Hogyan készítsünk pincét saját kezűleg. A szerkezetek típusai

A hideg évszak beköszöntével szinte minden ember, akinek van otthon pincéje, pincéje vagy garázsa, szembesül a nedvesség problémájával ezekben a helyiségekben. A nedvesség gyakori probléma a háztartásban, amelyet korai szakaszban kell kezelni.

Hogyan lehet megszabadulni a magas páratartalomtól a pincében és a pincében?

A pincében, pincében, garázsban nem érdemes elindítani a nedvességképződés folyamatát. Ez a jövőben a faszerkezetek elfeketedéséhez és a fémszerkezeteken rozsda megjelenéséhez vezethet. A termés is megsérül. A zöldségek nedves helyiségben nem maradhatnak sokáig. Megkezdik a bomlás folyamatát, és az ilyen termékek fogyasztása veszélyes az egészségre.

Leggyakrabban a pincékben és a félig pincékben képződik nedvesség háztartási célokra a magas páratartalom miatt. Ezt elősegíti a kapilláris, amelyben a vízcseppek átjutnak az alagsor falán és padlóján lévő repedéseken. Amikor elpárolognak, a levegő páratartalma jelentősen megnő.

Miután észrevette a nedvességet a pincében, számos intézkedést kell tenni annak megszüntetésére. A probléma kezelése egyszerű lesz, ha egyértelmű módszereket alkalmaz a nedvesség megjelenésének megszüntetésére és további megelőzésére.

Hidrogát használata

A hidrobarrier egy tartós polietilén fólia, amelyet a pince padlójára helyeznek. Egy sík előkészített felületre kell fektetni, a tetejére egy agyagréteget fektetve. Az agyagot óvatosan meg kell taposni a lábával, hogy ne mozdítsa el a filmet. Az agyag segít kiszárítani a levegőt, és a két rétegben hajtogatott film megakadályozza a nedvesség későbbi behatolását. Ez a módszer segít hosszú ideig megszabadulni a nedvességtől a pincében.

javítja a szellőzést

A pince vagy a garázs rossz szellőzése a fő oka a páralecsapódásnak, amely nedvességhez vezet. A szellőzés javítása segít csökkenteni a páratartalmat, és megállítani a penész és a penész elszaporodását.

A jobb természetes szellőzés érdekében a kipufogócsövet szigetelni kell. Ez azért történik, hogy a rajta áthaladó felmelegített levegő ne hozzon létre kondenzátumot. A vízcseppek megfagynak, jégdugát hozva létre. A parafa megakadályozza a levegő átjutását, és a cső nem tudja ellátni funkcióit. Az egyszerű felmelegítés segít elkerülni ezt a helyzetet.

Levegőcsere biztosítása

Két cső van beépítve az alagsorba vagy a pincébe. Ezeket a helyiség különböző végein kell elhelyezni. Az utca hideg levegője belép az egyik csőbe. A meleg levegő a helyiségből egy másik csőbe távozik. A jó szellőzés, amelyet ez a módszer biztosít, segít megszabadulni a nedvességtől.

A tűzhely használata

A nedvesség elleni küzdelem egyik leggyakoribb népi módja. Hosszú ideig segít eltávolítani, anélkül, hogy sok erőfeszítést és pénzt költene. Az egyik legkönnyebben használható. Kezdetben tanácsos fertőtleníteni a helyiséget, eltávolítani a zöldséges dobozokat. Ezután a tűzhely világít. Felmelegíti a pincét, kivezetik a nedves levegőt, kiszárítják a helyiséget.

A mész használata

Az alagsorban kb. 1 cm-es réteggel oltott mész szórható a padlóra. A mész felszívja a nedvességet és kiszárítja a helyiséget. Egyszeri használat után már csak az alkalmazás után kell megsemmisíteni a meszet.

A mészoltási eljárás segít megszabadulni a penésztől és a penésztől. A mészgőzök hajlamosak elpusztítani a baktériumokat és mikrobákat. Vegyen egy edényt, töltse fel mésszel és öntsön vizet. Nem kell keverni, így a gőzkibocsátás fokozatosan megy végbe. Ezzel a módszerrel meg kell védenie egészségét és el kell hagynia a helyiséget. Később - óvatosan szellőztesse ki a levegőt a pincében vagy a pincében. Több menetben kell elvégezni.

Hogyan lehet megszabadulni a nedvességtől a garázsban?

A garázs megnövekedett páratartalma sok autós számára sürgető probléma. Ebben az esetben a nedvesség nemcsak a helyiséget, hanem az autót is károsítja. A jármű jó működése érdekében száraz helyen, nedvességtől védve kell tárolni.

Az autótároló helyiségben lévő nedvesség nemcsak a lökhárító rozsdásodását okozza, hanem mérgező vegyi anyagokat is kibocsát. Az ilyen gőzök belélegzése jövőbeni egészségügyi problémákhoz vezethet. A problémák elkerülése érdekében számos intézkedésre van szükség:

A természetes szellőzés megszervezése

A vasboltban válassza ki a szellőzőcsöveket, és szerelje be az épület két végébe, ugyanúgy, mint a pince esetében. Kívánatos, hogy a kipufogócső 1,4 méterrel legyen a garázs felszíne felett

Gépi szellőztetés használata

Ez magában foglalja egy speciális motorháztető megvásárlását az üzletben és annak felszerelését. Az elszívó rendszeres bekapcsolásával könnyen megelőzhető a nedvesség.

Az 1. és 2. módszer kombinálása

Ez magában foglalja mind a természetes, mind a gépi szellőzés használatát a garázsban.

Vízszigetelés beépítése

Ha a garázs földes padlóval rendelkezik, akkor azt és az ellenőrző furatot is betonozni kell. Bármely szennyezett padlójú helyiség, még akkor is, ha rendszeresen szellőztetett, hajlamos a páralecsapódásra. Ezután a padlót egy réteg bitumenes masztix borítja. A jó minőségű vízszigetelés enyhíti ezt a problémát, de csak akkor, ha nincs megnövekedett talajvíz aktivitás.

Ezenkívül figyelembe kell venni néhány egyszerű szabályt az autó kezelésére. Gyakran előfordul, hogy a felületéről esővíz és hó kerül a garázsba.

Nem kívánatos a motort hosszú ideig járatni, ha a garázs zárva van.
A garázsba való belépés előtt állítsa le a motort, hogy az autó lehűljön.
Miután az autót beszerelték a garázsba, várja meg, amíg a motor lehűl. Csak ezután zárja be a garázst.
Mindezek a módszerek elősegítik a helyiségek és az autó kiváló működésének megőrzését és az anyagi károk megelőzését.

A pincében tapasztalható nedvesség gyakori jelenség, amellyel a magánszektor minden lakója szezonról szezonra küzd. A falakon és a mennyezeten páralecsapódás formájában felléphet a túlzott nedvesség a helyiség nem megfelelő vízszigetelése miatt, a pinceszinten víz képződhet a talajvíz közelsége vagy a tavaszi áradások miatt. Maguk a termékek is a nem kívánt nedvesség forrásává válhatnak, ha nem gyűjtik össze időben, vagy nem szárítják meg kellőképpen. A víz önmagában nem veszélyes, de az épület és minden részletének tönkretételéhez vezet, emellett hozzájárul az agresszív penész, gomba és különféle rovarok megjelenéséhez.

Ezt a cikket a pince szárításának szenteljük, mert egyszerűen kezelni kell a felesleges nedvességet az alagsorban, különben nem sikerül megtakarítani az élelmiszert.

Az alagsori előszárítás szabályai

A pincék és pincék szárítása nyáron szükséges, amikor az időjárás meleg és száraz. Ezt az eljárást a lehető legkorábban, lehetőleg közvetlenül az esős évszak után érdemes elkezdeni. A pinceszárítási tevékenységek egy héttől másfél hónapig tarthatnak – attól függően, hogy a falak és a padló mennyire nedves.

Meg kell kezdeni a pince szárítását természetes intézkedésekkel, és ha ezek nem elegendőek, akkor át kell lépnie a második szakaszra - a kényszerszárításra.

Így száríthatja természetes módon a pincét:

Figyelem! Ha a pincében földes padlót használnak, ajánlatos a felső réteget évente cserélni. Ehhez a penészgombával és gombával fertőzött talajt levágják és kiviszik az utcára. E réteg helyett egy réteg száraz durva szemcséjű homokot öntünk az alagsorra.

Hogyan szárítsunk pincét szellőztetés nélkül

Előfordul, hogy a pincékben nincs elszívás, vagy van, de hibás, vagy a természetes huzat nem elég a teljes pince átszellőztetéséhez. Az is előfordul, hogy nyáron csapadékos, borús az idő, ami kevéssé járul hozzá a pince minőségi szárításához.

Ilyen esetekben a pince további szárítására van szükség, amelyet mesterséges módszerekkel végeznek. Számos ilyen módszer létezik, és mindegyik külön figyelmet érdemel.

A pince szárítása kemencével

Egy közönséges fémvödör a legprimitívebb tűzhelyként működhet. Elvihetsz egy régi vödröt, amelynek alja lyukas, vagy nincs is az alja. Horganyzott medence vagy valamilyen fém vályú is megfelelő.

A tűzhely edényének kb. 10-15 cm magas lábakkal kell rendelkeznie, a pincébe is rakhat vödröt téglára vagy kövekre. Mindenesetre biztosítani kell a levegő áramlását alulról, ami serkenti a hő terjedését a pincében.

Fontos! Ha az alagsori padlók fából készültek, és nincs mód eltávolítani, akkor a parázslóval történő szárítás szigorúan tilos - ez tűzveszélyes! Szárítás előtt minden fa és egyéb éghető szerkezetet, berendezést el kell távolítani a pincéből. Ha a pince bejárata nyílás formájában van kialakítva, biztosítani kell a tűzhely leeresztésének módját. Lehet rendes kötél is, aminek a végén horog.

Egy vödröt szénnel vagy tűzifával töltenek meg, és tüzet gyújtanak a föld felszínén, és csak ezután engedik le a tűzhelyet a pincébe egy kötél és egy horog segítségével. Ugyanez vonatkozik a tűzifa vagy a szén kidobására is: először a vödröt az alagsorból az utcára távolítják el, és csak ezután adják hozzá az üzemanyagot.

Egy személy csak figyelemmel kísérheti a tűz állapotát és fenntarthatja a lángot. A pince minőségi szárítása érdekében a tűzhelynek 10-12 órán keresztül kell égnie. Az alacsonyabb huzatnak köszönhetően a hő szétterjed a pincében, füsttel és forró levegővel kitöltve a helyiség minden sarkát.

Az ilyen szárítás eredményeként a pince nemcsak megszabadul a nedvességtől, hanem fertőtlenítve is lesz - a fanyar füst elpusztítja a penészt, a gombákat és a rovarokat. A tűzhelyet szigorúan a pince közepén kell elhelyezni, hogy a hő és a füst egyenletesen terjedjen.

Tanács! Tüzelőanyagként hárs vagy nyír tűzifa használata javasolt. Ez a fa fertőtlenítő tulajdonságokkal rendelkezik.

Semmi esetre sem szabad bemenni a pincébe, amíg a tűzhely dolgozik - az ember egyszerűen megfulladhat egy ilyen helyiségben, vagy megmérgezheti a szén-monoxidot!

A pince szárítása gyertyával

Ez a módszer nagyon ősi, több száz évvel ezelőtt használták. Az ezzel a módszerrel történő szárítás érdekében az alagsort kipufogócsővel kell felszerelni, amely általában a helyiség mennyezete alatt található.

A gyertyát egy bádogdobozba helyezzük, és közvetlenül a pince szellőzőnyílása közelében helyezzük el. Ügyeljen arra, hogy a főcsövet hosszabbítsa meg úgy, hogy fém hullámosítást vagy bádogcsövet szerel rá.

Egy kis gyertya felmelegíti a levegőt a cső bemeneténél, emiatt gyorsabban kering a pincében, nő a huzat. Ennek eredményeként a pincében a levegő hőmérséklete nem emelkedik, de a természetes szellőzés nő - a falak és a padló sokkal gyorsabban kiszárad.

A pinceajtóknak vagy nyílásoknak nyitva kell lenniük a módszer alkalmazásakor!

Fontos! A szokásos gyertya helyett használhat száraz üzemanyag-tablettákat. Ez az anyag égéskor fertőtlenítő gázokat bocsát ki, amelyek nem lesznek feleslegesek a penész és a kórokozók elleni küzdelemben az alagsorban. A pince szárításához 10-15 tablettát kell elégetnie.

Pince szárítása elektromos készülékekkel

Ez a módszer meglehetősen drága, mivel a pince szárítása során sok áramot költenek el. Az alagsorban kétféle fűtőelem használható:

• Zárt fűtőtestek, például olaj, infravörös, konvektor. A készülék a pince közepén van elhelyezve, és egyenletesen melegíti fel a helyiség levegőjét. Az alagsor teljes szárítása legalább tíz órát vesz igénybe, néha az alagsorban lévő fűtőberendezéseknek több napig kell működniük.
• Az elektromos pisztolyt a helyiségek elárasztás utáni víztelenítésére tervezték, így kiválóan alkalmas pincék szezonális szárítására. Ez a készülék nagyon erős, a hőlégfúvó néhány óra alatt képes kiszárítani a pincét, így az egész folyamat olcsóbb lesz, mint egy háztartási fűtőberendezés esetében.

Figyelem! Ha az alagsorban szennyezett padló van, merev alapot kell rájuk fektetni az elektromos fűtőberendezéshez.

A pince szárítása ventilátorral

A pincéket általában az ajtók kinyitásával szárítják meleg és száraz nyári napokon. Felgyorsíthatja a természetes folyamatot, ha ventilátort szerel fel a lépcső közepére. Ennek a módszernek előfeltétele a kipufogócső jelenléte az alagsorban, mert a ventilátor csak felgyorsítja a levegőt, felgyorsítva a keringést.

A pince méretétől függően három-öt napba telhet, amíg ventilátorral teljesen kiszárad.

Tanács! A közvetlenül az alagsori szellőzőcsőbe behelyezett ventilátorlapátok nagyon hatékonyak.

A pincében edényes kályha használata

A cserepes kályha nagyon hatékonyan szárítja a pincéket. Ilyen kemence azonban nem minden magánháztartásban található. Akinek van pocakos tűzhelye, az nagyon olcsón és gyorsan ki tudja szárítani a pincéjét.

A pocakos kályha a pincében van elhelyezve úgy, hogy a csöve illeszkedjen a szellőzőrendszer elszívónyílásához. Fával vagy szénnel fűtik a kályhát - nem számít, a lényeg az, hogy az alagsorban elegendő hő legyen.

A kályha kéményéből kiáramló forró füst felgyorsítja a levegő keringését az alagsori szellőzőcsatornában. Ezenkívül a kemence fűtött falai felmelegítik a helyiséget, kiszárítják a penészt és a gombát, megszüntetve a kondenzációt és a felesleges nedvességet az alagsorban.

A kályha módszer tűzveszélyesnek minősül, ezért a szárítás idején nem lehet fatárgy vagy más gyúlékony anyag a pincében. Nem használhat kályhát azokban a pincékben, ahol a szellőzés műanyagból készült - a cső egyszerűen megolvad a kemence hőjétől.

Mi a teendő a pincével szárítás után

A szellőztetés végén szárított polcokat helyeznek el, dobozokat és szemeteseket visznek be az alagsorba, zöldség- vagy gyümölcsládákat és dobozokat helyeznek el a pincében.

Általánosságban elmondható, hogy az alagsorban lévő felesleges nedvesség figyelmezteti a tulajdonost: ha páralecsapódás jelenik meg, a falak vagy a padló nedvesek, ez azt jelenti, hogy valamit rosszul tettek a pince építésének szakaszában.

Számos módja van a földalatti tárolók vízszigetelésének javítására:

Száraz pincében nem terjed a penész, nem telepszik meg itt a gomba, nincsenek baktériumok és káros rovarok, így a termékek tökéletesen tárolódnak, ízletesek és egészségesek maradnak a következő szezonig.

Az alagsor szárítására többféle módszer létezik, minden tulajdonos kiválaszthatja a számára kényelmesebbet és célszerűbbet.

Pince nem: ha az utóbbi szükségszerűen távol van a háztól, akkor az alagsor alatta vagy közvetlen közelében van; leggyakrabban a pince, mint épületszerkezet egyben a ház alapja is. Az alagsort szükségszerűen a talaj szabványos fagyási mélysége (NGP) alá kell eltemetni; a pince lehet ömlesztett felület is. A pinceszint gyakran a talajvízszint (GWL) alatt helyezkedik el. Mindez különösen érzékennyé teszi a pincét és a rajta lévő házat a talajmozgásokra és a talajvíz hatására. Ráadásul az alagsor mindkét tényező hatását súlyosbíthatja. Mindez az építési munka teljes ciklusának szinte legnehezebb és legfelelősebb feladatává teszi az alagsor építését. Kulcsrakész alapon megrendelésre építve egy pincés ház 30-100%-kal többe kerül, mint az azonos pince nélküli ház. A ház alagsora azonban sok kényelmet és előnyt biztosít, és teljesen lehetséges a pincét saját kezűleg építeni, és nagy összeget megtakarítani. Próbáljuk kitalálni, hogyan.

Mit nyújt az alagsor?

A pince hagyományos alkalmazása élelmiszertárolóként már hasznosabb, mint a pincék: stabilabb, könnyebben szabályozható a mikroklíma, a pincébe sokkal nehezebben jutnak be a kártevők, mint a pincébe. Az alagsor alkalmasabb műhelynek és egyéb használati helyiségnek is: villamosított, gázosított, fűtött a házzal együtt.

A magánház pincéje különösen előnyös az életfenntartó rendszerek (LSS) koncentrációjának központjaként: az összes berendezés biztonságosan, kompaktan és kényelmesen elhelyezhető az aktuális karbantartáshoz és javításhoz, a bal oldalon az ábrán. És ez még nem minden: egy vízkörrel rendelkező kazán vagy fűtőkályha, amelyet ugyanabban a házban helyeznek át az emeleti kazánházból (kemencéből) az alagsorba, kiderül, hogy 3-5% -kal kevesebb üzemanyagot fogyasztanak ugyanazon miatt stabil pince mikroklíma. A fűtési szezon megtakarítása anyagi értelemben meglehetősen kézzelfogható.

Az alápincézett ház másik előnye térségünkben még kevéssé ismert, de Dél-Európa országaiban a lakóalagsoros házak iránti kereslet (az ábrán jobb oldalon) folyamatosan meghaladja a kínálatot. A lényeg itt a túlélés, de nem háború vagy valami fantasztikus kataklizma esetén. Van elég igazi is: a globális felmelegedés miatt a Szahara még sokáig minden nyáron „köp” forró levegőt. Pótdíjak, speciális vagy "környezetvédelmi" tarifák, büntetések stb. villamosenergia-túlköltés miatti igények azokban az országokban, amelyek saját energiaforrásokkal rendelkeznek - anya, ne aggódj! Amikor hetekig-hónapokig áll + (40-45) az udvaron, akkor nem lehet normálisan élni, és az egész ház klímára vonatkozó energiaszámlák úgy jönnek be, hogy ... jobban gondoljatok a demokratikus értékekre, azok tartósak. Ha nyárra egy lakóházi pincébe költözik, akkor vagy elfogadható szintre csökkenti a légkondicionálás költségeit, vagy lehetővé teszi, hogy teljesen nélkülözze.

Vízszigetelés: a kezdet

A ház alatti pince csak akkor lesz jó, ha száraz, és nem sérti az egész szerkezet stabilitását. Ez a két tényező összefügg egymással, mert. az alagsorral rendelkező ház gyakran éppen a föld alatti áramlás megsértése miatt kezd dőlni és/vagy leülepedni egy mélyen a földbe temetett merev doboz által: a talajvíz természetes mozgása zavart okoz, lásd ábra:

Ennek következtében a talaj mobilitása és teherbírása is megváltozik. Vannak esetek, amikor egy száraz, sűrű vályogra épített pincés házat el kellett hagyni - a nem megfelelően megépített pince hatására futóhomok kúszott alá.

A talajnedvesség többféleképpen behatol az alagsorba, és nincs 100%-ban hatékony módszer a penészes pince levezetésére. A pince nedvessége és az egész ház kényelmetlenné és egészségtelenné teszi. De gondolni kell arra is, hogy az alagsor milyen hatással van a földalatti lefolyásra. Az egyetlen módja annak, hogy megakadályozzuk egy ilyen gordiuszi csomó megkötését, az alagsor megfelelő kialakítása és megbízható külső vízszigetelése. A kialakítás megválasztása közvetlenül összefügg a szerkezeti anyag tulajdonságaival. Ezért a pincével rendelkező ház megfelelő felépítéséhez a fejlesztést a következő sorrendben kell végrehajtani:

• Építőanyag kiválasztása;
• A tápáramkörök kiválasztása tervben és szakaszban;
• A vízszigetelés módszerének és rendszerének megválasztása;
• Az alagsor összetételének meghatározása;
• Építési technika megválasztása.

Jegyzet: ha a pince beázik, de a ház még mindig áll, akkor van mód a pince szárítására, lásd alább. Az ilyen pince nem alkalmas lakhatásra és helyhez kötött villamosításra, a szárítást 3-5 évente meg kell ismételni, de élelmiszertárolóként és/vagy nem illékony fűtőberendezések helyéül szolgál.

anyagokat

Alagsor készíthető olyan anyagokból, amelyek ellenállnak a 20 bar (2 kgf / négyzetcm vagy 20 tf / négyzetméter) oldalirányú talajnyomásnak és 10 bar (1 kgf / négyzetcm) képződményvíz nyomásnak. vagy 10 tf / négyzetméter) .m). Ezek a feltételek megfelelnek az M200-as szilárdsági fokozatnak és a W10-es vízállósági fokozatnak. Természetesen minél nagyobb a margó mindkét paraméternél, annál megbízhatóbb lesz az alagsor.

A független fejlesztők általában vasbeton monolit pincéket építenek (1. poz. az ábrán), beton alaptömbökből előre gyártva monolit alappal (2. poz.), téglával (3. poz.), monolit tégla lábazattal (4. poz.) vagy salaktömbökből, poz. öt.

A „tégla a betonon” opció elég tartós, ha az alap égetett vastéglából vagy klinkertéglából készül: az elülső külső tégla nem az épületből származó súlyterhelést hordozza; élettartama akár 40 év, alagsoros ház generációkon keresztül épül. A vörös munkatégla a talaj közvetlen közelében 25 éven belül omladozni kezd, teherbíró tulajdonságait 50-60 év alatt teljesen elveszíti. A vasérc és a klinker az évszázad lábazatán áll majd, de nem esztétikusak. Általában az alagsorban a poz. 4 nem opció. A szépség kedvéért egyszerűbb, megbízhatóbb és olcsóbb lenne egy monolitot kitölteni és ízlés szerint furnérozni.

Egyes anyagok pince építésére való alkalmasságát az ábra mutatja:

Mint látható, 3 csoportra oszthatók:

1. Nem alkalmas.
2. Feltételesen alkalmas strukturált talajra (sűrű homokos vályog, könnyű vályog), ha a GWL nem emelkedik 0,2 m-nél közelebb a pince aljához.
3. Alkalmas.

I csoport

Egyértelmű "vesztesek" - hab és pórusbeton, és alacsony teherbírásuk itt nem a legfontosabb. Tegyük fel, hogy a beton természetes kopása évi 0,01 mm. Ez jelentéktelen mennyiség; a földben sokkal több. A vasalás feletti betonréteg minimum 40 mm. Ahhoz, hogy a vasalás elkezdődjön masszívan feltárulni, és így a szerkezet alapos felújításra szoruljon, egyéb romboló tényezők hiányában 4000 évnek kell eltelnie. Feltételezzük azt is, hogy a hab és a pórusbeton pórusai közötti hidak vastagok, 1 mm; általában vékonyabbak. 25 év alatt ugyanolyan kopás mellett az anyag 50% -át veszíti szilárdságából (a szemöldök 2 oldalról tönkremennek) - a nagyobb javítások lehetetlenek, a szerkezet használhatatlanná vált. További 10-15 év elteltével spontán összeomlik, a gyógyulás lehetősége nélkül. Emiatt Dél-Európában (leginkább Spanyolországban) ma már több ezer, egykor szezonális bérbeadásra épült házat adnak el „mennyiért adják”. Megjelenésük továbbra is elegáns, de élettartamuk lejár, és nincs mód a helyreállítására.

Ide tartozik a szilikáttégla és az expandált agyagbeton is. Az első a földben szó szerint összeomlik a szemünk láttára, drága, és elég nagy tudást igényel a munka. A második olcsó, könnyebb vele dolgozni, de sajnos átnedvesedik, és nem lehet megbízhatóan elkülöníteni, nincsenek ilyen módszerek és kompozíciók.

II csoport

Ebből a csoportból jobb, ha nem használ vörös téglát és rossz betont a ház alatti alapozáshoz: összeomlanak a talajban, és gyakran lehetetlen javítani. A klinkertéglák meglehetősen megbízhatóak, 150 évig vagy tovább tartósak, könnyen szigetelhetők, de drágák. Az égetett tégla-vasérc kicsit alulmarad, és olcsó, de nem kerül rendszeresen árusításra, mert. gyártási hiba. De a salakos alagsor olcsósága és könnyű munkavégzése miatt meglehetősen gyakori, lásd a videót:

Videó: egy salakos pince „dobozának” építése

Videó: salaktömb falazat alapjai

Másodszor, a vízszigetelést ugyanúgy kell elvégezni, mint a téglából vagy alapozótömbökből készült, de megerősített falak esetében: mind a bitumenes vegyületekkel festeni, mind a ragasztást, lásd alább. És a textilalapú anyagok ragasztása helyett használjon tetőfedő papírt cellulózra (kartonra). Előretekintve a természetes bitumen alapú szigetelés működési elve a következő: ha hosszú évek után az általa leválasztott szerkezetet lebontják, az eredeti szigetelőnek nyomát sem találják. A belőle származó bitumen betonba préselődik, amelyen vízálló kéreg képződik. A salaktömb pórusai jóval szélesebbek, mint a betonban, és a tetőfedő lemez alapjából a cellulózszálak a bennük lévő bitumen megerősítő töltetévé válnak.

Hogyan izoláljuk a salaktömböt

A salaktömb alagsor vízszigetelésének elrendezése az ábrán látható. jobb oldalon. Mivel az álló talajvíz szintjére nincs és nem is lehet garanciát vállalni, a talajjal történő visszatöltést célszerű agyagvárral (színnel kiemelve) helyettesíteni, a vakterület körvonalán túl 0,5 m-rel a tetején történő eltávolítással. A ház körüli jelenléte, valamint az alapozószalag alatti 0,4 m-es sarkok nélkülözhetetlen feltétele a salaktömb alagsor vízszigetelésének megbízhatóságának.

A (lemez) szigetelés beillesztése ebben az esetben fordított sorrendben történik, mint az általánosan elfogadott - fentről lefelé. Kényelmesebb így dolgozni, ha egy tragus formájú eszközt használnak, amelyben egy pálca vagy egy csődarab van elhelyezve, amelyre egy tekercs tetőfedést helyeznek. A traguszt ráhelyezik az alapozó szalagra, majd:

1. A fal egy részét tekercs szélességben + (15-20) cm folyékony bitumenes masztix-alapozóval (elsődleges) benzines hígítóra festjük. Az alapozó masztixot jobb széles, kemény ecsettel felvinni, belenyomva a fal anyagába;
2. Ugyanazt a területet bitumenes masztixszal kenik be az antracén olajon - vastagabb, ragadósabb és lassabban szárad, mint a benzin. Réteg - 3-4 mm;
3. Egy darab tetőfedő lemezt tekercselünk a tekercstől az aljáig kis margóval;
4. A szigetelőt a bevonathoz hengereljük, alulról felfelé haladva, és kinyomja a buborékokat;
5. A vágást némi margóval levágjuk;
6. A traguszt úgy rendezzük át, hogy a vágások átfedése 20-25 cm legyen;
7. Ismételje meg a bekezdéseket. 1-6 a fal új szakaszán, 15-20 cm-rel a tetőfedő sáv szélességén túl;
8. A lemezek illesztését gázégővel hevítik és hengerelik a 4. pont szerint;
9. Ismételje meg a bekezdéseket. 1-8, amíg el nem érik a sarkot;
10. A saroknál átfestik és bevonják a szomszédos falat, a sarok körüli tetőfedés eltávolítását felül és alul átvágják;
11. A szigetelő szárnya kívülről nem túl meleg, és lágyan körbetekeredett a sarkon;
12. A csomagolóanyagot a 4. pont szerint melegítjük és hengereljük;
13. Ismételje meg a munkaciklust, amíg az egész épületet megkerüli;
14. Hasonló módon vigye fel a 2. ragasztós szigetelőréteget;
15. Ugyanabból a masztixből egy külső biztonsági festékszigetelő réteget alkalmaznak;
16. Visszatöltik a talajt, vagy agyagvárat helyeznek el.

Egy kezdő számára ez az egész eljárás nagyon fáradságosnak tűnik, de minden megbízható nyomásálló szigetelést nem egyszerűbb elvégezni. De egy salakos pince 1,5-2,5-szer olcsóbb lesz, mint a beton vagy a tégla.

Ugyanakkor a tégláról

A fent leírt szigetelés nem biztosítja a tégla pince 100% -os védelmét a nedvességtől - a tégla pórusai vékonyabbak, mint a salaktömb, és a bitumen rosszul préselődik beléjük. A tégla pince falait célszerű modern, mély áthatoló hatású anyagokkal szigetelni (lásd alább). A téglafal velük való szigetelésének tipikus sémája az ábrán látható:

Kötelező a fal vakolása a rácsra szigetelés céljából: megbízhatóan behatol, töltse ki a 0,4 mm-es repedéseket, és a téglafalban szélesebb repedések keletkezhetnek. Az agyagzár szerepét, amely nem engedi be a kapilláris nedvességet a beton-tégla varratba, a Penekrit dugók 25x50 mm-es stroboszkópban és a Penekrit és Penetron a betonsarok furataiban töltik be. Ennek a rendszernek az a hátránya, hogy a behatolás nem örök, mint a természetes bitumen; 10-30 év múlva a szigetelést ki kell cserélni.

Nedves beton pince javítása mélyen behatoló vegyületekkel

2. megjegyzés: ha egy korábban kiszáradt beton pince a falakon és a padlón elkezdett nedvesedni (a földalatti lefolyó megváltozott), akkor Penekrit-tel Penetronnal 5-20 évig javítható, lásd az ábrát. jobb oldalon. Shtroba - 25X25 mm. A szigetelést 2 rétegben, egyenként 15-20 mm-es nedvességálló vakolattal vakoljuk, erősítő hálóval (lásd fent), hogy elkerüljük a szigetelőréteg kapilláris nyomás általi duzzadását. A munkákat az év legszárazabb időszakában végzik. Az alagsort előszárítjuk, lásd alább, és közvetlenül a szigetelés felhordása előtt kétszer nedvesítsük meg egy széles, puha kefével.

III csoport

A III. csoport anyagaiban a nagy szilárdságú, nedvességálló beton tág határt képvisel. Csak ebből építhet száraz pincét öntözött talajra, anélkül, hogy olyan bonyolult és műszakilag nem mindig kivitelezhető dolgot csinálna, mint a helyszíni vízelvezetés. Elég egy olcsó (és nagyon tartós) bitumenes szigetelést felvinni, lásd a következőt. ábra, és az alagsor nem csillapítja a lakók generációit, akárhogyan is „jár” a talajvíz.

A beton pince nagy mínusza az öntési sürgősségi munkák és a műszaki szünetek, hogy a monolit megerősödjön; egyedül építkezve egyszerűen nem érhetsz oda a szezonhoz. Ráadásul az M400 W>10 beton nem olcsó, és a betonkocsi sem pontosan az Ön által beállított időpontban érkezik meg. Valószínűleg hozzád rendelik, és még neked is várnod kell.

A kiút egy pince építése kész alapozóblokkokból. A falazóhabarcshoz 2-3 térfogat% folyékony üveget adunk a vízhez. Jobb, ha kész blokkokat veszünk, azok már M (400-600) W (20-3). A 200x200x400-as blokkot egy személy forgatja. A fektetést ezután 2 tömbben hajtják végre, a varratok bekötésével és kanálsorok váltakozásával ragasztósorokkal, mint egy téglafal. A sarok „féltömbök” nincsenek letörve vagy levágva – hagyjuk, hogy félig kilógjanak a földbe, az egész szerkezet csak stabilabb lesz. Ha van 2-3 erős asszisztens és legalább egy emelő, még jobb, ha 400x400x800 méretű blokkokat vásárol - ezek fogakkal vannak ellátva, és a falazat nagyon erős lesz. Ebben az esetben egy blokkba vezetik a varratok sorokba rendezésével.

A vasbeton szerkezeteken lévő alapozó tömbök gőzölögnek, ami otthon nem kivitelezhető. De tudd, hogy az expozíció 3 hónaptól szól. a fólia alatti kötegben 25%-os szilárdságú blokkok teljesen helyettesítik azt. A kötegben lévő sorokat fadarabokkal kell eltolni úgy, hogy közöttük 20-30 mm-es hézag legyen; meleg, száraz időben a köteget nedves zsákvászonba csomagolják. A barkácsolt nagyszilárdságú beton pedig kézi dagasztással is elkészíthető, lásd a cselekményt:

Videó: kézi betongyártás

A pince építése, különösen egy meglévő házban, általában a harmadik dolognak tekinthető, amely nem tűri a kapkodást. Ezután - az első évben lassan elkészítjük a szükséges blokkok számát; jövő nyáron rohanás nélkül ismét építkezünk. A tömbök nem jellemzően, erőn belül és foggal önthetők – a kész falazat 30 bar-nál nagyobb nyomást is kibír. Mi van W-vel? A gyártás során speciális eszközökben folyékony üveget kevernek a betonmasszába, amit itthon sem lehet megtenni. De az önépítők sikeresen készítenek nedvességálló betont W (10-15) fokozatban a jól ismert Dehydrol javítóvegyülettel, lásd a videót:

Videó: hogyan készítsünk hidraulikus betont

Jegyzet: A saját készítésű hidrobeton nem garantálja a kapilláris nedvesség behatolását, ezért a külső nyomáscsökkentő szigetelést ki kell egészíteni belső kapilláris szigeteléssel ugyanabból a Dehydrolból, lásd ábra. Szintén a teljes pince belsejében vakolt páncélszigetelés cement-homok vakolat, lásd fent.

Teljesítményáramkörök

Az alagsori vízszigetelési séma az általános teljesítmény- (hordozó) sémájához van kötve. A helyi adottságoktól függően először metszetben, majd tervben is fejlesztik.

A rögtönzött pincék lehetséges áramkörei ebben az összefüggésben az ábrán láthatók:

A födémre épült pince gyenge homogén talajokra épül: a nagy teherhordó felület kis fajlagos nyomást ad a talajra, és egyenletesebben osztja el rajta a súlyterhelést. Valójában ebben az esetben az egész épület egy mélyen eltemetett födémalapzaton áll. A födém kontúr mentén történő eltávolítására nem kevesebbre van szükség, mint a pincefalak vastagságára (alapszalag), különben a súlyterhelés a födém szélére összpontosul, idővel összeomlik, és az egész ház ferdén megereszkedik. . Ezenkívül a puha talajon lévő pincék könnyebben lebegnek, lásd alább; "oldalsó horog" ezt ellensúlyozza. A födémet a stabil meleg időjárás beköszöntével öntik, 50% -ig ellenáll (legalább 20 napig), és bármilyen más alkalmas anyagból ráépítik. Ha a talajvíz szezonális állapota a talp (nem a padló) szintje felett 0,6 m felett lehetséges, a pincéből a födémet másfél vastagságban (300 mm-től) a magasság harmadának megfelelő fogazattal öntik, lásd lejjebb.

A szalagon lévő pincét éppen ellenkezőleg, sűrű, jó tartású (1,7 kgf / négyzetcm-től) és esetleg heterogén talajokra építik: a csapadék során rá szögben leesett sziklából származó födém. veszélyesen billent; a szalag vagy lenyomja, vagy oldalra tolja. Sűrű homogén, nem sziklás vagy enyhén hullámzó talajokon, ha a házat legalább 3-5 éve zavartalanul létesítették, akkor már meglévő házban lehetőség van szalagra alapozásra. ábra egy tipikus sémát mutat be. jobb oldalon, de minden esetben helyszíni kutatáson alapuló egyedi projekt alapján történik a kivitelezés.

Ha a szalagon lévő pince a házzal egy időben épül, akkor a vészbetonozási ciklusok nincsenek egymáshoz kötve: az állandó födém leöntését lehet, sőt kell is (lásd lent) elhalasztani jövőre. Mindenesetre a szalag sarkának oldalra történő eltávolítása legalább 0,6 m legyen, hogy a talajellenállási erőből eredő terhelést "eloszlassa" az ülepedő épületre (piros szaggatott vonallal), ellenkező esetben a padló egyszerűen összenyomható.

Ideiglenes padló

A pincét a szalagon célszerű egy évig padló nélkül hagyni, ha a talajvíz szintje nem emelkedik 0,2 m fölé a pincealap alatt, így az épület kezdeti huzatot ad, és az állandó padló nem rúg ki pontosan. Addig is lefektethet egy ideiglenes padlót, például a padlót a földre.

A talajon történő padlóburkolatok sémái az ábra bal oldalán találhatók:

Pozíció. A alkalmazható, ha a talajvíz nem emelkedik 0,6 m fölé a pince pincéjéig; pozíció. B - ha elérik a 0,2 mt alatta. Abban az esetben, ha a szalagon lévő használati pince több mint 3 évig száraz marad, gyakran meleg földpadlót raknak bele, jobbra a rizsbe: így a zöldségek és gyümölcsök tovább tárolódnak és kevésbé romlanak. A raktárban lévő növényi termékek etilént bocsátanak ki, ami serkenti érését; etilén nélkül a termékek "alszanak". Az etilén valamivel nehezebb a levegőnél, és a pince normál szellőztetése nem távolítja el teljesen (lásd alább); sok etilénmérgezéses eset fordul elő olyan embereknél, akik hosszú ideig élelmiszerpincékben tartózkodtak. Az etilén talaj éppen ellenkezőleg, lelkesen felszívódik, csak 15-20 cm-re kell szellőztetni a kukákat és állványra helyezni. Ezen kívül a koszos alagsorban jobban érik a házi kvas, likőrök, bor, sör, méz, sokkal finomabbnak bizonyulnak.

Jegyzet: a födém- és szalagos pincék csak a teljes ház építésének befejezése után legalább 3 év elteltével alkalmasak kazánberendezések felszerelésére és lakások villamosítására, ha ezalatt nem volt nyoma a pince nedvességének és/vagy egyenetlenségnek. az épület rendezése.

A nedvességálló betonból, külső nyomásálló szigeteléssel ellátott pince-kézszon bármilyen talajon száraz lesz, még akkor is, ha vízben úszik - a második világháború alatt még tengeri hajókat is építettek vasbetonból. A kazettás pince bármely épülettel kompatibilis, lásd alább. De az építése folyamatos, összetett vészhelyzeti munka, lásd alább. Könnyű, laza, erősen öntözött talajon pedig hirtelen előbukkanhat a pince-keszszon. A födémen és a szalagon lévő pincék a föld alatti lefolyás gondjairól tájékoztatnak azáltal, hogy minden szigetelés ellenére csillapítanak - a munka- és falazati varratok elszakadtak -, a keszon pedig szó szerint felúszhat és a házzal együtt az oldalára zuhanhat. hét. Ezért a pinceszint feletti legmagasabb, 0,6 m-nél magasabb talajvízszintre keszon pincét nem javasolt építeni, és közepes és sűrű talajon 0,6 m-ről, könnyű talajon 0,8 m-ről kell a dobozt kivenni.

A tervben az alagsor energiaelosztása már nemcsak a talajhoz, hanem az épület szerkezetéhez is kapcsolódik. Az önépítés lehetséges lehetőségei az ábrán láthatók. lent. A pinceszint (1. poz.) az egyetlen, amely lehetővé teszi egy kazánház és egy ház kommunikációs vezetékegységének azonnali felszerelését az alagsorban (az elején az ábrán bal oldalon); ebben az esetben kazettás építésű. Itt az a fontos, hogy legyen egy ablak a kazánházban, és a keszon falai és az épület pincéje egyetlen monolit.

Hiányos alagsori padlót építenek ritkábban – a földmunkák megtakarítását több mint felemészti a betontöbblet. Tipikus indokolt esetek a nehéz, bonyolult és költséges fejlesztendő talajok (1a. poz.), vagy a nehéz talajon egy könnyű laza folt található, amely méretben alkalmas pincére, poz. 1b. Ebben az esetben, éppen ellenkezőleg, semmiképpen sem lehet pince-caissont vagy födémre építeni, csak szalagra! A keszon nem ajánlott poz. 1a, ezért több évet kell várnia, mielőtt a kazánházat az alagsorba költözteti, vagy beépítené házba.

Jegyzet: a nem teljes alagsor és a pinceszint két különböző dolog. Az alagsori félemeletben külső bejárati ajtó beépítése lehetséges, legfeljebb 3-4 lépcsőfoknyira a gödörbe temetve.

Még ritkábban pincéket építenek egy meglévő ház alapja mellett (a fenti ábra 2. tétele) - nagy a kockázata az épület egyenetlen elrendezésének. Ha a profik a projekt szerint építenek, akkor a tulajdonos és az üzemeltető előfizetést ad, hogy minden lehetséges következményből a kárt átvállalja. Egy meglévő házban jobb egy „úszó” alagsort építeni, legalább 1 m-re a ház alapszalagjától, poz. 3. A szakaszon lévő áramköre bármilyen módon lehetséges, azonban pénzt kell költenie egy külön pinceszintre, amely és a ház padlója között 0,3 m szabad távolságra van szüksége, azaz. a pincegödröt pedig mélyebbre kell ásni. Ennek oka 2 egymásba ágyazott épület huzatának sebességében és nagyságában mutatkozó különbség.

Kisebb össztömegű föld- és betonmunkával, valamint általános átfedéssel meg lehet boldogulni egy összefüggő pince építésével - a ház alapjához merev vasbeton áthidalókkal csatlakozva az alapozószalag szélességében. Mélyítve vannak, mint a ház alapozásának szalagja, de a normál, > 0,6 m-rel a szabványos fagymélység (NGP) alatt, valamint a pincefalak - szükség szerint, hogy teljes magasságában be tudjon járni (1,9). -2,2 m + padlóvastagság + párna vastagság a padló alatt). Ennek eredményeként a ház alapozásának talajára és az alagsor falaira ható fajlagos nyomáskülönbség olyan értéknek bizonyul, amelyet az 1-1,5 m hosszú jumperek is elfogadnak.

A T-alakú sémát (4. poz.) könnyű, hajlékony homogén talajokon alkalmazzák; H-alakú (5. poz.) könnyű heterogén és közepes, és sejtes (6. poz.) - közepesen heterogén és nehéz homogén. Mindenesetre a csatlakoztatott pincét csak és csak egy szalagra építik - egy födémre vagy egy keszonra, az áthidalja az áthidalókat és tönkreteszi az épület alapját. A tipikus hibák az alapozási és pincecsatlakozási rajzok kialakításánál a következők:

• Az alagsornak a csatlakozó sarkokkal szomszédos sarkai függőben maradnak (7. poz.).
• A csatlakozási séma az alaprajz mindkét tengelyéhez képest aszimmetrikus (8. poz.) vagy központilag szimmetrikus (9. poz.).
• Az alagsor sarka az alapozás sarkához kapcsolódik, poz. 10.

Ez utóbbi különösen veszélyes az egész szerkezet épsége és stabilitása szempontjából. Abban az esetben, mint a poz. A 10. ábra szerint a pincével rendelkező ház elrendezését legalább egy tengely mentén szimmetrikusra kell módosítani, poz. 11, vagy jobb esetben a terv megváltoztatása nélkül kösse össze az alapozás belső sarkait egy jumperrel, és egészítse ki az alagsort egy hiányos pincével, poz. 12.

Vízszigetelés

A pincevízszigetelés kialakítása során először egy adott szerkezethez, adott körülmények között kiválasztják annak sémáját, majd kiválasztják a megfelelő anyagokat. A víz alattomos elem, és egyetlen akadállyal évtizedeken át lehetetlen megvédeni magát a behatolásától. Jellemző eset az egyedi építésben, amikor a szárazság szezonális csúcsán a GWL 0,2 m-rel vagy annál nagyobb mértékben csökken a pincepadló alá, és a nedvesség csúcspontján a humuszréteg szintjére emelkedik; a legtermékenyebb talajréteg állandóan nedvesnek tekinthető, de nem hoz létre jelentős nedvességáramlást és nyomást a szerkezetre.

Ilyen körülmények között az egyetlen megbízható a külső nyomásálló vízszigetelés. A csak felszíni lefolyásból származó nyomás hiánya nem garantálja a pince szárazságát, mert egyrészt csapadékos években a felszíni vizek nyomása jelentőssé válhat. Másodszor, az épület alatti földalatti áramlás megváltozhat, lásd fent. Belső anti-kapilláris szigetelés és azt tartó páncélzat szükséges lehet a talajvízszint stabil alsó állásánál a pinceszint szintjén és felette, lásd alább.

Az alagsor külső vízszigetelését általában 2 módon hajtják végre: levágás (levágás), az ábrán bal oldalon, és elterelés (kimenet), jobb oldalon:

Ha az alápincézett épület vízáteresztő talajon áll (kavics, kavics, porc, homok, homokos vályog, laza vályog), akkor a levágásos szigetelés vízelvezetés nélkül is elkészíthető; ebben az esetben az agyagvárat -(0,25-0,3) m-rel az alagsori padlópárna alapja alá folytatjuk. Ez a nagy előnye - nincs szükség drága és időigényes vízelvezető rendszerre. Ha a pince hidrobetonból épült, akkor a falakat kívülről cement-homok vakolattal vakolják szigetelés céljából, és agyagvár helyett kiásott talajjal történik a visszatöltés. Ez a második előnye a cut-off szigetelés - önásó agyag nem alkalmas a zár, meg kell vásárolni építési, és sok.

A levágott szigetelés hátrányai, először is, nagy mennyiségű feltárás. Másodszor, ezek műszakilag nem mindig megvalósíthatók - a közeli épületek nem teszik lehetővé a kívánt profilú gödör kiválasztását (lásd alább). Harmadszor, az agyag akadályozza a nedvességet, de nem akadályozza a süket. Csökkenti a víz áramlását és nyomását a falon, de nem állítja meg teljesen. Ezért a külső szigetelésre teljes értékűre van szükség (alapozás + bevonat + padló), és ha az alagsor salaktömb vagy tégla, akkor meg kell erősíteni, lásd fent. Negyedszer, a levágási szigetelést csak teljes egészében alkalmazzák, legalábbis a falon belül, mivel a padlólemezek illesztéseit ragasztani és melegíteni kell, ezért egy meglévő házon való elrendezése nagyon problémás - lehetetlen bármelyik falat teljesen kiásni anélkül, hogy az egész szerkezet stabilitását kockáztatná.

A vízelvezető szigetelés csak a vízelvezetéssel együtt működik: alapja egy fordított kapilláris hatású membrán, amely összegyűjti a nedvességet és elvezeti a vízelvezetőbe. Maga a membrán a falra van ragasztva a levágott szigetelőlemez helyett, és geotextíliákkal védve van a talaj gyors eltömődésétől. Az elterelő szigetelés fő előnye, hogy minimális vagy semmilyen hatással nincs a ház alatti földalatti lefolyásra; a levágási szigetelés még vízelvezetéssel is megváltoztatja, ezért a komplex instabil hidrológiájú talajon lévő házak pincéit javasolt membránnal elszigetelni. Ezenkívül először is szükség van egy gödörre a levágási szigeteléshez, amelynek szélessége kisebb, mint a vak terület eltávolítása (gyakorlatilag 0,6-0,8 m elegendő, ha csak a munkás tud belepréselni). Másodszor, lehetőség van körülbelül 1,5 membránpanel szélességű darabokra történő elkülönítésére. Ezért a meglévő házak pincéi szinte mindig csak elterelő módszerrel szigetelhetők.

A vízelvezető vízszigetelés hátrányai is nagyon komolyak. Az első a földmunkák még nagyobb volumene és összetettsége, csak kapcsolódó. A helyszíni vízelvezető építése komoly dolog, és a vízelvezető mező alatt sem mindig lehet helyet találni. Másodszor, a legjobb membránok 20 évig tartanak; gyakrabban - 10-12 év, és erősen öntözött laza talajokon 3-7 évig. Ha a pincét membránnal kívánja szigetelni, készüljön fel a ház felásására és ilyen időközönkénti cseréjére.

Ha kell bent

Ha az UGV több mint 3 hónap. egy évben a pincepadlóval egy síkban van, vagy magasabbra emelkedik, a külső nyomásgátló vízszigetelést a belső anti-kapilláris egészíti ki. A beton, a tégláról nem is beszélve, nem szilárd monolit. Mikroszerkezete a tengeri sünökhöz hasonló legkisebb cementszemcsék, amelyek tűi szilikátkristályok. Ezeket a „tűs” cementszemcséket összekapcsolják, a hézagokat homokkal, hidrobetonban pedig edzett folyékony üveggel (ami szintén szilikát), valamint nedvességálló polimer adalékokkal töltik ki. Mindkét esetben mikropórusok maradnak; a polimer is lebomlik 3-15 év alatt, és nyomás alatt a beton egy kicsit átengedi a nedvességet. A vízerőműben észrevehetetlen, az alagsorban viszont nagyon.

A pince belső kapilláris elleni vízszigetelésének lehetőségei az ábrán láthatók. poz. A és D-ben a külső szigetelés feltételesen nem látható, de itt is szükség van rá. Varratszigetelés a poz. B - legalább 4 réteg tetőfedő anyag, elsődleges folyékony masztixszal ragasztva és égővel felmelegítve. Lehetetlen a varrást vékony oldattal elszigetelni - szivárog. Tolem vagy tetőfedő bitumenes szigetelés (hidrobutil stb.) szintén lehetetlen - a fal kinyomódik és kinyomódik belőle. Az üvegszál alapú Steklorubit stb., a fal súlya éppen ellenkezőleg, nem zúzódik össze - az alap zúzatlan marad, és a kapilláris nedvesség átmegy rajta, tehát ez is lehetetlen. Nyomásfal a poz. B - vakolás a rácsra cement-homok habarccsal, lásd fent.

Szigetelő anyagok

A tető- és falvízszigetelők nem alkalmasak alagsorba - nem úgy tervezték, hogy ellenálljanak a talajnyomásnak és a képződő vizek nyomásának. Az alkalmazás módja és célja szerint az alagsori vízszigetelő anyagokat a következőkre osztják:

• Elsődleges, alapozó vagy impregnáló - folyékony masztix, amelyet az előkészített felületre kell felhordani (lásd alább), hogy alapot hozzon létre más anyagokkal való bevonáshoz.
• Festés vagy bevonat - viszkózusabb ragasztókompozíciók, külön-külön, vagy felső lemezszigetelést tartó alapként, vagy ismét alapozóval együtt, belső kapillárisok elleni kenéshez. Ez utóbbi esetben a vakolás után a falakat egy rétegben bármilyen nedvességálló vakolattal a háló fölé vakolják.
• Cementtel töltött vastagrétegű masztix - 20 mm vastagságig, csak a nyomás felőli oldalakra tervezték. Felső anyagok helyett olyan esetekben alkalmazzák, amikor a talajvíz szintje 9 hónapnál tovább nem éri el a pinceszintet. egy évben.
• Fejléc vagy ragasztás - rugalmas vagy puha anyagok szőtt vagy rostos alapon, magával a szigetelővel impregnálva. A legsokoldalúbb és legmegbízhatóbb szigetelő. Ezek is csak a nyomás alatti víz felé néző oldalakon helyezkednek el.
• Kapilláris membránok - egy speciális bevonat fordított kapilláris hatással van a vízálló műanyag alapra, lásd fent.

Ezeknek az anyagoknak a szigetelő kezdete a membránok kivételével a következő lehet:

1. Bitumen - még mindig felülmúlhatatlan a tartósságban, de nehéz vele dolgozni. A bitumenes vízszigetelés működését lásd fent. Elsődleges masztix formájában benzin hígítóra (primes), bevonó masztix, vastagrétegű masztix és felső anyagok formájában állítják elő. A páncélszigetelés szinte soha nem szükséges; ha igen, akkor cement-homok vakolat. Bármilyen falon megáll (beton, tégla). Behatolás a betonba 30 mm-ig (gyakrabban - 7-15 mm), így a kezelt felület mechanikai sérülés esetén elveszíti vízállóságát.
2. A bitumen-nairit masztix fagyálló, -(15-25) fokos hőmérsékletig alkalmazható. Réteg - 6 mm-ig. 30-50 mm széles repedéseket húzza meg, mert habzik a levegőben, ezért a felbontott csomagot a rajta (vagy a használati utasításban) feltüntetett időn belül ki kell dolgozni. A bevonat -(45-60) fokig megtartja plaszticitását. Élettartam - 10-25 év. Speciális anyag északi építkezésekhez vagy nagyon leromlott állapotú épületek komplex javításához.
3. Az epoxi-, epoxi-kátrány- és epoxi-furán masztix még specifikusabb anyag a rendszeresen elöntött épületszerkezetek vízszigetelésére, egészen a teljes vízbemerülésig, fűtetlen fagyásig és jegesedésig. Törékeny, 3-5 év után teljes cserét igényel. A munkában összetettek, mérgezőek, rákkeltőek.
4. Természetes elasztomerek (folyékony gumi) - könnyű velük dolgozni, de csak a belső szigetelés javítására alkalmazhatók. Csak a tégla és a salaktömb illeszkedik jól. A vízszigetelés természetes elasztomerekkel történő frissítésének időtartama a helyi viszonyoktól függően 1-5 év. A rácson legalább 2 réteg cement-homok vakolat kötelező páncélszigetelése, mert. kapilláris nyomás hatására könnyen megduzzad és hámlik. Általában mentő a nyirkos pincébe, amíg a kéz és a pénztárca el nem ér egy komolyabb javítást.
5. Szintetikus elasztomerek - poliuretán, szilikon, MS-műanyagok. A bitumenhez hasonlóan hatnak, de mélyebben, 100 mm-ig behatolnak a betonba. 7-20 év elteltével a szigetelést frissíteni kell. A belső javításokhoz közvetlenül a feldolgozás előtt szárított és bőségesen megnedvesített felületre kell felhordani, lásd alább.
6. Áthatoló (mélyen behatoló) kompozíciók - szintetikus elasztomerek + cement + polimer adalékok. Mastic formájában készült vastag réteggel történő festéshez. A munka egyszerű. Csak külső szigetelésre használják. 0,4 mm-ig (poliuretán) vagy 10 mm-ig (szilikonon vagy MS-en) 100 mm-es mélységig préselik és cementtel tömítik el, amely nedvesség hatására átkristályosodik. A felhordandó felületet +/-(2 mm) szintre kell kiegyenlíteni, és alaposan pormentesíteni kell. A bitumenes ragasztóanyagok nem tapadnak meg magukon. Lefoglalási szigetelés, ha szükséges - cement-homok vakolat a rácson. Élettartam - 10-30 év. A kapilláris nedvesség nincs 100%-ban levágva, ezért belül szinte mindig szükség van bitumenes anti-kapilláris szigetelésre.

Mi van, ha elázott?

Mivel egy meglévő nyirkos pince javításáról beszélünk, célszerű lenne megemlíteni a hozzá tartozó kompozíciókészleteket. Összetevőiket általában eltérő alapon állítják elő, de a fiziko-kémiai tulajdonságok tekintetében összehangolják őket. Ezért a nedves pince belülről történő javítását egy jó hírű gyártó kompozícióival kell elvégezni.

ábrán látható példa. bemutatják, hogyan szigetelik belülről a különböző kialakítású pincéket a jól ismert Dehydrol készletből származó vegyületekkel. Shtroba, ahol szükséges - 25x25 mm. Felület előkészítés - az előírások szerint. fogalmazás. A Dehydrol 10-2-t sikeresen használják házi vízálló beton készítésére is, lásd fent.

Hogyan szárítsunk alagsort

A bitumenes vízszigetelő masztixeket száraz felületre hordják fel. Amikor azt írják, hogy a behatoló vegyületeket nedves felületre kell felhordani, ez igaz. De amikor hozzáteszik, hogy jobb a frissen öntött betonhoz, ez alapvetően rossz. A feldolgozásra előkészített falban lévő kapilláris nedvességnek mélyen be kell jutnia a száraz masszába, és úgymond magával kell húznia a szigetelőt. Ha a beton tömege vízzel telített, akkor a kapillárisokon keresztül kifolyik, és fordítva, kinyomja a szigetelőt. A falba való behatolás mélysége a legjobb esetben is sokkal kisebb lesz, mint a számított; ill. az élettartam is csökkenni fog, tk. a kompozíció megsemmisülése kívül van a levegő hatására.

A nedves pincét a javítás előtt alaposan meg kell szárítani, és közvetlenül a feldolgozás előtt többször nedvesítse meg vízzel a falakat és a padlót puha vakolatkefével. A hengerrel való nedvesítés a legrosszabb hatást adja, a permetezés pedig még rosszabb, mert. a levegő túlzottan megnedvesedett, és a kapilláris nedvesség már nem igyekszik aktívan bejutni a betontömegbe.

Hiába szárítjuk az alagsort meleg levegőárammal - addig nem szárad ki, amíg ősszel ismét „izzadni” nem kezd. Termikus (infravörös, IR) sugárzással kell szárítani. De nem „távol” egy elektromos kandallótól vagy egy nikróm „kecske”-től (ami veszélyes), hanem „a közelben” - ezt az izzólámpák adják túlzottan, ezért elavulnak. A közeli infravörös mélyen behatol a betonba és a téglába, szinte nem szívódik fel a levegőben. Az izzókat több füzérrel kell felakasztani, 1 köbméterenként 60-100 W sebességgel. m pince. Ha egy ellenőrző gödröt kalapálnak a falához, akkor leggyakrabban az IR 10-12 napos folyamatos szárítása után derül ki, hogy a körülötte lévő talaj már elkezdett száradni. Mindenesetre egy hét után már lehet bitumennel áthatolni vagy bekenni. Semmi esetre sem fog fájni a hosszabb száradás - mennyi türelem elég ahhoz, hogy figyelje, hogyan kanyarodik a villanyóra.

Javítás nem a saját kezére

Néha a nedves pincét csak speciális vegyületekkel a környező talajba fecskendezve lehet szárítani, lásd az ábrát. jobb oldalon. Például, ha futóhomok kúszott a ház alá, akkor az egész szerkezetet meg kell menteni. De ebben az esetben egy szabálytalan alakú test alakul ki a talajban, és határozottan nem lehet megjósolni a szerkezet további megtelepedését. Ezért a helyszíni kutatások eredményei alapján csak erre szakosodott szervezetek végeznek talajba injektálást, és előfizetést vesznek fel a megrendelőtől és az épület tulajdonosától, hogy vállalják a következményeket.

Elrendezés

Ez a rész nem a 3D tapétáról, bárról, HD TV-ről, jakuzziról vagy a mennyezeti tükör alatti 3 ágyról szól. Mindez és még sok más csak rajtad múlik. Az alagsor kötelező és lakossági és műszaki szempontból kívánatos elrendezése a következőkből áll:

• A szellőztetés kötelező.
• A lépcsős bejárat kötelező.
• Bejárati nyílás - ha a lépcsőház meredek.
• Szigetelés - lakossági és műszaki pincébe.
• Felszíni vízelvezetés - a meleg évszakban heves esőzésű területeken.

Szellőzés

A szellőzés létfontosságú minden pincében. szinte minden káros, mérgező és sok robbanásveszélyes gáz nehezebb a levegőnél és lefelé áramlik. Ugyanezen okból a pincék nem illékony természetes befúvással és elszívással épülnek.

A ház alatti alagsori szellőztető berendezés meglehetősen egyszerű, poz. ábra 1. és 2. ábra:

Az elágazó csövek lumenének keresztmetszete 5 négyzetméter. cm a pincetérfogat minden köbméterére, de az átmérője mindenképpen 60 mm-től. A rágcsálóktól származó háló helyett jobb, ha egy szűrőt helyez a bemeneti csőre, az ábra jobb oldalán. A szűrőanyaggal ellátott átfolyás (3. tétel) a poron kívül a rovaroktól is megvéd, de rendszeres ellenőrzést és a közeg cseréjét igényli. Az aerodinamikus (4. poz.) szükség szerint tisztítható, csak egy újságpapír csíkot stb. kell rögzíteni a pincében lévő bevezető cső szájához. áramlásjelző: ha a légszűrő eltömődött, a légáramlás nagyon hirtelen leáll. De különösen káros és ravasz szúnyogok legyekkel törnek át rajta.

Ha az alagsor a ház közelében van, akkor a magas kipufogócső készítése nehéz és nem mindig lehetséges. Ebben az esetben az alagsori szellőztetést az ábra szerinti séma szerint építjük ki. jobb oldalon. Minimális fúvóka átmérő 100 mm; 10 köbméternél nagyobb pincében 10 négyzetméter keresztmetszeti terület. térfogat köbméterenként lásd. Az alagsorban a befúvó- és kipufogócsövek között ne legyen akadálya a levegő mozgásának. A csövek felső végeit libával hajlítják meg esőtől és hótól.

Lépcsők

Az alagsorba vezető lépcsőház a háztartási sérülések egyik leggyakoribb oka, ezért ennek kialakítására kell a leggondosabb figyelmet fordítani. Ebből a szempontból a lépcsők emelkedőre és meredek lejtőre vannak osztva. Az elsőn teherrel a kezedben lehet mászni / leereszkedni, anélkül, hogy a korlátba kapaszkodna, és általában nem kívánatos meredeken lejtőn sétálni - kínosan lépkedni vagy imbolyogni, lezuhanhat, hátradőlve. Egyik kezükben teherrel általában egy meredek ferde lépcsőn mennek fel, a másikkal megragadják a korlátot vagy a felső lépcsőfokokat.

A lépcsők kialakítása lehet az ábra bal oldalán látható bármelyik. A hasznos hely megtakarítása szempontjából legkényelmesebbek színnel vannak kiemelve:

ábra jobb oldalán. kiszámított arányok vannak megadva, és itt van egy árnyalat: mivel az alagsorba való emelkedés és leszállás magassága kicsi, az akár 50 fokos lejtős lépcső meglehetősen kényelmes lesz. A tg 50 szinte pontosan egyenlő 1,2-vel, ami megkönnyíti a számítást annak alapján, hogy egy létralépcső futófelületének minimális szélessége 180 mm, a megengedett legnagyobb magassága pedig 230 mm. Tegyük fel, hogy az alagsorba való leereszkedés magassága 2,2 m, a mennyezet tetejétől számítva (lásd lent). Ezen a magasságon egész számú lépcsőnek kell elférnie, 10-et veszünk. A lépcső magassága ekkor 220 mm. Oszd el 1,2-vel, 183 mm-t kapunk - alkalmas. A lépcső eltávolítása a tervben 183x10 = 1,83 m lesz, ami szintén nem rossz. A lépcső alatti terület minimálisan megengedett 0,8 m szélességgel - 1,83X0,8 = 1,464 négyzetméter. m.

A hibás lépcsőkről

A pincelépcsővel nem kell okoskodni, először is, hogy egy zsinóron (egy húron) függő lépcsőkkel, poz. Az 1. ábrán az ilyen lépcsők rendkívül traumatikusak:

Másodszor öntse a betonlépcsőt a helyére, poz. 2. A kész betonlépcső igazi monolit, teljes egészében leszerelhető formába öntik. Nincsenek bennük működő betonozási hézagok, „saját készítésű” öntésnél pedig elkerülhetetlenek: a felső szakaszt addig nem lehet önteni, amíg az alsó meg nem ragadt. A varratok gyengék, a pincében hamar megrepednek, és ennek következtében a pincébe vezető betonlépcső kevésbé szolgál, mint egy fa.

Alagsori lépcsők

A száraz pincében egy falépcső nem kevesebbet szolgál, mint ő maga. A megfelelően elkészített falépcső nem dől össze hirtelen, és mielőtt a lépcsőfok rohadni kezdene, nyikorogva tudatja a szerkezet megsértésével.

Az alagsori fa létra berendezése az ábrán látható:

A belső íjzsinórban lévő kivágások helyett deszkából vagy jobb esetben vastag rétegelt lemezzel töltheti meg a lépcsőfokok alatt, poz. a. A nyirkos pincében lévő korhadt fa pincelépcsők összeomlása azonban a háztartási sérüléseknél is gyakori, ezért érdemes a lépcsőfokot acél vagy beton merevítő gerendákra rögzíteni. A betonrács keresztmetszeti méretei 100 mm széles és 150 mm magas. Acél - csatorna 100 mm-től vagy I-gerenda 80 mm-től.

Az ábrán láthatók a fa futófelületek acél- és betonszalagokhoz való rögzítésének módszerei:

A betonra rögzíthető tiplik 8-18 mm-es hullámacél darabokból készülnek. Mélyítés betonban 60 mm-től; fában 30 mm-től. A tüskékben a tiplikre való leszálláshoz 2-2,5 mm-rel keskenyebbre kell fúrni a lyukakat; a filéket kalapáccsal ütik fel. A futófelületek lábakra történő felszerelése lehetővé teszi a korlát egyszerű elrendezését: az erősítéseket felfelé engedik a korlát magasságáig, és a futófelületek és a korlátok alátámasztására csőszakaszok kerülnek rájuk; lehet műanyag. A legjobb, ha a futófelületeket a szalaghoz rögzíti - még nedves pincében sem fognak rothadni.

Abban az esetben, ha a lépcső alatt még másfél négyzet sincs, itt az ábrán az alagsori fa meredek lépcső rajzai láthatók. Feltétlenül kell hozzá egy nyílás, lásd lent.

Jegyzet: az alagsorba vezető falépcső minden részét a termékbe szerelés előtt olajos vízlepergető összetétellel impregnálni kell (ledolgozható), és a kész lépcsőházat kültéri akril lakkal kell lakkozni vagy nedvességgel festeni. ellenálló festék. A legjobb az egészben - akril zománc fürdőkhöz.

Bejárat és nyílás

Egy magánház alatt gyakran nincs hely a pincébe mászó lépcsőnek, majd a bejárat kívülről történik. Tehát általában szükséges, ha kész betonlépcsőt vásárolnak az alagsorba - nem készülnek 40 foknál nagyobb lejtéssel. Ezután először az alagsor bejáratát védőtetővel kell védeni a csapadéktól, lásd az ábrát. jobb oldalon. A lombkorona tetejének túlnyúlása a felső lépcső széle fölé kevesebb, mint 30 cm-rel, oldalt és hátul pedig 15 cm-rel nyúljon ki előre. Másodszor, a felső lépcsőfok a talaj vagy a vak terület fölé kb. legalább 70 mm, a pinceajtó nyílása pedig 90 mm küszöbű legyen. Mindkettő szükséges ahhoz, hogy az eső és az olvadékvíz ne hatoljon be az alagsorba. Jobb 120-130 mm magas küszöböt készíteni, amelyhez mindkét oldalon 400 mm vagy annál nagyobb szélességű rámpákat rögzít.

Az alagsori nyílás szintén nem olyan egyszerű dolog. A kötéllel ellátott deszkákból készült „Lada” valószínűleg már senki sem csinálja - kész alagsori nyílások széles választéka kapható. A mennyezetben (lásd lent) cement-homok habarccsal vannak bekenve, és az ár a következő. út:

• Nem automata mechanikus ütközővel, olyan, mint a régi kanapéágyak: húzva, megemelve - a helyére pattintva. Be kell zárni - felhúzva, lepattanva, leeresztve.
• Félautomata rugókaros szerkezetben - végig húzva, nyitva tartva. Be kell zárni - lenyomta, elsüllyedt.
• Félautomata pneumatikus emelővel - kicsit felhúzva, kinyitva. Be kell zárni - lenyomva simán bezárta.
• Automata pneumatikus emeléssel - határozottan rálépett a fedél szélére, levette a lábát - kinyílt. A záráshoz enyhén nyomja le a fedelet, bezárja.

A könnyű kezelhetőséget tekintve mindkét félautomata egyenértékű, de az automaták nem mások, mint egy marketing trükk a biztonságra való tekintettel. Képzeljük el, hogy bútorokat visznek be a házba. A riggerek (vagy te és egy asszisztens) egy szekrényt cipelnek. Az első rálép a nyílásra, kinyílik. A hátsó nem látja, mi van a lába alatt, és nem ér rá - átesik, megnyomorodik. Ha nagyon ki akarsz kanyarodni a pince meredekségéért, vegyél a távirányítóról távirányítós automata sraffozást, ezeket is árulják.

Melegítés

Lakóépület és műszaki pince szigetelése szükséges. Az utolsó - annak érdekében, hogy a csövekben lévő víz ne fagyjon meg, és az üzemanyag-megtakarítást csak a szigetelt ömlesztett kazánokban figyeljük meg. A ház melletti pincetárolót is célszerű szigetelni: az épületszerkezetek télen jó hideghidak, nyáron melegek.

A pincét homokfeltöltéssel kell szigetelni, lásd ábra, Hogy a szezonális talajmozgások ne szakítsák meg a szigetelést.

A minden más szempontból kiváló ásványgyapot és cellulóz szigetelés nem alkalmas pincefalakra: megsüllyed, összeomlik a föld alatt. A szemcsés hab is rossz: a talaj és a képződményvíz nyomása alatt gyorsan szemcsékké morzsolódik. Az extrudált polietilén hab (EPS) többé-kevésbé stabil a talajban; A szórással felvitt poliuretán bevonat 10-15 évnél tovább tart. A szokásos módon szigetelik az egyiket, a másikat, és a homokpárna feltöltése előtt cement-homok vakolattal védik.

Vízelvezetés

Azokon a helyeken, ahol a meleg évszakban heves esőzések vannak, az otthoni felületi kontúr vízelvezetés nélküli pince sem lesz mindig száraz. Más esetekben a vízelvezetés is hasznos: csökkenti a talajvízszint ingadozási tartományát, ami lehetővé teszi a pince vízszigetelésének egyszerűsítését és/vagy hatékonyságának növelését. Ugyanilyen fontos, hogy a pincével ellátott vízelvezető háznak a föld alatti lefolyásra gyakorolt ​​hatása jelentősen csökken. Az ilyen épületek szabálytalan betelepítése rendkívül ritka az építkezés durva megsértése miatt. A lakóépület kontúrfelületi vízelvezetésének sémája a 2. ábrán látható. jobb oldalon. Az ürítőmező elhelyezhető egy kert, vagy jobb esetben egy kert alá: szinte ugyanolyan légköri csapadékot gyűjtenek össze a lefolyókban, amelyek öntözésre alkalmasak.

A garázs alatt pince

A garázs alagsora vonzó abból a szempontból, hogy nem igényel földkivonást vagy egy újonnan épített ház tervezésének bonyolultságát. A meglévő garázs alatti pince a ház lebontása nélkül épül. De vannak speciális követelmények a garázs alatti pince berendezésére, mert. a levegőnél nehezebb üzemanyagok és olajok robbanásveszélyes gőzei; sokkal nehezebb - hidegben, amikor megvastagodnak.

Először is, a garázs alagsorának motorháztetőjének magasnak kell lennie, legalább 1,5 m-rel a tető fölé emelkedve, az ábra bal oldalán:

Elfogadhatatlan a „libák” elhelyezése a talaj közelében! Másodszor, a kipufogócsatornának nagyobb keresztmetszetre van szüksége, 15 négyzetméterről. cm per kocka pincetérfogat vagy legalább 120 mm átmérőjű. Harmadszor, a motorháztetőnek aerodinamikailag zárt típusú terelővel kell rendelkeznie, amely például „hideg” huzatot biztosít, és például teljes nyugalomban. TsAGI vagy Khonzhenkov terelő. Negyedszer, télen a pincének melegebbnek kell lennie, mint egy fűtetlen garázsban, hogy a levegő csak kívülről kerüljön a szellőzőbe. Ezért felülről szigetelik a garázs alatti pincét, mint a ház padlásszintjét, jobbra az ábrán.

A sofőrök persze megkérdezik: de a gép nem fog átnyomni ezen a tollágyon? Többet és hogyan. Ezért a szigetelésben hosszában réseket kell kialakítani, és a nyomvonalakat a padlóval egy szintben kell elhelyezni. Óvatosan kell behajtani a garázsba, nehogy kimozduljon belőlük. Általánosságban elmondható, hogy a garázs alagsora nem annyira vonzó; van egy javítógödör helye.

Épület

• A gödör kiásása;
• Az alap kitöltése - a szalag lapjai vagy talpai;
• Kommunikációs bemeneti csatornák telepítése;
• Falazat;
• Padlóeszköz - sűrű talajon, ha a GWL legfeljebb 3 hónapig a szintje felett van. legalább 6 hónap elteltével. az éves munkaciklus végén;
• Fedélszerelés;
• Alagsori berendezés, lásd fent.

alapozó gödör

Az alagsor építése függőleges falakkal rendelkező gödörbe durva hiba - lehetetlen jó minőségű vízszigetelést készíteni. Meglévő pince szigetelésénél a házat darabonként ásják ki, és a kész területet a következő kiválasztása előtt kitöltik. A pince építésére szolgáló tipikus ásatási profil a 1. ábrán látható. jobb oldalon. A leendő falon kívüli átjáró szélessége az alja mentén legalább 75 cm. Ennél a talajnál a dőlésszög elfogadható.

Bázis

Ebben a szakaszban vasbeton betonteherautót kell rendelnie. Nem az önkeverés minőségéről van szó, lehet jobb a gyárinál, de a térfogatában. Az alagsor alján lévő betonozás munkavarratai nagyon nem kívánatosak, ezért egy öblöt kell kitölteni. Az is helytelen, ha az erősítőketrecet közvetlenül a homok-kavics párnára fektetik - a zúzott kőhöz sovány előkészítés szükséges, lásd alább. Öntés előtt a gödör oldalain hajtókákkal szigetelik a készítményt 150-200 mm-rel a födém / talp vastagsága felett. A kapott tálba betont öntünk. Így a beton és a talaj közvetlen érintkezése kizárt, ami viszont kizárja a lyukak kialakulását a monolitban. A sipoly nem vezethet az alagsor nedvességéhez, de átengedi a nedvességet a szerelvényekbe, és tulajdonképpen magán és az egész házon tartja a pince alját. A betonmassza kiöntése után az erősítőketrec egyes celláinak középen egy rúddal történő átszúrásával légtelenítjük (légtelenítjük). A monolit megkötése után nedves zsákvászonnal fedjük le, amelyet nedvesen tartunk, amíg az alap el nem éri a 25%-os szilárdságot; egy tipikus nyáron az Orosz Föderációban ez kb. egy hét.

Falak

A pincefalak az ehhez az anyaghoz szokásos építési technológia szerint épülnek. Ha pince-keszont építenek (lásd alább), a falak az alappal együtt épülnek. Az ajtó- és ablaknyílásokat 80 mm magasságtól beton áthidalókkal erősítik meg, 120 mm-től betonfalakba, 200 mm-től tégla- és salakfalakba fektetik. A pince nyílásait acél vagy fa jelzáloggal megerősíteni lehetetlen! Ne feledje még egyszer: a pince az egész házat alátámasztja! Ha világos száraz foltok jelennek meg a falak kikeményedett száradó betonján, akkor kapilláris szigetelést lehet alkalmazni. Tégla- és blokkfalakon - 3-4 napos felállítás után a tetejére.

állandó padló

Az alagsorban a szalagon lévő állandó padlót az építési folyamat során azonnal öntik, miután a falak szilárdsága legalább 25%. Az állandó padló alatt zúzottkő utántöltést homokra öntenek sovány folyékony cementhabarccsal: M400 cement: homok 1:3 - 1:4. Öntsük 40-50 mm-rel a kavicsok teteje fölé. Amikor a tömés megköt, a szigetelést felhordjuk, és a cement:homok:zúzottkő 1:3:2 arányú esztrichet 70-80 mm-es réteggel öntjük. Lehetőség van tiszta padló lerakására és a falak befejezésére 2 hét - egy hónap alatt.

átfedés

Mennyezetek üreges vagy doboz alakú kész födémekből az útból, és emelőszerkezetek felszereléséhez szükséges szakképzett kezelőkkel. A saját készítésű monolitikus átfedés munkaigényes és technológiailag nehéz. Az üreges födémből készült mennyezetekhez hasonlóan egyértelműen túlzott teherbíró képességgel rendelkezik egy magánház számára. Lehetséges-e ésszerű keretek között feláldozni az alagsort valami mérsékelt árú és könnyebben használható anyaggal?

A modern egyedi építésben egyre elterjedtebbek a kifejezetten ilyen esetre tervezett előregyártott blokkpadlók. Az ábra szerint összehasonlíthatja a monolitot egy előre gyártott blokkszerkezettel:

A ház pince feletti padlójának szigetelése az előregyártott blokkpadló alatt normál éghajlati viszonyok között nem szükséges, vagy egyszerűsített. A csapágygerendákat a csapágyszíjjal (lásd alább) hornyolt zsaluzatba öntik alátámasztókra, amelyeket sokkal könnyebb és egyszerűbb elkészíteni, mint a monolit alá akasztott tömör.

Fektetés és öv

Lehetetlen házat építeni „doboz a dobozon” alagsorral: a pincefalak tetején nagyméretű strobóra van szükség, amelybe monolit mennyezet kerül, födémeket raknak le, vagy előregyártott blokk mennyezet tartószalagja van. öntött. A minimális falvastagság és a benne lévő mennyezet fektetése minden esetben eltérő a különböző anyagokból készült falaknál.

Az ábra mutatja, hogy mekkora átfedés van egy beton- vagy téglafalban:

A vízszigetelést feltételesen mutatjuk be, abban az esetben, ha az alagsor az épület alagsorával és mennyezetével végződik. A salakfalnál a fektetés megegyezik a téglával, de távolsága a tetejétől legalább 2 sor falazat.

Hogyan építsünk keszont

Az alagsori caisson erősítő ketrecét a tetejére szerelik össze, és egy daru segítségével az előkészített gödörbe (lásd alább) helyezik be. A teljes keretet nem lehet hegesztéssel összeszerelni - a vasalás gyengül a fém megeresztése miatt. Ezért a keretet először a szokásos módon dróttal kötik össze, majd az egyes kötéseket hegesztik: alul a cellák sarkainál a keret 3x3 vagy 4x4 cellája, a falakon pedig minden 3. vagy 4. övben.

A keszon gödörét ugyanúgy készítik elő, mint a többi pincénél, lásd fent. A további felépítés a következő sorrendben történik (lásd még az ábrát):

Jegyzet: bekezdések szerint öntik a pincék betonfalait a födémen és a szalagon is. 7. és 8. Hiba a táblák és a talaj közé önteni - milyen megbízható nyomásálló szigetelés létezik.

Nem lehetne hamarabb?

Nagyon jogos kérdés. Az örökké száraz, megbízható pince felépítését a tapasztalatlanok nehezen tudják kísértetiesen a térdükbe szorítani, a tapasztaltaknak is fáj a feje. A válasz pozitív: vehetsz kész pince-keszont, homok-kavicsos párnára rakhatod egy gödörbe és megtölthetsz egy agyagvárat (szükséges, különben felpattan). Ha ő (a pince) kell nem a ház alatt, nem lakó és nem műszaki. A kukákban lévő zöldségeket időnként ki kell válogatni, de a beszállítók opcionálisan felajánlják a helyszínre szállítást és a kész gödörbe történő beszerelést.

A pincékhez készült keszonok acélhegesztett szigetelt kivitelben készülnek, nyílással, lépcsővel, szellőzővel és betonozási szerelvényekkel (opcionális), a bal oldalon a 2. ábrán. A műanyagok is eladók, de ne vegye be őket - 100% -ban felugrik. A pincék keszonját is 8 mm-es acélból főzik az egyének. A földön lévő horog lebegéséhez a kapcsokat egy 12 mm-es vagy annál nagyobb szalagból hegesztik (az ábrán jobb oldalon), de ez kevésbé megbízható, és a keszont magának kell elszigetelnie a korróziótól.

Lehetőség van egyébként még olcsóbbra is - pince-caissont készíteni egy használt szállítótartályból. Ha vastag bitumen-cement masztixréteggel fedi le, legalább 100 évig kibírja a talajban. A földön lévő horoghoz csöveket csavarnak a kötélzet mancsainak szemeibe az alján, és egy horgonykeretet hegesztenek hozzájuk. A konténer szélessége – automatikus méret 9 láb (2,7 m). Hosszúság - 12-70 láb (3,6-21 m); a legtöbbet 20 és 40 lábon (6 és 12 m) futva. Elég egy pincének, és hogyan készítenek a hozzáértő szerelmesek alagsort szállítókonténerekből, lásd a videót.

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => = > [s] => => => => => => => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array() => Array( ) => Tömb () => Tömb () => Tömb () => Tömb () => Tömb () => Tömb () => Tömb () => Tömb () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Tömb () => ÉS => Tömb () => Tömb () => wp_posts => ID) = > WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 ÉS wp_posts. post_type = "post" ÉS (wp_posts.post_status = "közzététel") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Tömb ( => WP_Post Object ( => 1827 => 1 => 2015-08-01 19:28:15 => 2015-08-01 15:28:15 =>

Feltárás

pincealap

Fedél és pince

Helyszínválasztás és talajfejlesztés

• Sok függ a terület éghajlati viszonyaitól és a talajvíz szintjétől, de sok múlik a pince helyének megválasztásán is. Az alagsort semmi esetre sem szabad a lejtő lábánál elhelyezni - különben a rajta lefolyó eső és olvadékvíz a pincébe esik.
• Ezért lehetőség szerint dombra kell építeni. Ebben az esetben nem kell félni az árvíztől. Mit tegyenek azok, akiknek a webhelye sík táj? Először is meg kell határozni a GWL-t úgy, hogy három méter mély lyukat fúrunk a földbe, és egy fa lécet hagyunk benne néhány órán keresztül.

• Ha ez után az idő után száraz marad, akkor ezen a jelzésen nincs víz. Vizes az oszlop vége? Meg kell mérni, milyen távolságra. A pince számára minimálisan biztonságos GWL-nek fél méterre kell lennie a padlótól.
• Ez a távolság a hó elolvadása után, vagy a hatalmas csapadék hatására csökkenhet. Ezért meg kell határozni a talajvíz mélységét tavasszal, amikor a jelük a legmagasabb.

Feltárás

• Egyszerűen összeomlik, ami nemcsak a földmunkák során, hanem az épület üzemeltetése során is problémákat okoz. A például homokos talajba ásott pince falait deszkákkal vagy azbesztcement lemezekkel kell burkolni - így a pince nem lesz teljesen földes.
• Természetesen a bélés nemesíti a pincét, kényelmesebbé teszi a működését. De a pince ára ugyanakkor nő az anyagköltség miatt. Sűrű, például agyagos talajban nincs ilyen probléma, és teljesen megteheti a felesleges munkát.

• Mielőtt elkezdené a gödör ásását, elő kell készíteni a helyet. Ha szükséges, csavarja ki a cserjéket és a tuskókat, vágjon le egy réteg termékeny talajt. A talaj felszínének kiegyenlítése után lehetőség van a leendő pince kontúrjának lebontására. Csapokat verhet a sarkokba, és zsinórt húzhat közéjük. Ha azonnal hornyokat vágunk a kontúr mentén, a zsinór és a csapok eltávolíthatók, hogy ne zavarjanak.
• A megfelelő geometriai alakú gödör áttetsző, nem omladozó falakkal, mint az alábbi képen, a legjobb megoldás egy földes pincéhez. Normál mérete: 2*2m, azonos mélységben. De ha nem tudja befogadni a termés teljes mennyiségét, semmi sem akadályozza meg abban, hogy növelje a pince méretét.
• Elvileg a konfigurációja bármilyen lehet. De mi értelme van mondjuk poliédert vagy hengert ásni? Csak növeli a munkaerőköltségeket. Kerek gödröt általában akkor ásnak, amikor a pincét kútfalgyűrűkből építik – de ez egy teljesen más történet.

pincealap

• Mi a teendő, ha a gödörben a talaj nedves, mivel a víz nem fekszik túl messze? Még mindig betonesztrichet kell önteni. De először meg kell töltenie az alapot homok és kavics keverékkel. Ennek a rétegnek legalább 15 cm vastagnak kell lennie, és jól tömörítettnek is kell lennie.

Fedél és pince

• Ha a pince nem épül meg, az alapozási gödröt gödörrel fedik le. Ez a fa vékony rönkök és tűlevelű és keményfa oszlopok.
• Felülről ezt a padlót agyag és apróra vágott szalma keverékével vonják be, hagyják megszáradni, és vastag szigetelőréteget öntenek a tetejére, például duzzasztott agyaggal. Összegezve, a pince mennyezetét 40-50 cm-re földdel borítják, és gyeppel borítják.

• És mégis, jobb pincét készíteni. Egész évben segít, és kamraként is használható kerti szerszámok tárolására. Ez egy talajszerkezet, amely abszolút bármilyen építőanyagból felépíthető.
• De ebben az esetben az anyagnak könnyűnek kell lennie, mivel a pince falai földesek, és nem lesz semmi, ami alátámaszthatja például a téglafalat. Ha a pincetőke falait téglából vagy kőből szeretné készíteni, akkor sekély szalagalapot kell készítenie.
• Annak érdekében, hogy ne sértse meg a gödör falait, legalább 50 cm-rel el kell húzódnia a szélétől, vagyis a pince területe nagyobb lesz, mint a pince területe. Az átfedés általában így történik: a gödör felső kerülete mentén gerendákból álló keretet készítenek, és vastag szélű táblával, és még jobb - OSB lapokkal burkolják. A mennyezetben egy nyílást is kell biztosítani az alagsorba való leszálláshoz.
• Ezután elkezdheti építeni a pince falait. A gödör sarkaiban, enyhe bemélyedéssel, fa vagy fém állványokat ásnak be, amelyek mentén kényelmes burkolatot készíteni. Ha a pince fölé pincét állítanak fel, a mennyezetet nem lehet szigetelni. De ebben az esetben az épület falait és tetejét jól szigetelni kell.

• A legegyszerűbb, ha a deszkaburkolat tetejére födémszigetelést, például habszivacsot szerelünk, ellenráccsal rögzítjük, majd cementkötésű, vagy fa-polimer lapokkal, hullámkartonnal, laposan lezárjuk. pala. Kívánt esetben bármilyen dekoratív panelt használhat: műanyag vagy kompozit. Íme, mire elég a pénz és a képzelet.
• Csak azt kell megjegyezni, hogy a pince falainak vagy sarokoszlopainak mélysége legalább 40 cm, külső kerületük mentén enyhe lejtős vak területet kell kialakítani, több, váltakozó törmelék- és agyagrétegből. A pince körül vízelvezető tálcák is felszerelhetők.

A nedvességtől való megszabaduláshoz számos előkészítő intézkedést kell végrehajtania. Tudja meg, miért jelent meg, honnan szivárog ki a nedvesség, és hogyan javíthatja ki. Mindezt cikkünkből megtudhatja.

A nedvesség nagyon kellemetlen jelenség, amely tönkreteheti a tárolásra tárolt termést. Ha a nedvesség "letelepszik" a helyiségben, ez a szerkezet tönkremeneteléhez és mindenki egészségi állapotának romlásához vezethet, aki rendszeresen leereszkedik a pincébe vagy a pincébe. Arról, hogy miért "látogat a nedvesség", és hogyan lehet a lehető leghamarabb megszabadulni tőle - olvassa el anyagunkban.

Nedvesség a házban - okok

Kondenzvíz képződik a mennyezeten, a padlón és a falakon számos okból. A nedvesség leggyakoribb okai a következő tényezők:

szellőzési problémák. A tervezési vagy kivitelezési szakaszban fellépő hibák a helyiség szellőzésének megzavarásához vezetnek. A leggyakoribb hiba a következő - a rosszul lerakott padlólapok és az építési törmelék elzárják a szellőzőcsatornákat;

A helyiségen belüli és kívüli hőmérsékletkülönbség miatt az ablakokon és a falakon páralecsapódás képződik, és ez az első jele annak, hogy hamarosan megjelenik a penész.

talajvízszint emelkedés. Tavasszal és ősszel, amikor a pincék és pincék a heves esőzések miatt elkezdenek elárasztani, a nedvesség is aktívabbá válik. A rossz vízelvezetés azt eredményezi, hogy a víz felhalmozódik a földalatti tárolókban, a páratartalom meredeken emelkedik, és a helyiség örökké nedves, zárt rendszerré változik;

a nedvesség kapilláris behatolása a talajból vagy repedéseken keresztül. Ha az alapot a technológia megsértésével állították fel, akkor egy idő után a hőmérséklet-változások miatt nedvességcseppek jelennek meg a belső falakon. Idővel ez a falak részleges károsodásához és akár összeomlásához is vezethet.

A penészgomba spórái számos veszélyes betegséget okozhatnak, beleértve a rákot is.

Miért veszélyes a nedvesség?

A kondenzátum megjelenése és a jellegzetes kellemetlen szag csak az első jelei a közelgő bajnak. A kondenzáció a következő hatásokat okozza:

penész és gombák jelennek meg; a helyiség hőmérsékleti rendszere és páratartalma megsérül; az emberre káros mikroorganizmusok szaporodnak; a falak, a mennyezet és a mennyezet folyamatosan elázott.

Amiatt a befejezés megsínyli: megkezdődik az alap, a falak és a mennyezet tönkretétele.

A betonfelületeket és a csempéket leggyakrabban penészgombák támadják meg.

Hogyan lehet megszabadulni a nedvességtől

Először is, minden nyári lakost aggaszt a nedvesség eltávolításának kérdése. Számos megbízható módszer létezik a pincében és a pincében lévő nedvesség megszüntetésére, de először meg kell találni, hogy mi okozta a felesleges nedvesség megjelenését. Ehhez gondosan ellenőrizze a helyiséget:

• ha vízcseppek jelentek meg a falakon és a mennyezeten, az ok a szellőzés megsértése;
• tócsák a padlón jelzik a talajvíz szintjének emelkedését;
• csak a falakra esik utalás a pince vízszigetelésének hiányára.

Most nézzük meg közelebbről az egyes okok megszüntetésének módjait.

Hogyan lehet javítani a szellőzést

Ha a helyiség levegőcseréje zavart okoz, a legegyszerűbb módja annak, hogy javítsa a további szellőztetést. Az alagsori szellőztetés kétféle:

természetes - magában foglalja az ún. "szellőzőnyílások" - lyukak az épület kerülete körül. Teljes területüknek az épület teljes területének körülbelül 1/400-ának kell lennie; kényszerű - speciális berendezések használatát foglalja magában, amelyek erőszakosan szivattyúzzák a friss levegőt. Általában nagy helyiségekben használják.

A kényszerszellőztetés telepítése drága öröm

A mennyezeten és a falakon a páralecsapódás megszabadulása érdekében a következő eljárásokat hajthatja végre:

Mérnöki hálózatok hőszigetelése. Ha az alagsorban kommunikáció van - víz- és csatornacsövek -, akkor a víz hőmérséklete mindig magasabb, mint a szoba hőmérséklete. Ennek eredményeként páralecsapódás képződik rajtuk. A hőveszteség elkerülése érdekében ásványgyapotból, polisztirolhabból és extrudált polisztirolhabból készült védőburkolatot kell használni. A motorháztető felépítése. A helyiség további szellőztetéséhez szellőzőcsatornákat vagy csöveket kell felszerelni. Általában függőleges teherhordó elemekhez vagy meglévő szerkezetekhez rögzítik.A helyiségben két cső van felszerelve - elszívó és bevezető, amelyek a padlótól eltérő magasságban helyezkednek el a helyiség átellenes sarkaiban. Erre azért van szükség, hogy a huzat megjelenjen és a helyiség kitisztuljon.

A talajvíz szintjének csökkentése

Ha a talajvíz bejut a helyiségbe, ez komoly probléma, amely idővel az épület részleges összeomlásához vezethet. Ebben az esetben számos további intézkedést kell végrehajtani, amelyek célja az alap megerősítése és a talajvíz kiszivattyúzása.

Különösen a következőket kell tennie:

• megásni az alapot
• megszervezi a vízelvezetést az épület kerülete körül;
• erősítse meg az alapot; gondoskodjon a külső és belső vízszigetelésről;
• készítsen vak területet az épület kerülete körül;
• szárítsa meg a szobát.

Csak szakképzett szakemberek végezhetik el a teljes talajvízelvezetési munkálatokat.

Hogyan lehet megszabadulni a kapilláris nedvességtől

Ha nedvesség képződik az épület falain, az azt jelenti, hogy behatol a külső környezetből, nevezetesen a talajból. A helyiségekbe való bejutásának megakadályozása érdekében használhatja a legnépszerűbb intézkedéseket:

vízszigetelő anyagok használata- elsősorban tetőfedő anyag, linokrom és hidroizol. Mindegyik bitumennel impregnált sűrű anyagdarabokból készül. A pincét vagy alagsort kívülről és belülről is átragasztják;

védő vegyületek, amelyek eltömítik a beton pórusait, a kapilláris nedvesség kitűnő "gyógyszerének" is számítanak;

Ezeknek a kompozícióknak köszönhetően lehetséges a ponthatás megszervezése a lyukakon, amelyeken keresztül a nedvesség szivárog, és az összes problémás területre való alkalmazás.

bitumenes masztix és polimer gyanták falak és padlók kondenzvíz elleni védelmére szolgál. Ezek a vegyületek önállóan is alkalmazhatók, de nem mindig biztosítják a szükséges védelmet, és jobb, ha vízszigetelő anyagokkal egészítik ki őket;

árnyékolás különösen nehéz esetekben alkalmazzák, amikor a talajvíz kapilláris hatással egyidejűleg jelenik meg a helyiségben. A védőpajzsok geotextíliából, betonból vagy agyagból készülnek.

A kapilláris behatolással a padlóról a nedvesség elpárolog és a falakra telepszik

Pince vagy pince külső vízszigetelése

Vizsgálja meg a szerkezetet, és ellenőrizze a lejtők, az ejtőcsövek, a vízelvezető rendszer és a vak területek állapotát. Ha elvileg nincs vízelvezető rendszere, akkor először kezdje az ejtőcsövek és lejtők felszerelésével. Ezután folytassa a külső falak védelmével:

• távolítsa el a régi vak területet;
• ásson egy körülbelül 50 cm széles lyukat az alagsor külső falától;
• szárítsa meg a külső falat;
• alkalmazzon rá gombaellenes készítményt;
• vonja be a falat bitumenes öntettel, agyaggal vagy betonnal, folyékony üvegadalékokkal;
• készítsen egy vak területet egy tetőfedő anyagból - rögzítse 0,5 m-rel a talajszint felett, és vegye ki az alagsor külső falának széleiből;
• töltse be a lyukat.

A külső szigetelés kiegészíthető vízelvezető rendszerrel

Belső pince vízszigetelés

Kültéri munkák elvégzése után lehetőség van a pince vagy pince belülről történő szigetelésére is. Ez így történik:

• szárítsa meg a helyiséget;
• távolítsa el az összes laza bevonatot és meszelje le;
• megtalálni és törölni minden repedést;
• áztassa a falakat gombaellenes gyógyszerrel;
• alkalmazzon vízszigetelő anyagot;
• kívánt esetben vakoljuk be a falakat a padlótól 0,5-1 m magasságban.

A vakolat helyett a falakat vízszigetelő anyaggal kezelheti

Padlómunka a nedvesség megszüntetésére

Ha a nedvesség áthatol a falakon, a padlóra kerül és elpárolog, akkor a padlóburkolattal is foglalkozni kell. A padlót és a falakat folyékony üveggel és tetőfedéssel kell betonozni.

Követhet egy egyszerű algoritmust is (ha agyagpadlója van):

• távolítson el egy körülbelül 5 cm vastag agyagréteget;
• a padlófelületet egyenlítse ki, és fedje le két réteg vízszigetelő fóliával;
• szórja meg a tetejét agyaggal, vagy töltse fel betonnal és egyenlítse ki a felületet.

Csak cement alapú gitteket használjon, mivel gipsz társai aktívan felszívják a nedvességet.

Mikor a helyszín szezonális elöntése használj másik módszert:

• fektessen a padlóra körülbelül 10 cm vastag homokot vagy kavicsréteget, hogy megvédje a talajvíz elárasztásától. Adjon hozzá további kavicsot, ha szükséges, ha a talajvíz átszivárog a vízelvezető rétegen;
• speciális vízszigetelő vakolatot alkalmazzon a falakra;
• a pince sarkaiba helyezzen kalcium-kloridos üvegeket (felszívja a felesleges nedvességet). Egy pincéhez legfeljebb 0,5-1 kg por szükséges;
• szórja meg a padlót égetett mésszel 1 cm-es rétegben - felszívja a felesleges nedvességet és kiszárítja a helyiséget. A gomba és a penész elleni küzdelem érdekében közvetlenül az alagsorban olthatja a meszet. Öntsön egy kevés meszet egy üres edénybe, és töltse fel vízzel. A felszabaduló gőzök elpusztítják a baktériumokat és a penészt.

A mészgőz felszabadulásakor jobb elhagyni a helyiséget. Menjen vissza egy óra múlva, és azonnal szervezzen több órás adást.

Népi módszerek a nedvesség kezelésére

A pince páratartalmát népi gyógymódokkal normalizálhatja:

szárítsa meg a pince falait agyagtéglával. Helyezzen 2-3 tűzön felhevített téglát a pince különböző sarkaiba. Ahogy lehűlnek, elkezdik felszívni a nedvességet. A maximális hatás elérése érdekében újra felhasználhatók; a penész eltávolításához kezelje a pince falát ecet- vagy bórsavval (20 ml savat hígítson 1 liter vízben), használhat citromsavat (100 g por 1 liter vízben); vegye ki a pincéből vagy a pincéből az ott tárolt összes terméket, és kezelje gázolajjal a nedves falakat, majd meszelje le.

A nedvesség és a penész eltávolítása meglehetősen munkaigényes folyamat. Ezért előre gondoskodnia kell a vízelvezetés és a vízszigetelés megszervezéséről, akkor nem kell megbirkóznia a magas páratartalommal. Milyen módszerek vannak a nedvesség kezelésére?