загорніть все лезо з поролону, клейкою стрічкою.
  - Закінчення поролону має бути на кілька сантиметрів довшим за трубу, щоб зробити меч безпечнішим; ви можете загорнути цю м'яку частину меча клейкою стрічкою, закривши дірку у вершині.
2. Загорніть та розважайтеся.Повністю загорніть клейкою стрічкою будь-який інший шмат поролону, який ви могли додати. Клейка стрічка надає мечу блискучого вигляду леза і захищає його від різних елементів. Як тільки ваша зброя буде готова, ви можете використати її, щоб розважатися з вашими друзями. Ця зброя досить м'яка, щоб запобігти серйозним травмам, тому, дерзайте!
Катана з металевої лінійки
1. Загорніть ручку.Зніміть будівельну стрічку з рукояті, і відполіруйте дрібнозернистим наждачним папером, щоб позбутися скал, далі, загорніть її або в клейку стрічку, або в медичну стрічку, або оберніть шкіряним шнурком, щоб зробити рукоятку м'якшою. Ваша нова Катана готова! Еластичність леза з лінійки, не дасть їй зламатися, коли ви битимете їм різні предмети.
  - Хоча цей меч має квадратний кінчик і плоске лезо, він все одно може завдати болю. Будьте обережними, коли ви з ним граєте. Бійте тільки неживі предмети, на зразок тренувальних опудал.
Попередження
- Навіть іграшковий меч може призвести до травмування, якщо ним неправильно користуватися. Слідкуйте за дітьми, коли вони граються з іграшковими мечами, і будьте обережні, коли ними користуєтеся. Напад дерев'яним мечем – це однаково напад.
- Використовуйте ваші інструменти з обережністю, і не забувайте використовувати обладнання безпеки, коли робите будь-який з перерахованих вище мечів.